NaC

Находил в нете такой диф для коробок MTX75 - позиционировался на фокус. Не знаю есть ли разница в коробках...

Все сайлент-блоки, работающие на кручение - затягиваются на нормально нагруженной подвеске!

90% что выкинешь через полгода такую рейку - был опыт у друга на фокусе с рейкой за 15 тыр. Не помню чо за фирма была - но по факту в коробке была восстановленная TRW

Как раз тока решил - впринципе невеикий гемор...

Сам озадачен - на месте фиг чо сделаешь походу - думаю откручивать подрамник - приопускать - а для этого имхо надо еще много чего открутить чтобы не поломать. Короч гемор думаю будет капитальный. PS: А по поводу виброизоляции - дык японцы почти все так сделаны )) PS: Тока не понял - зачем болты удлиннять? А насчет жесткого крепления - на это меня навела давно прочитанная тема про ниссаны лаурели - у них сайленты в подрамнике заднем не сменные - народ крепит жестко - вместо сайлента вытачивает алюминиевые втулки.

Неблагодарное это занятие - купи движок контрактный, дешевле в итоге получится.

Сам не думал - но было время свободное - решил посмотреть - очень был удивлен. И вообще машина стала более комфортно проезжать неровности. Раньше было какое-то ощущение "расхлябанности" подвески, несмотря на то, что все остальное в порядке. PS: Себе бы я поменял все подушки подрамника - но машина уходит к новому хозяину.

СПС

Здравствуйте уважаемые форумчане. Вобщем в очередных поисках причин биения в торможении было обращено внимание на сайлент-блоки подрамника - а именно на задние. Заметил, что на левой стороне подрамник легко качался монтировочкой и между металлической шайбой болта и резиной есть как бы щель. Но болт притянут хорошо, поэтому решил его выкрутить и посмотреть что там творится. На вид все нормально, вставил отвертку во внутреннюю обойму и начал отгинать в разные стороны - так вот если отгинат ручку отвертки в сторону задней части авто - то слышится стук - как будто внутренняя обойма бьется о внешнюю. И в эту чторону он отгинается явно с меньшим усилием. Думаю устал сайлент - резина протерлась. Для проверки нашел подходящую шайбу толщиной около 2мм, в которую проходит внтуренняя обойма - то есть шайба только поддавливает резину во внутрь.все это затянул обратно. Хотел тоже самое сделать с другой стороны, но сорвал гайку в лонжероне Итак пробная поедка выявила следующее - раньше при езде по кочкам - а особенно заметно при езде по дороге из шлака - каждый камешек отдавал в руль (честно думал что все таки возраст и пробег - люфт в рейке). Сейчас отдачи на руле нету вообще - с тормозами стало чуть получше. Так что сайлент-блоки в подрамнике тоже изнашиваются и требуют замены. Исходя из этого вопрос возник - до декабря 1997 года идут сайлнетблоки под номером 1033228 - то есть как у меня должны быть, но их нигде не могу найти. С декабря пошли сайленты с номером 1110141 - они есть в продаже. Так вот вопрос - взаимозаменяемы они или нет? Если не взаимозаменяемы - будут крепить жестко к кузову - кто что может сказать по это теме?

Вобщем года полтора назад другану набили на субару в триподы - не жалуется. Но из общедоступного у нас ничего более подходящего не было. Я свои раньше вообще смазкой №158 набивал. Этот мобил - считай тоже самое, только с еще улучшенными параметрами. А вообще последний раз я купил аудюшный тюбик специально для триподов. Если нужен - могу номерок найти.

