Dima79

если стук (лёгкий) только при повороте руля на месте и при езде его не бывает - опорный подшипник!

на левом зеркале обогревчик очень слабо работать стал, когда снег идёт не справляется, хочу сменить... первые варианты (Alkar6426409Стекло зеркала правое 346,31р.) точно с обогревом? а то как-то в экзисте смутились принимать заяву киньте номерок левого тоже

этот тем и не нужно было открывать, хотя нет - нужно для того, чтобы общим мнением убедить всех долёких, что это однозначно понт!!! по задним - вообще надо догонять и убивать придурков, которые их включают в городе и без дела, а передние - понт чистой воды, смысл их включать? они нужны только для обозначения авто в туман (светят под туман) или сумерки, когда лампочка в ближнем перегорела или просто как альтернатива ближнему (чтобы увеличить ресурс лампы ближнего)... вкл. не в туман вместе с ближним - только дополнительных 110 Ват нагрузки на генератор! реально нужного дополнительного света они не дают!

какой предохранитель отвечает за электро - люк ?

если это датчик света, то вопрос - он у кого-нибудь работает? у мну сия приблуда есть, хоть не проверял, идут ли к ней провода... но свет сам не вкл.

http://mondeoclub.ru/forum/topic/54123/

так у меня когда обороты расли или зависали, то замена топливного фильтра никак не отразилась, ошибок нет, мозг обнуляеш - пропадает, может надолго, а может и тут же опять повториться, потом само проходит и можно месяц без проблем ездить, потом опять ни с того-ни с сего появляется, КХХ кучу раз менял, в конце концов новый поставил! кста, почти всегда проява была после замены масла ... недавно (опять после замены масла) допекло - появился этор глюк и перестал проходить за день-два как обычно - побрызгал все!!! доступные разъёмы средством LM для разъёмов (давно я их подозревал) в т.ч. квадратный большой разъём под капотом на левом стакане, обнулил мозг и опять уже больше месяца полёт нормальный, не знаю надолго ли, но эфект реальный :biggrin:

w40 более вязкое, чем w30 по определению... при менее вязком масле старенькая подношенная системм смазки уже не додаёт необходимого давления до гидриков...если стучат то переходи на W40 имхо

резина-то хорошая, но на укатанном льду всё-равно скользит страшно... насчёт второго пункта не понял.

Вообщем-то задался вопросом - как работает абс на мондео, есть ли разграничение усилий между колёсами? Задался после того, как достаточно часто начал при торможении у светофора или лежачего бордюра наезжать правыми колёсами на лёд у края проезжей части и при этом практически полностью пропадали тормоза, т.е. правые колёса на льду, абс работает и разблокирует тормоза всех четырёх колёс... т.е. эффективность торможения без с абс в данной ситуации никакая... так и должно быть? и ещё вопрос - можно ли и как безболезненно для него отключить абс?

ну намудрил новая АКБ обычно достаточно заряженая д.б., если уже не пару лет валяется на складе... накройняк, если не автомат, как вариант и подстраховаться - завёл, прогрел, постави с горчки, поставил новый акум...

как-то было похожее на пред. машине и на этой после смены торм дисков и колодок спустя какое-то время (мес.-два) после замены - ууууууууу при отпускании педали тормоза и почти полной остановке или при остановке полной, отпускании трмоза и откатывании назад (так было даже чаще) - никакой проблеммы найдено не было и было забито до более масштабного проявления или конкретного выявления косяка - аномальный ууууууу прошёл сам спустя нескольких (точно уже не помню) тыс и пору мес. пробега... Удачи!

длиннее дворник - больше напряг для рычага и мотора! а толку почти нет!!! единственные щётки, которые более или менее ходят - это Champion!!!

