koplap
-
Постов
913 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент koplap
-
" Ты же писал про тест-конектор Хадо???? Он по определению для заправки и измерений через линию низкого давления... Давление тебе абсолютно ничего не скажет - смешно читать такое - а если воздуха туда напустили пять атмосфер - это тоже в порядке?.... В домашних условиях можно только "c нуля" заправить прокачав систему... Это наименьшее зло,что сделается кондею. Все дозаправки на коленках и проверки по давлению, это несерьёзно... Читай пост выше - окрыл все окна и двери и врубил кондей и вентилятор на всю - если он дует холодным воздухом, периодически не отключается и через десять минут в салон не попрёт горячий воздух, то всё в порядке, если нет - заправка, можно и самому, только спрашивай сначала... На ветке мк3 есть ветка про кондей там всё написано до мельчайшихподробностей - кондеи они везде одинаковые...
-
Ну это смотря как ты закручиваешь колесо - по кругу или крест на крест... Посмотри лучше в книжке там есть картинка - начинать со средних противоположных болтов, потом пара справа, пара слева и т.д...
-
Там в основном засоряются зубья на эксцентрике планки механизма самоподвода (вверху сразу под тормозным цилиндром), ну и сам эксцентрик туго ходит, поэтому тормоза не самоподводятся...
-
Пароль с фоток сними , если не жалко показать...
-
Ну это то да, спорить тут не с чем... Хотя вот с длинной коррекцией тут они может и погорячились - я как-то уже выработал привычку всегда сбрасывать сканером все коррекции в случае проблем... А то не поймёшь - проблемы с расходом тянутся хвостом или это я сам чего-то напартачил... А проверить лямбду на ходу по её показаниям не составляет никакого труда - хотя бы посмотреть время перехода из заведомо обогащённой в заведомо обеднённое состояние. Вот эта постоянная времени и даст степень убитости рабочей поверхности (о мех. повреждении речи не идёт)... не пойму почему этого не сделано было изначально в мозгах... сложности могли бы возникнуть только с лямбдой после ката... А так даже примочки попадались от самоделкиных для постоянного контроля лямбды прямо на приборке - хоть и работают коряво, но работают...
-
Нет не так... можно залить 100 грамм, можно 1 кг, можно и два кг в систему - давление в нерабочем состоянии будет одно и тоже. Представь залили мы туда хладоген в жидком виде, какая-то его часть испаряется и занимает весь обЪём, а испаряется он до тех пор пока давление не станет равным давлению насыщеных паров. Давление насыщеных паров, это когда скорость испарения хладогена из жидкости равна скорости его конденсации... Есть таблицы - давление насыщеных паров определяется только температурой - 5,5 атм, это и есть давление насыщеных паров хладогена при твоей температуре воздуха. Возвращаясь к примеру, условно говоря, у тебя во всех трёхслучаях в виде газа будет присутствовать скажем 50 грамм, а остальное в жидком виде - т.е. в первом случае 50 грамм, во втором 950 грамм и в третьем 1950 грамм... Смотри сообщение номер 4 - открывай двери и проверяй... или иди на станцию заправки, потому что даже мой совет - это тоже кустарщина, но за неимением лучшего - пойдёт...
-
Ну так, а что не так? Насколько я понимаю +23,5% это только при прогреве, а потом короткая в ноль - это и есть расход топлива по таблицам из оборотов, положения заслонки и т.д... При старте мотора рабочая лямбда и так не работает, пока не прогреется... Единственное, в чём тут я вижу твоя правда - на прогретой машине при старте топливо будет действительно переливать... Вот чего я не совсем понимаю - какого мозги будут ждать отклик от лямбды, если при снятой фишке сразу должна быть ошибка обрыв цепи подогрева? Или на форде настолько разленились, что обрыв подогрева не тестируют, а "диагностируют" по отсутствию показаний лямбды?... Я не совсем понял что это за двигатель 2.0МТ... На мазде такую надпись видел, а на моне первый раз слышу...
-
Вспомни, что тебе вместе с лямбдой поменяли... Убить лямбду может очень, ну очень плохой бензин... но до этого убил бы свечи и КАТ в том числе... Если отключить лямбду, то машина будет работать без коррекции топливной смеси - она будет вычислять впрыск топлива из оборотов, положения заслонки и показаний МАФа...
-
Ну да, или паять тестовую схему, но это по-моему напряжно
-
Ты его не проверишь как надо, тем более таким тестером... Транзистор составной, чтобы проверить цепь база-эмиттер надо в два раза большее напряжение, чем для диода - очень часто такие тестеры на это не расчитаны, более того у него в параллель к базе-эмиттер вставлен резистор, так что кроме сопротивления резистора ничего особо не увидишь... Короче лили сравнивать все сопротивления между ногами в обоих направлениях с заведомо гожим транзистором - или вставить в плату и смотреть работает или нет...
-
Посмотри внимательно с правой стороны (с пассажирской стороны) двигателя, где ремень агрегатов - с такой скоростью масло может уходит только через радиальное уплотнение коленвала... Когда стоишь масло почти не выливается - но льёт на ходу и большая его часть попадает на выхлопную, оно испаряется и всё днище покрыто липкой хренью - подпаленным маслом.... Что за дым из выхлопной? В принципе он "дымит" обычным паром... Подставь салфетку к выхлопной и посмотри, понюхай на прогретой машине чем прёт - маслом или антифризом... В нормальной ситуации запаха вообще нет... Не совсем понял из под какого кожуха трубка сочится, из-под пластмассового с надписью Duratec? Левая стенка - это со стороны воздухозаборника? Откуда конкретно? Лучше фотки выложи - будет понятнее...
