Coock

Похоже, что мне сюда. Двигатель запускался и глох. Так раза два-три. После запуска не дай бог тронуть педаль газа - пытается заглохнуть. После прогрева симптомы пропадают. После остывания - та-же песня. Вылечил. Вчера вечером замазал трещину на выпускном коллекторе (стандартная болячка мондео). Сегодня утром запустился без проблем и на педаль газа реагирует нормально. Для трещины использовал герметик для ремонта и монтажа выхлопных систем. Несколько лет назад заваривал эту трещину, продержалась какое-то время, и лопнула по месту сварки.

год издания резины, скорее всего в пределах нормы, т. к. я её не хранил в подвалах, но, кстати, попытаюсь уточнить. Хотя эта версия кажется мне утопичной. Не те типа времена.

Ясно. Не МОЁ. 1994 у меня.

А верхний и нижний ДТОЖ разные или как? Я верхний менял дважды - один раз по делу - зимой не заводился, второй раз вот на днях в качестве диагностики неисправности, о которой эта тема (глохнет после запуска, с двух-четырёх попыток запускается, и глохнет после запуска при резком нажатии педали газа). Но есть ещё одна фигня - стрелка указателя температуры то на нуле и ниже, то вдруг начинает показывать что положено, а через какое-то время - снова на нуль падает. Это датчик или указатель глючит. Хотелось бы нижний (более геморройный) для начала поменять попробовать, если они взаимозаменяемые.

"есть блютуз адабтары китайские. за 600р подрубился и праверил с телефона на андроиде например ошибки" - вот про ЭТО можно поподробнее? Что за штуковина, куда подключается, что может, где приобретается и как правильно называется?

Привет всем. Есть результат. Купил два НОВЫХ баллона, поставил на передок - и ВСЁ "прошло". Ну, то есть процентов на 99. Т.к. при пристрастном осмотре сайлентблоков передние оказались слегка надорваными, но работоспособными, стали они чуть помягче, видимо, чем надо для нормальной адекватной их работы, потому и остался один процент проблемы. Но главная беда сидела всё-таки в корде колёс- не держали форму, причем, как оказалось, из восьми моих баллонов шесть (два оставшихся просто не испытывал) "страдают" этой болячкой (все - одного производителя),, хотя по состоянию протектора я расчитывал ещё пару сезонов их поэксплуатировать. Сейчас не уводит ни при торможении, ни при разгоне, на трассе машину не уводит, дорогу "держит". Всё ОК. Чего и вам желаю.

Привет, коллега. Спасибо за участие в моей проблеме. Уточню, для ясности, что менял передние тормозные колодки, тормозные диски, сайлентблоки, стучащие рулевые наконечники, проверял крепление подрамника (т.к. до этого пару раз приходилось его демонтировать в связи с ремонтом двс и кпп) - специалисты по ходовке сказали - ОК. Проблемы с задними тормозами в моём случае, думаю, можно исключить из списка подозреваемых. Ещё повторюсь, что менял резину летний комплект на зимний и обратно, передние менял местами с задними. Есть в ближайших планах посетить "рекомендованых" специалистов по сход-развалу, мож чего накопают, буду тогда рад сам и порадую результатом всех участвующих в обсуждении темы. Может там и яйца никакого не стоит проблема, - а я раздул здесь.....

Что интересно - руль "уходит" при затормаживании вправо, а при трогании с места - влево. Менял колёса местами, резину зима-лето и обратно, сайлентблоки, рулевые наконечники (с последующей регулировкой развала и схождения). На дороге всё время приходится контролировать от увода машины вправо. На кочках, если руль отпускаешь, его крутит туда-сюда. Может с ГУРом проблема? Попробую ещё раз обратиться к специалистам по регулировке развал-схождения. Если будет результат - отпишусь.

Спасибо всем. Разобрался-таки. Всё довольно просто. Удалив всё, что мешает вставить секло, нужно его аккуратненько внедрить в дверь, вернуть на место механизм стеклоподъёмника, закрепить на нём новое стекло, ручкой стеклоподъёмника опустить стекло до упора вниз и вставить рамку уплотнителя (нужен помощник) одновременно на стекло и дверной проём. Проблема - рамку уплотнителя не сломать при этом и не порвать края резинки, прилегающие к дверному проёму, т.к. всё это древнее и высохшее. А так...- просто всё. Ещё мелочь одна - где туговато налазит, чуть брызнуть ВД-шкой или силиконом.

Спс за совет, но задача стоИт другая: не ВЫНУТЬ СТЕКЛО (его уже нет), а вставить новое

Всем привет! Из названия понятно, что стекло требуется новое, т. к. в старое влетел камень из-под пропеллера Ан-2. Вопрос: как вставить новое стекло с наименьшим ущербом для других элементов оконного проёма. Что снимать, что не снимать. Вставляется стеко явно сверху вниз. Внутреннюю облицовку демонтировал, с креплением стекла на кронштейне подъёмника всё понятно. Нужно "просто" внедрить в проём новое. Не хотелось бы наступать на грабли, из-за которых простая задача превратится в долгострой. Заранее благодарю за подсказки.