зазор в свече мерял? при увеличенном зазоре электродов свечи и неплотном прилегании наконечника провода к изолдятору свечи такое может быть... это не пробой провода и наконечника, это пробой между наконечником и корпусом свечи.... хорошенько надо вычистить наконечник внутри и обильно попшикать внутрь силиконовой смазкой... насчёт свечи трудно сказать - надо проверить пробой поверхностный или сквозной - наждачкой нулёвкой зачисти эту полоску и посмотри насколько она глубоко в изоляторе, если глубоко, то сквозной...

тот кто это сделал я вно не подумал зачем это надо!

работа маслянного насоса, размеры маслянных каналов, проходимость масла по системме, зазоры в ЦПГ, гидрокомпенсаторах и др. заточено под вызкость, реком. фордом, т.е. 30, или в крайнем случае 40, при более высокой вязкости маслянная плёнка будет толще и возможно прочнее, но за счёт более мелких каналов масло может хуже, медленее доходить до некоторых отдалённых точек смазывания...

"5W-" - я бы обратил внимание на ne цифру, которая стоит после W - именно она указывает на вязкость масла при рабочей температуре, а 5 или 10 не принципиально для старого или нового движка - это степень вязкости холодного масла, т.е. зимой 5 или 0, летом 10..., для движка с приличным (вот только каким?) пробегом можно переходить на 40, ну и основа синтетическая стабильнее, чем минеральная и опять же синтетика или минералка не зашифровано в цифрах обозн. вязкость а написано на канистре с маслом. И самое страшное, что это не все знают... т.е. 30 менее вязкое, чем 40, а залив 50 или 60 можно и двигатель угробить. Ford сам масло не производит, т.е. что залитео в канистру Ford никто точно не знает и не факт, что поставщик не меняется, поэтому я коту в мешке не могу довериться, хотя допуску форда, полученному в ходе анализов и тестов, для определённых масел нужно прислушаться, ну а дальше выбирай самого надёжного производителя... но и о подделках не забывай... промывать систему и использовать различные присадки ни в коем случае не надо! всё необходимое уже есть в масле!!!

корпуса..., но смысл есть - вряд ли корпус намного больше года выпуска самой акб, вероятнее это и есть год и мес. акб... возможно +2-3мес. ;)

про изоляцию забудь - это пустая трата сил, искра высокого напряжения всё пробъёт, если не будет находить нормальный выход на свечах, если до этого при 100 градусах под капотом и даже выше в местах свечей не расплавится наколхоженная изуляция... вынимай и смотри свечи, а лучше сразу меняй на новые лучше моторкрафт... т.к. провода уже пробило, то скорей всего и их под замену и только на родные!!! для V6 это без вариантов... а двиг. зря мыл - не любит он этого - если любиш чистоту, то ветошью запасись и всё вручную протри...

на педали можно подтянуть тросик, подложив подобранный разрезанный продольно кусок бензо-шланга и т.п. и зажав его пластиковым самозажимным хомутом

я тоже пытался проверять на ХХ этот модуль, при включении зажигания моторчик срабатывает и немного подтягивает шестерёнки, однако при газовании ничего не происходит - шестерёнки стоят на месте, при этом заслонка при воздействии на неё длинной отвёрткой легко передвигается(открывается)... тогда я решил проверить в движении, но как? хм... положил несколько "капель" графитовой смазки, была под рукой, хотя, думаю, можно любой на разные места шестерёнок и проехался - опять открыл крышку, а смазка вся размазана по шестерням, т.е. в движении модуль открывает заслонки... хотя х.з. может на моне чутка по-другому... А при плохо работающем или неработающем модуле, при сгоревшем транзисторе, напимер, будет ли выдаваться ошибка при диагностике?

товарищ, откуда инфа такая? ну это понятно а этот механизм слабо представляю - кто давит на тормоз при этом?

свечи, провода, катушка и т.д... а уверен, что вторая камера работает?

STraight_ahead E46 с 2.5 или с 3.0? а mazda 6 3.0V6 - обычная шестёрка... достаточно популярная годов 2003-2006 (типа такой) и вроде с 222 кобылками под капотом - стоит как ST...