NaC

Ну у меня 2 вариант: 1. Сначала думал купить тупо АТЕ Повердиски и поменять суппорт левый - цилиндр туго ходит - видимо подогревает диск - а я его уже торможениями убиваю. 2. Потом подумал - а почему бы не запариться - по большей части разница в цене на 1 суппорт. Т.е. из общей суммы - не так много.

Ну всмысле не тормозной щит - а защита там стоит от грязи.

Итак - после зимы в любом случае придется менять тормозные диски и 1 суппорт. Плюс к этому хотелось бы повысить эффективность тормозной системы. Да и в гараже уже лежит литье 16е с косворта Есть идея установить суппорты от 2,5л. мондео, ну и соответственно диски. Поворотный кулак по каталогу на всех монях вроде одинаковый. Какие могут возникнуть подводные камни? Единственное что пока вижу так это скорее всего тормозной щит придется снимать. Может кто еще что-нибудь может сказать? PS: ответы нужны конструктивные - не надо мне читать лекции про влияние неподрессоренных масс на поведение автомобиля

Менять их надо по хорошему, а не смазывать.

ИМХО +1 Ну я делал так: 1. Откручиваем тормозной шланг. Чтобы тормозуха из него постоянно не вытекала - берем какую-нить палочку, упираем в сиденье и в педаль тормоза. 2. Поршень выдувал компрессором. Вместо колодки лучше подкладывать деревяшечку - а то может и улететь если хорошо дунуть. 3. выковыриваем уплотнительное кольцо, снимаем пыльник - при наличии ремкомплекта их нужно выкинуть 4. Промываем цилиндр и поршень водой, сушим. 5. Если канавки под уплотнительное кольцо и под пыльник не чистые - прочищаем. Аккуратнее с канавкой под уплотнительное кольцо - не царапай цилиндр. Далее сборка 1. Смазываем цилиндр тормозухой. 2. Вставляем уплотнительное кольцо и его тоже смазываем тормозухой. 3. одеваем на поршень пыльник в растянутом состоянии одной стороной как бы наполовину, в таком положении заправляем пыльник в посадочное место в тормозном цилиндре. 4. Аккуратно давим на поршень и вставляем его в цилиндр. Следим чтобы он не перекашивался. По идее должен входить нормально. Если входит совсем туго - то есть от руки не идет и это не из-за перекоса - то это плохо. 5. Смотрим что пыльник сел ровно, если где-то сидит неровно - поправляем тонким тупым предметом, чтобы не повредить пыльник. PS: 1.есть смазки, которыми можно мазать цилиндр и поршень - не растворяемые тормозухой, но я их ниразу не видел. 2. есть смазки, которые закладываются под пыльник - достаточно хорошая вещь - меньше проблем будет. 3. Использовать такие смазки только если точно уверены что они для этого предназначены.

Я испытал на своей шкуре - проточил барабаны - вибрации и биения вруле и на педали тормоза сильно уменьшились. Проточил мне знакомый токарь еще советской закалки - вобщем литр водки ) Диски не охлаждаю и льстить не пытаюсь. Просто люблю вжарить как следует и вытянуть из движка все, что он может ) Посадочное основательно зачищал. Диск стоит ровно - все ок. Цилиндры перебрал - но один ходит туговато - смотри посты выше. Вроде как не должен давать вибрации. Диски причем бьют не один раз по окружности - как бы получается 2 шишки на нем несли так можно выразиться.

К мастерам я хожу в крайнем случае. Как оказалось задний мост имеет отношение к биениям - диагональные контуры. На себе почувствовал - после проточки барабанов - свет и тьма разница. А диски как раз спереди - про них и пишу большую часть - щас поправлю - щас добавлю какое-нить слово - что передние - а то действительно беглым взглядом не видно.

Вобщем продолжение истории. Немного предистории. Итак - когда усилились биения руля после замены задних колодок - ездил некоторое время как инвалид - тормозил двигателем, избегал тех скоростей, в которых появлялись биения - мне показалось что стало лучше (хотя сам в это не верил). Отдал задние барабаны токарю на проточку - поставил - биения тсали намного меньше, но все же остались - как в лучшие времена. Сегодня хотел измерить биения спереди и определить что бьет - ступица или диск. И тут ваще в осадке: слева 0,12 мм (было 0,18мм), справа 0,07мм (было 0,12мм). Далее ввиду отсутствия подозрений на ступицу (уж ступица прямее не может станет точно) сделал вывод либо 1. Диски гавно - при интенсивных торможениях - их коробит, потом они постепенно стачиваются при неспешной езде. - но это не прокатывает по одной причине - было бы видно выработку на диске - а диски довольно свежие и выработки практически нету. либо 2. Диски все равно гавно - при интенсивных торможениях - их коробит, они набирают внутренние напряжения - и пока эти напряжения со временем не пропадут - нормальных тормозов не ждать. либо 3. Диски нормальные для этой машины - просто мой стиль езды не для нее. ВОпрос - спасут ли ситуацию диска производства брембо или циммерман? Или можно забыть про лихую езду на данном автомобиле?