-
Так ты ж её неправильно поставил... Прорези на резинке видел? Они там чё, для мебели? Резинка должна сначало вставляться в отверстие и сидеть на рычаге на средней прорези потом туда вставляется скоба или, как её тут называли, соед. звено... Тогда резинка находится с обеих сторон и ничего цокотеть не будет. Только конструкция действительно г... - через год прийдётся снова менять, а если задние аммо убитые, то и того быстрее... Момент затяжки 35 Нм А что, у вас там обычный динамометрический ключ по цене колюч или дефицит?
-
Мне этот двигатель нравится... Как не странно звучит в свете твоих проблем - очень надёжный... Проблема только в том, что у тебя целый букет проблем - если решишь одну проблему, то пока будешь искать другую, всё что ты сделал до этого снова выйдет из строя... Поэтому лучше сразу сделать двигатель и потом горя не знать... Но нужен человек, который знает этот двигатель и сделает сразу всё и не будет долго шарахаться из стороны в сторону... - а это только кто-то из одноклубников, т.к. форд нигде не любят, а v6 боятся как огня...
-
Витя, ты ж обещал ездить на этой моне пока не развалиться и не инвестировать в него ни копейки Что, жалко стало?
-
У меня распиновка всех разЪёмов на мк2 есть, но на немецком...
-
Так ты его всё-таки получил!? Интересно конечно со временем на него посмотреть - не треснет ли... Если я правильно помню, они вроде обещали, что он по новой технологии из спец сплава и не треснет как оригинал... Заткни выхлопную на ХХ тряпкой - если заглохнет, то заварили хорошо, если не заглохнет, то дырка осталась... У тебя должен упасть расход (если лямбда была жива) и перестанут свечи засираться через каждые 5 тык... Да, кстати, возможно тебе надо обнулить мозги на машине... Ну и напоследок - долгая езда с дыркой в колекторе обычно приводит к замене свечей и ВВ проводов...
-
отключается, когда в линии низкого давления то самое давление опускается ниже 2 атм... Открой в машине все двери, вентилятор и холод на максимум - и следи за муфтой... Если не выключается, то всё в норме, если продолжает клацать туда сюда - заправить тебе его надо...
-
Не хочется тебя добивать, но 250 тык это ещё и время замены цепей распредвалов... А машинку можно и за 50 тык убить...
-
обЪяснение этому есть, только прямо сейчас нету времени писать... сделай простой тест - на ХХ включи первую передачу, выжми тормоз и плавно отпускай сцепление пока обороты двигателя не упадут ниже номинала, хотя бы до 500-600 оборотов устойчиво, в через секунду две выжми сцепление назад. Если стрелка на несколько секунд задержалась на отметке номинального ХХ, то это подсос однозначно... Если начнёт прыгать, то в добавок есть ещё проблемы или с зажиганием или с лямбдами... Если сразу вернётся на начальное значение - то тут проблемы с системой управления - какой-то датчик глючит (например датчик температуры ОЖ занижает температуру ну и т.д.) ЗЫ: на "Вы" не обязательно - на просторах инета все равны - да и не привык я - Германия наверно испортила - у немцев, если люди занимаются общим делом, то даже 12-ти летний называет 65-ти летнего старика на ты, но с очень большим уважением
-
Паралончик вставь назад - ты изменил сопротивление канала и газы лезут на высоких оборотах в обратном направлении - сними трубку с клапанной крышки и поднеси палец - оттуда будет дуть, а если поднесёшь палец очень близко - оставишь только маленькую щель, то воздух начнёт засасывать... После чистки клапана у меня за год паралончик остался чистым - слегка сменил окраску по контуру...
-
Форд - это не ваз и даже не ситроен форд для этого придумал механизм самоподвода и начальное натяжение пружины. Чтобы оставить эту тему - если всё исправно - плюс минус два сантиметра в длине троса не изменят абсолютно ничего - колёса будут блокироваться на 5-6-ом щелчке... Если тебе помогло - гарантировано изношены зубья в ручнике или не работает механизм самоподвода в тормозах...
-
Читай выше... Разбери ручник и увидишь там свои изношенные зубья...
-
Если хочешь ездить на машине, а не провести пол года под ней - пиши в личку Maikle, а потом, когда освоишься, будешь чинить сам... ЕГР чистить, в IMRC надо чистить заслонки в нижнем впускном колекторе - может их просто заклинило от нагара, на лямбды забивать нельзя - проверять их надо... Свечи, ВВ провода проверять на предмет пробоев... Катушка одна на все цилиндры...
-
Ты ж сам написал, что через 2-3 секунды... Для информации - 600 оборотов в минуту, это 10 оборотов в секунду, т.е. двигатель за секунду засасывает 18 литров разряжённого воздуха... Если перекрыть КХХ и нет доступа воздуха - то двигатель, грубо говоря, работает пока не выкачает всё из впускного коллектора... У тебя во впускном есть 18 литров обЪёма? Думаю что нет - так что он даже секунду не должен работать...
-
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected - пропуски зажигания в первом цилиндре... P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected - забита система рециркуляции выхлопных газов (ЕГР) P1131 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 1 - Лямбда зонд (датчик кислорода) или здох или у тебя обеднённая смесь в первой банке (но это может быть и из-за первой ошибки Р0301 в этом списке) P1151 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 1 - тоже самое что и предыдцщее, только для второй банки P1518 Intake Manifold Runner Control fault - Stuck Open - система IMRC постоянно открыта - скорее всего заклинило заслонки в открытом положении... Источник: Общие коды: Р0... Фордовские коды Р1....