Дело дрянь. Но есть ещё вариант. Существуют так называемые "срывательные" головки для подобных случаев, у них внутренние грани не плоские, как у обычных головок, а в виде полуокружностей, "впёртых" внутрь головки. Удачи.

Если имеешь ввиду провал при резкой даче газа на непрогретом двигателе, то смотри MAF, часто помогает элементарная чистка его спиралек. Пройдись поиском по сайту, получишь более развёрнутую инфу.

А вот и отчёт по замене ДТОЖ. Причина очень затруднённого запуска в морозную погоду была именно в неисправном датчике. После замены запускался в -30. Во время замены плескануло немного ОЖ (не отвернул пробку расширительного бачка, остаточное давление сыграло злую шутку). В результате получил несколько неприятностей, которых до того не было, а именно: -секунд через 5 после поворота ключа во 2-е положение (т.е. сразу после погасания контрольных лампочек) включался вентилятор радиатора, отрабатывал секунд 10-15 и умолкал. -после запуска устанавливались прогревочные обороты (ок. 1250 об/мин), но секунд через 5 подскакивали до 1.5 тыщ, секудн 15 молотил на этих оборотах и - очень резко вниз, на 1000 останавливаются, затем снова устанавливаются прогревочные, и далее без приключений. -расход зебина неимоверно вырос и стал ок. 20л/100км. Что делал: -неоднократно почистил клеммы тонких проводов, приходящие на минус АКБ, результат - никакой. -почистил разъём лямбды и подвесил его повыше, после чистки - как бабка отшептала. Расход стал, по-моему, даже ниже, чем до замены датчика, такое впечатление, что я пару лет ездил с подглючивающим дтож (прошлой зимои тоже были определённые проблемы с запуском при сильных минусах). Ещё одна особенность - корпус родного датчика был под дюймовый ключ выполнен (1дюйм=25,4мм.), а новый турецкий под наш родной на 24мм. Вот, вроде, и всё. Всех поздравляю с Новым годом.

Удобнее пользоваться ватным шариком, скатАл, и туда его (пинцетом, например). Но тут по-моему, признаки рваного ремня, увы.

Насчёт перегревов - было или нет, а проверить плоскость надо. Я вот тоже не перегревал (про предхозов не ручаюсь), но голова сильно кривая была. Притёр. Клапана загнуло (ремень ГРМ порвался и с прокручиванием от стартера такие же симптомы были, но крышка снялась без проблем, поэтому рваный ремень обнаружил быстро), - какие явно видно, а какие подозрительные были, разбираться не стал, от греха подальше - все заменил. Сёдла и направляющие не затронуло.

А на стоячей при работающем двигателе минут через 10-15 стрелка поднимается до нормы? Если часов на 12 становится, то датчик ни при чём, а только термос виноват

Датчик ТОЖ посмотри (разъём, проводка,) и разъём лямбды просуши и почисти.

Да похоже на термостат дохленький, что-то долго греется и дальше белого квадратика не идёт (если я правильно понял суть проблемы). Холодный двиг, вот и не тянет как положено. Ещё проверь компрессию, и, как советуют здесь товарищи, - воздушный фильтр.

Я не трогал сальники распредвалов, на вид были в порядке. А хороший герметик да, нужен. Я применял и рекомендую (т.к. давно пользуюсь) ULTRA GRAY.

Привет. Я покупал прокладки: под ГБЦ, под клапанную крышку, под выпускной коллектор (т.к. снимал его для заваривания трещины, полгода прошло, недавно при осмотре заметил микротрещину на шве, не страшно), менял сальники клапанов, много ещё чего делал, но по прокладкам головки - вот как бы и всё. Ещё снимал впускной коллектор, всё мыл, грязи было внутри прилично. Т.к. не нашёл прокладку под впускной, то почистил карбом и оставил старую. Болты все тоже оставил без замены. Всё затягивал с динамометрическим ключём. Да, ещё припомнил, ремень по-любому скидывать, поэтому глянь сальник передний КВ, я поменял, были следы подтекания. Удачи и качественных запчастей!

Всё-таки ремень о крышку, скорее всего. У меня трещал вот также, пока не порвался, сейчас с новым - тишина (не хочу накаркивать, но обрати на это дело более пристальное внимание).

Разве что на работающем двигателе. Для этого вместо штатного датчика давления масла вкручивают приспособление с манометром и на запущенном двигателе по манометру наблюдают давление. Если давление на манометре не превышает давления, предписанного инструкцией для данного двигателя, то, следовательно, редукционный клапан справляется со своей задачей, потому как насос способен создавать давление горАаздо большее, чем двигателю надо, а если ред. клапан заклинит в закрытом положении, то и получим на выходе превышение, которое, может быть и способно сорвать фильтр. А ещё, в качестве версии - могли перетянуть при установке фильтра, слишком большим усилием потянули резьбу, она и не выдержала в какой-то момент (повторяю - версия, а не утверждение ).

Да, да. Пусть товарищ пострадавший поищет в Дойчланде фильтр от Газели