Nickoolay

Совсем избавиться от звука щелчков я не хочу, но сделать тише было бы неплохо. С выключенной музыкой на светофоре реле все же донимает.

Раз уж топикстартер разобрался со своей проблемой, спрошу теперь и я. Никто не задавался целью сделать что-нибудь, чтобы реле поворотов так громко не трещало прямо под носом. Может обклеить его шумкой или заменить на более "музыкальный" аналог?

Спасибо за совет, но хочется как-то своими силами эту проблему победить, но вот бак никак снимать желания нет (( Буду пробовать.

У меня как раз подтекает, где описал Олег - при полном баке где патрубок соединен с бензобаком. Визуально не очень понятна конструкция крепления патрубка к баку. Сильно ли проблематично менять эту самую прокладку?

Сам спросил - сам отвечаю. Вдруг кому пригодится. В трипод необходимо набивать 180 гр. смазки, а в наружный ШРУС только 100 гр. Со всеми ремкомплектами идет тюбик 90 гр. (по крайней мере я других не нашел). Так что если планировать промывку от старой смазки, например после езды со слетевшим пыльником, надо докупать смазку отдельно. А что касается разной смазки для триподов и для ШРУСов, то например у Febi она идет абсолютно одинаковая. Может это и не совсем правильно, но наверное далеко не криминально.

Масла фирмы Comma процентов на 25 дешевле в специализированном магазе в Спб на Благодатной, 35 тел. (812) 387-33-67. К примеру 5w30 Xtech в Экзисте ок. 1350 р., а там 1020.

Подскажите, может быть кто знает, в чем может быть причина срабатывания АБС при правом повороте почти перед самой остановкой? Видимо как-то влияет тот факт, что при правом повороте (при левом ничего подобного нет) частота вращения правого колеса меньше, чем левого.

Да,я знаю, что другая. К комплекту чехла внутреннего шруса (чехол, 2 хомута, стопорное кольцо и смазка 90 гр.!!!), если его промывать и осматривать, надо докупать еще 90 гр. такой же смазки. А вот для наружного ШРУСа ведь наверное и 90 гр. будет достаточно!

Доброго времени суток. Начал активно "потеть" чехол наружного ШРУСа, планирую его замену. Т.к. думаю это провернуть с разборкой трипода, то думаю не будет лишним поменять чехольчик с промывкой внутренностей и на внутреннем. В связи с чем возник вопрос - 180 гр. смазки влезает только в трипод или и для наружного ШРУСа надо докупать 90 гр. тюбик?

Олег, продублируй сюда пожалуйста!

Такая же проблема. При этом заметил один момент - когда с водительской стороны нажимаешь одновременно 2 кнопки для закрытия 2-х стекол, то левое поднимается быстро, а правое ползет. Но как только левое закрылось и отпущена кнопка, правое начинает закрываться с нормальной скоростью. Думаю, что действительно дело в контактах блока кнопок водительской двери.

Главное результат - если вот так вот не вываливаются, значит нормально запрессованы, а молотком или прессом роли не играет.

Если рычаг был неоригинал, да к тому же и сайлент не оригинал, то допуски на изготовление деталей в рычаге в одну сторону, а на сайленте в другую могут и дать такой результат. К тому же действительно кол-во замен ограничено. Я брал оригинальные сайленты, а рычаг у меня стоял Febi, пришлось обтачивать чуть-чуть поверхность сайлента, в противном случае он совсем не лез. В такой ситуации я бы тоже посоветовал рычаг в сборе (кроме Осар - их рычаги Г... редкостное). Удачи!

Такая же петрушка. С одной стороны было отломано пластиковое стопорное кольцо. Поставив на место стабилизатор, поставил вплотную к втулке стаба металлический хомутик. Стабилизатор теперь не "ёрзает", но все равно невооруженным глазом видно, что расстояние с одной стороны от стабилизатора до рычага гораздо меньше, чем с другой. Теряюсь в догадках каковы могут быть причины.

На счет пасты Гойя. Она свободно продается в Максидоме в Питере, как раз в автотоварах.