Я пожалуй сам разберусь писать или нет. То, что вы физик - мне пофиг, я электрик, и если с кем-то спорю, то на это не делаю акцента, да и ни к чему, мне своя профессия не особо интересна и я в ней шибкий спец. Какие ответы на мои вопросы? У меня в основном утверждения и те вопросы, которые я задал - на них я и сам знаю ответ. И какие величины я вообще путал - я писал про мощность, а вы уже 3 разные величины привели. Причем как физику я думаю вам должно быть понятно, что величину "силу" вы привели излишне. Для ее расчета вполне достаточно "момента". Я абсолютно ничего не забыл. Мощность - это грубо говоря энергия, которая тратися за определенное время. В нашем случае - время, за которое мы изменяем скорость автомобиля на опредеенную величину. Таким образом чем быстрее мы разгоняемся, тем больше мощности тратится. Но спор-то начался с утверждения о том, что "максимальная мощность всегда выдается на (в приведенном движке) 5600 об/мин и не зависит от передачи". Я привел этому противоречие. Чо неправильного я сказал? А вот максимальное ускорение авто мы получим в зоне оборотов с максимальным моментом, а не мощностью. Вот вы себя и поправили. Чтобы разгоняться достаточно совсем небольшого момента. Яж не говорю, что надо разгоняться как байк - с бешаным ускорением - конечно такого наши движки не дадут. А вот полностью ускорение закончится. Когда выдаваемая мощность полностью покроется потерями. Будет время - попробую найти графики характеристик своего двигателя и точно посмотрю по обротам 4ю и 5ю передачи, потом подробно нарисую что к чему происходит и почему машина при ускорении например со 100 км/ч на 4й едем быстрее чем на пятой. Видимо словами этого объяснить не получится.

Все правильно - динамика разгона - зависит от момента на колесах - от есть от момента двигателя умноженного на передаточное число КПП. Вот только не надо забывать про то, что в любом случае мощность должна быть больше, чем все потери.

Под мощностью ДВС подразумевают мощность, снимаемую с вала. Во то, что на валу вертится - навесное оборудование с одной стороны, с другой маховик. Так что тратится. Но так как в нашей теме мы все же говорим об авто в движении - то нам более интересна мощность за минусом таких постоянных составляющих. А что происходит когда бросаем сцепление? Ну тут уже машина дернется даже если газ бросить. Ващающиеся тела имеют запасенную энергию - дальше думаю сами догадаетесь. А про ХХ ты зря - тоже дернется - только сам понимаешь что обороты-то не те... Ну и кстати у меня был случай. С утра собираюсь на работу - открываю машину. Мне кто-то звонит - начинает на мозг капать. Ну я по запарке завожу машину, сижу с нажатой педалью сцепления какое-то время, забываю про то что не снял с передачи и без всякой мысли резко бросаю педаль сцепления. Думаешь просто заглохла? Хрен там - дернулась и я уперся в стоящий у стены багажник от батиной четверки. Позарапал смальца бампер.

Исходя из каких утверждения ты составил такое предположение о моей логике? Моя логика в том, что мощность вырабатывается такая, которую нужно потратить.

Давайте уже не будем из пальца высасывать нипойми чего. Еще можно висеть на подъемнике...

Глубокоуважаемый, разгоняться при 5600 об/мин можно либо на вариаторе, либо с чутким владением педалью сцепления на механике.

Ладно, уговорили Двигатель выдает ту мощность, которая необходима для покрытия потерь (трение качения шин, всяческие потери в трансмиссии, аэродинамика и т.д.). Поэтому величина максимальной мощности - при например 5800 об/мин - это величина максимальной мощности, которую может выдавать двигатель (но вопрос - а надо ли ее выдавать на первой передаче если там - сколько - 40 км/ч? ) Другая аналогия - разогнал ты машину так, что тахометр ушел на отметку 6,5 тыс об/мин - отпускаешь газ. И что в тот момент когда он проходит 5600 - он выдает максимальную мощность? это раз. Далее два. Почему я заговорил про передачи. Хорошо хотя бы что мы себе представляем график внешней характеристики двигателя - то есть мощность пропорциональна оборотам, умноженным на некий нелинейный коэффициент (для упрощения объяснений), пока не сказываются фазы газораспределения и она не начинает падать. ТАк вот мы имеем, что движок, потреявший немного мощности (скажем 10-15%) на 5й передаче - потери превышают мощность двигателя, выдаваемую на оборотах меньше отметки максимальной мощности. И мы видим что машина разогналась например до 180 км/ч, на тахометре - меньше 5,5 тыс об/мин. Все - приехали - пересеклись графики потерь и выдаваемой мощности. Что же происходит на 4й передаче догадались? Правильно - тахометр как раз находится в озне оборотов максимальной мощности. За счет этого и разгоняется уже до 190-195 км/ч. Ну а когда движочек просирается, то это позволяет при переключении на 5ю передачу уйти опять близко к оборотам максимальной мощности и еще немного прибавить в скорости. В следующий раз приведу примеры замеров до отсечки на второй передаче секундомером до дальняка и после. Ну я обычно таких нахожу - любящих "закуситься на трассе"

Мда-а-а-а-а, пожалуй дискусию свою я закончу....