А-а-а блин - так со старым кольцом - тоже также было. Вот и сам ничего не понимаю. А может цилиндр от перегрева повести?

Ну дык перебирал-то оба суппорта. Да и кагбэ АТЕ уж не должны косячить. Поеду ступицу мерить - если ровная - закажу циммерманы.

Все резинки заменил - поршень как ни странно без коррозии - хром есессно присутствует, единственно в одном месте рассмотрел легкую царапинку - может что-то плавало в тормозухе. Вобщем в павом суппорте поршень перемещается нормально и плавно от руки. В левом тяжело и не плавно, я бы даже сказал очень тяжело. Почему - не пойму. Цилиндр тоже чистый - без коррозии. А поменять поршень (может он и не поможет) - проще суппорт нормальный купить в сборе PS: В отступление от темы. Вобщем на протяжении лета - перебрали тормоза у 6 машин разных производителей в возрасте от 7 до 12 лет. У всех что-нибудь было заклинившее или ржавое. Итог - проверять все при каждой замене колодок. Вопрос - почему блин у этих машин дела были намного хуже чем у меня - и нифига ничо не вибрировало и не било? Ответ - потому что из них не было ни одного форда ) PPS: хм - чот повспоминал геометрию - и прикинул - что при биении ступицы в 0,015 мм биение ровного тормозно диска будет около 0,03 мм. А допускается 0,15мм. Логика мне не понятна

Наверно все таки 0,15 мм? Не меняю пока на новое именно потому что не знаю в чем причина - а расточку делают мне занедорого - благо остался нормальный знакомый токарь. То есть я для себя определил - что барабаны могут давать вибрацию. Измерю ступицу - если все ок, то проточу еще и диски. Просто чтобы понять - в них ли дело. Подвеска и рулевое в норме, ступичные менял, суппорты перебрал - но не нравится мне левый суппорт - тяжело поршень ходит. Но считаю что не может он давать вибрацию такую, просто плохо отпускает колодки. После поездки левый диск чуть горячее правого.

После замены задних колодок в барабанах - биения сильно усилились. Проточил барабаны - вибрации вернулись на состояние до замены колодок. Т.е. барабаны могут давать биения. Поеду точить диски - если хотя бы на время пропадут совсем - буду покупать новые.

Направляющие суппортов, резиновые втулки направляющих суппортов, пыльник между цилиндром и поршнем, сальник между цилиндром и поршнем, пимпочка, закрывающая штуцер прокачки. Ну и еще если требуется - то сам поршень.

Я за - будет супер если проект дойдет до конца

Нисколько - потому что перед тем как это написать - достаточно было погуглить например строкой поиска "назначение полимера в шаровых опорах" и открыть первую ссылку. Цитирую: "Между пальцем и корпусом помещаются пластиковые или другие вкладыши, работающие как подшипник скольжения и обеспечивающие небольшое усилие вращения." Ну если по вашему мнению половина толщины металла штампованного диска - это выступает, то да соглашусь - выступает. Правда толку - все равно на нем диск не держится. Опять спросим у яндекса и найдем: цитата "Прижимные части болтов и гаек крепления колес могут быть конусными или сферическими и должны обязательно совпадать с профилем отверстий в диске колеса, так как обеспечивают правильную центровку колеса на ступице." На этом и заканчиваю дискуссию

Перешли на личности? Напрасно. Если от ударных нагрузок ломаются шпильки - то что уж тут говорить про пластиковые кольца? Ну для этого надо действительно до упора затянуть одну гайку - потом наверно кинуть машину с домкрата и дотянуть все остальные по кругу. Ну и даже в этом случае особо не верю в то что диск криво встанет. А теперь всеми думаем для чего нужен конус на гайках и в дисках. Более того раскрою тогда еще очень страшную правду. Всем известно что большинство балансировочных станков зажимает диск конусом через центральное отверстие - это ж вообще стратсть получается - там диск может установиться не на 0,5 мм - а на сантиметр и больше - разница диаметра вала и диаметр ЦО диска по такой логике. Представляете как тогда их балансируют.... И по поводу рекомендации производителей - я видел только рекомендации производителей дисков, а не автомобилей. Ну наверно не спроста - ведь небось и производители дисков делают проставочные ольца. Да и описание как страшно без них ездить, действительно похоже на описание свойств чудодейственных присадок.