ПОТРЕБУЕТСЯ: дрель (или болгарка) с регулировкой оборотов, шлифовальные круги (зернистость 280 -> 350 -> 500 -> 1200), меховой (или войлочный) круг для полировки, абразивная полироль (Антицарапин) и обычная восковая полироль для покрытия фары после полировки для защиты. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ: Снимаем фары. Если сильно лень, то наверное можно попробовать без снятия, закрыв бампер и крыло. Лично я второй вариант даже не рассматривал, т.к. не хотелось ничего попортить да и на снятие фар ушло от силы 10 минут. У меня фары были достаточно затертые, с мелкими сколами от камней, поэтому шкурить я начал достоточно грубой 280 шкуркой. Если состояние удовлетворительное, то думаю можно начать и с 350 или даже с 500. Затем уменьшая зернистость закончил 1200. Шкурить надо обязательно по-мокрому! Фара на данном этапе соответственно очень мутная, это нормально. Затем на стекло мягкой тряпкой наносится абразивная полироль и все тщательно полируется войлочным кругом. Эту процедуру я повторил 2-3 раза. В результате получаем идеально прозрачное стекло! НО, как говорится, есть один нюанс - теперь фара лишена заводского слоя, который выполняет защитную функцию. Т.к. он гораздо прочнее самого материала стекла, то при начале обработки шкуркой он прекрасно чувствуется. Предполгаю, что фара будет в дальнейшем мутнеть достаточно быстро, но для себя решил, что чем ездить с тем, что было, проще раз в полгода пройтись полиролью и фара снова как из магазина. Эксплуатация покажет. Но чтобы хоть как-то защитить стекло я несколько раз обработал фары обычной восковой полиролью для кузова (но это ИМХО на любителя). ВАЖНО: при шлифовке или полировке надо постоянно контролировать обороты и не елозить долго по одному месту, чтобы не допустить перегрева пластика. Рад, если мой опыт кому-то пригодится. Удачи!

Господа, чего-то все не по теме. Скажите плз, влезет ли в ФМII АКБ длинной 273 мм???

Все-таки не очень понятно с ёмкостью АКБ. ФМII сходили с конвеера с АКБ 4-х емкостей 50, 55, 60 и 71 Ah. А посему возник вопрос связана ли емкость АКБ с объемом двигателя, а как следствие м.б. с мощностью генератора? И еще, если брать аккумулятор с емкостью более 62 Ah, то они в большинстве своем уже больше длинны, чем 60 и менее. Влезет ли аккум длинной 275 мм, а не 249 или это утопия? Заранее спасибо

Именно с этой гайкой, как раз сложновато, т.к. она углублена в стакан и возможности ударить ей перпендикулярно по одной из граней нет (как рекомендовали выше для снятия напряжения в паре гайка-шток). Т.ч. вариантов немного ;)

Многообещающий был способ с газовым ключем, но и он оказался бессильным против моей МЕГА-гайки. Снял я уже второй раз стойку, сжал пружину и стал пытаться, взявшись газовым ключем (опережу вопрос - с ОТЛИЧНЫМ гранями на губках ключа), открутить эту упертую гайку. В итоге на опредленном этапе мне просто уже стало жалко шток аммортизатора, который был уже весь в царапинах. В итоге помогла только болгарка, и то, когда я спилил одну грань гайки, она все равно еле-еле пошла. Так что вот, в некоторых случаях без болгарки никуда.

Шлицев в штоке под шестигранник уже почти нет, на них надежды уже никакой. Вопрос у меня был в основном в том, реально ли взяться ключем непосредственно вблизи гайки под верхней опорой пружины, чтобы наверняка эта часть штока в случае незначительных повреждений не заходила в сам аммо и не раздрючила потом там уплотнительние кольца и прочие внутренности аммортизатора.

Доброго времени суток. Имею такую же проблему - требуется замена опорного подшипника, стойка и пружина в порядке, но никак не открутить вторую гайку. Тоже подумывал на счет газового ключа, но страшновато оставить зазубрины на штоке. Из темы так толком и не вынес, можно ли без последствий, отодвинув резиновый пыльник, закрывающий шток, взяться газовым ключем за шток и отвернуть гайку. Пробовал ли кто этот метод на деле?

Там под белой пластиковой колодочкой с маленьким пазом на плоскости (изображена на последней фотке сверху) д.б. зеленая резиновая вставка с 3-мя отверстиями. Эта резиночка имеет три полости, разделенные между собой тоненькими перегородками. За счет них и белого переключателя происходит соединение центрального отверстия (в котором при запущенном моторе всегда вакуум) с левым либо правым. Одно из них закрывает доступ воздуха с улицы при включении рециркуляции, второе - при установлении центрального переключателя скороксти вращения вентилятора в положении "точки".