Брал в ГУР на Пассат Б3 недавно жижу от феби - как раз зеленая, минеральная. Если что - номерок могу сообщить в понедельник.

Я не могу тебе точно сказать какая часть нагара удаляется. Но если интересно поспрашивай людей, которые хотяб раз в месяц (но не каждые 2 дня) мотаются на дальняк (естественно не 100 км/ч) - многие подтвердят что движок после поездки работает лучше, причем заметно. Постойте с выводами - вы не очень правильно понимаете. По вашему высказыванию если ехать на первой передаче на 5600 об/мин - движок будет выдавать максимальную мощность? PS: С какой бы скоростью ты ни ехал, все кто едет медленнее - "тормоза", быстрее - самоубийцы (с) хз кто

Ну так следить надо за ходовой частью. А уж насчет "несправился с управлением", если *уй в голове - медицина бессильна. Главное чтоб голова на месте была и будешь ездить со скоростью не больше той, с которой справляешься.

Кулак менять надо - суппорт за него крепится и все уже перечисленное. + потом уже смотреть как ГТЦ отреагирует на изменившийся объем цилиндров и какое будет распределение тормозных усилий между осями. Вобщем я забил на это дело. Решил - если менять - так ставить все по кругу от 2.5л.

В городе 2,3 передачи не спасут. Дело не в оборотах. Очищение происходит при длительной езде в режимах максимальной мощности, когда образуется наиболее высокая температура в камерах сгорания. А вот когда вырабатывается максимальная мощность - надо курить внешние характеристика двигателя и его состояние. Опять же на моем примере. Когда еду "туда" - максимальная мощность вырабатывается на 4й передаче. Когда обратно - на 5й. Не надо ставить занк "=" между старыми машинами и изношенной поршневой. Двигатель моего авто со 196 тыс.км. пробега выдает заявленные производителем характеристики. Просто забота о его работе. Никогда не езжу на непрогретом и собственноручное ТО через 5-8 тыс.км. А насчет клина двигателя - дык и на малопробежных ловят клина. Мой знакомый на дизельном соренто недавно словил клина - чуть с трассы не улетел. И поршневая нормальная была. Воля случая. Руку дружбы двигатель подал.

Вот все про неисправности только говорят. ЗАбываем однако про режим эксплуатации и нагар от пенсионерской езды. Т.е. я что имею ввиду. Я на межгород выбираеюсь достаточно редко, но по городу обычно давить педаль люблю по настроению. Даже при этом приведу один из примеров. Еду в воронеж на соревнования (около 130-140 км получается) - давлю обычно на всю катушку, обгоны - 3 и 4 передачи - так вот максималка по дороге туда обычно максимум 195 км/ч по спидометру. Вот 130 км в таком режиме, потом несколько заездов на соревнованиях в режимах сами понимаете каких - обычно 1я передача 4 тысоб-отсечка. Еду обратно - около 30-40 км, потом начинается трасса, на которой уже можно нормально отжечь. Максималка уходит за 210 точно (по спидометру опять же, т.е. где-то на 20 км/ч больше). Динамика потрясающе изменяется - обгоны на пятой передаче, режим 160-190 км/ч достаточно отзывчивый на газ чтобы не подтыкать 4ю. Двигатель работает ровнее. Расход снижается. Вечер, пустая дорога в городе. Секундомер. С места до отсечки на второй передаче 9,8 секунды. Вот теперь думайте как должна ехать машина, которая эксплуатируется по пенсионерски и только в городском режиме. PS: как говорит мой отец (не особый любитель вжарить) - движку надо хоть иногда давать просираться.

У мя бес проблем снялся. А вот на фокусе помню выбивали с обратной стороны.