Ну да - ошибся в выборе терминов - дотягиваю я колеса при не до конца опущенном домкрате. Ну это когда один работаю - когда вдвоем - в основном дотягиваю на полностью опущенном. Насчет силы - имеется и динамометрический ключик - как раз для дотяжки. А многие крутят хз каким гайковертом - то шпильки вытянут, то колесо потом откручиваешь рычагом метровым. Да и если какие наезды на качество и правильность работы - ко мне все клиенты возвращаются в следующий раз и отзываются очень хорошо. И никто не жаловался на криво поставленные колеса.

Например на классике задние. А литье очень часто идет с большими отверстиями и на шпильки в нормальном положении оно не становится.

А у меня опыт работы в собственном шиномонтаже и прикручивания колес. Заметьте - это делаете ВЫ судя по посту. Какой (извините за выражение) дол***б докручивает единственную гайку до упора? Хотя я сам и ответил на свой вопрос. Более того очень полезно перед подтягивание пошевелить колесо руками, подтягивать слегка приопустив домкрат. Насчет того, что вы рассказывает как прикручивают колеса - приезжают и такие, у которых гайки накручены обратной стороной (конусом наружу). Так что как говрится - зачем дураку стеклянный ***.... Мое мнение - только удобство одевания на ступицу, особенно когда в ступице нету шпилек (ну то бишь болтами притягиваются).

Фордовскиз аналогов не пробивается - да и по каталогу и на адние таких не нашел. Ладно закажу самую дешевый такой комплект - прикину для чего он - отпишусь.

У нас в аналогах да. А вот там именно что более дорогие но еще без перфораций КСТА, народ, копался седня в каталогах по поводу ремкомплектов для суппортов - ну и вот нарыл в каталоге АТЕ такой комплект: код 13.0460-0428.2 Пробейте в экзисте - там есть фото и 3 аналога. Какие будут мысли? У меня первая мысль была, что это для случаев когда изнашиваются места на скобе суппорта, по которым елозит колодка - типа получается как во многих японских суппортах - направляющие колодок скользят не по суппорту, а по пластинкам.

Вот видел разные до противоположности отзывы об этих дисках и сам тою перед выбором. Просто нередко моя машинка работает в экстремальный условиях. Пока у меня биение при торможении было не сильное - любил полетать - и не по наслышке знаю про перегрев дисков. Вот вопрос при перегреве идут винтом брембо за 1300, АТЕ за 1500 и циммерман за 1700р (цены по экзисту для Липецка)? Вот могу сказать за диски знакомого на субе - взял брембо более дорогие (по 4 тыр) - перегрел их до синевы - диски остались ровными - за 500 км синева вытерлась да и все. И еще один впорос - вот говорим мы все тут про допуск биения диска в 0,15 мм. Есть ли тут хоть один человек - у которого было биение за этими пределами и которому помогла замена только дисков с колодками? Просто у меня слева биение 0,18, справа 0,12. Но помня по классике жигулей - начинались какие-то биения - когда диск на глаз уже был кривой - там уже не шло речи о каких-то долях милиметров. Просто тоже накипело - после зимы на летней резине стало совсем невыносимо ездить - разгоняться выше 50ти даже не хочется. PS: ТОлько про балансировку колесных дисков мне не говорите - я сам владелец шиномонтажа.

И мне тоже пробейте - заранее спасибо. WFOAXXGBBAVM32806

Итак - походу решилась проблема. Начала постукивать шаровая - может просто раньше не замечал (менял еще стойки стаба). Вчера заменил шаровую - ей пришол просто полный п... И сегодня с утра был приятно удивлен. Исчезла мучившая меня вибрация на скоростях около 80-90 и биение при торможении (во всяком случае на скоростях до 100 км/ч). Седня вечером тест драйв по трассе проведу до скоростей под 180 - думаю все ок. PS: в последнее время на разгоне аж рычаг КПП колбасило