Rabotyaga

Это ж ведь точно было сделано всё в расчёте на возможную будущую полноприводную версию с другим баком! Так и не сделали, жаль.

Ох ты же ж! Отдельный электрический насос для заполнения стаканчика, из которого потом покачивающий насос в ТНВД, мучаясь при прокачке после замены фильтра пытается засосать топливо! Но с другой стороны повышена живучесть системы при выходе из стоя электрического насоса всегда можно доехать куда угодно, вовремя наполняя бак. Если б резиновую грушу ставили с завода, вообще б было здорово!

И если держать уровень топлива высокий постоянно, то умный блок управления двигателем его б вообще не включал, ибо в таком случае он вообще не нужен.

Хорошо, пусть так, но он всё равно не создаёт напор топлива наружу бака. И по крайней мере его неисправность легко определить без разборки. Если топлива в бак долить, прокачать топливную систему и машина снова поедет до тех пор, пока топливо к минимуму не приблизится, то это он, и никак иначе.

Проверю, конечно. Но думается мне что этот коробок содержит в себе не ПОДКАЧИВАЮЩИЙ насос, а промежуточный стакан, который всегда остаётся полным за счёт заполнения ВО-ПЕРВЫХ разогретым топливом из обратки (чтобы не заглохнуть на склоне при отливе топлива или когда оно в баке приближается к минимуму), а ВО-ВТОРЫХ только тем самым возможным, но не обязательным насосом(без него точно будет работать) заливается сверху этот стаканчик!!!! Повторю: если этот насос и есть, то он НЕ подкачивает топливо, не подаёт его из бака!!!!! Он лишь заполняет стакан внутри бака. В Фрилендере насос подаёт топливо из одной половины бака во вторую, ибо они в нижней части при падении уровня топлива не сообщаются! Тоже никак не подкачивает его из бака. Но там при дохлом этом насосе машина заглохнет при наличии полбака топлива, а у нас нет кардана, который бак на две половины разделяет! Допускаю, что могли оставить этот насос как рудимент, на всякий случай, но он вряд ли оказывает какое-то заметное влияние.

Оно часто так бывает, что никому не нужная вещь стоит немеряных денег, видимо для того, чтоб люди подумали, что вдруг она в себе нечто ценное содержит!

Давно уже по-моему писал в этой теме, что для облегчения прокачки и запуска двигателя после замены фильтра ставил себе резиновую грушу от Сан-ёнга перед входом в фильтр, разрезал трубку(она двойная), с трудом трубки надел, да хомуты затянул. Ничего при включении зажигания не поливает из разрезанной топливной трубки.Теперь процедура прокачки после замены фильтра почти мгновенная. На Фрилендере2 сделал абсолютно аналогично.

Датчик уровня. Нет там насоса.

Правильно! Нет никакого подкачивающего насоса в баке! На Фрилендере2 есть, но таки не подкачивающий, а перекачивающий из разделенного пополам карданом бака из одной его половины в другую. Выше написали, что там что-то жужжит при включении зажигания, но там и без этого много чего жужжит, но не может жужжать то , чего там нет.

Элитная коллекция стереотипов.

Да, заслонка не перекрывает воздух при глушении. Начинает подклинивать, потом зубья пластиковые на шестеренке привода слизывает в итоге. Заслонка остаётся в открытом состоянии. Ремонтируется. Прикручивают к ним выточенные из металла.

Не попродавали...Катаю своё ведерко потихоньку. После вылеченных болячек: удаления сажевого, замены лямбда зонда и топливной обратки всё отлично. Пробег пока небольшой, всего 187т. Имею в хозяйстве и Фрилендер с таким же мотором. На том автомат и полный привод, но Мондео с чипом и на механике на порядок интереснее едет.

Согласен, я к этой фразе был не настолько строг, хоть и математик по образованию. Да и идея переставлять разъёмы - совсем уж на крайний случай. Сам то я поменять пластиковый корпус разъёма смог бы, конечно, если б сдуру не с тем заказал. Но писать об этом , наверное , не стоило. А скопипастил, так как по памяти не помню названия типов.

Да, скопипастил. О чем и написал в верхней строчке, что нашел информацию, а не сам придумал. Далее, ты похоже совсем не понял мысль и сходу начал бороться с ветряными мельницами. Речь, как я понимаю, про все три типа идет только о пятипроводных зондах! Ни о каких четырехпроводных речи не было! По-моему, и так было понятно, что калибровочный резистор на то и калибровочный, что индивидуально изготавливается к каждому зонду. Одинаков только тип этого резистора внутри каждой группы(форма, размер, но не сопротивление), и этот резистор спокойно вставится в любой другой корпус разъёма зонда из той же группы при необходимости. Естественно, что пара зонд/резистор меняется только вместе. И опять же повторю, знаю я как устроены эти пятипроводные, ликбез давно уже пройден был много лет назад. Про другие два типа , кроме нашего, чем там они принципиально отличаются от нашего типа, не вдавался в подробности. Главное, что эти три типа в реальности есть и внутри нашего типа совместимость тоже наблюдается! Я доволен.

Вот нашел информацию..... Пятипроводные широкополосные лямбда зонды бывают трёх основных видов (может больше, но три основных). Отличаются по типу сенсора (керамический элемент) стоящего ВНУТРИ зонда. 1. LSU-4.0 2. LSU-4.2 (4.21, 4.23) 3. LSU-4.9 Все эти 3 типа - разработки БОШ. Внутри одного типа сенсоры АБСОЛЮТНО одинаковые. Разъемы могут быть разные, длина проводов может быть разной, а вот сам датчик, провода и калибровочный резистор (который стоит внутри разъема – см ниже) - идентичны ПОЛНОСТЬЮ...

Да. Знаю я как оно всё устроено. Имелось ввиду, что всего таких пятипроводных датчиков три основных типа (группы), отличающихся параметрами, а не три "кристалла" в одной лямбде. Про три типа находил информацию на просторах, какая лямбда из всех, выпускаемых Бошем, к какому типу принадлежит. Сейчас ну очень лень искать. Плюс они ещё хоть и пятипроводные, но разъёмы шестиконтактные. В разъёме ещё и калибровочный резистор запрятан. Отсюда в крайнем случае, если купили лямбду правильного типа, но с неправильным разъёмом, то можно перекинуть и разъём со старой, не забыв при этом калибровочный резистор новый поставить. Слово "кристалл" было использовано в переносном смысле .

Все эти лямбды отличаются только типами кристаллов (их 3), разъёмами и длиной проводов. В той , что я указал тип кристалла "наш". Разъём тоже "наш". Длина проводов чуть больше. Естественно, что всё работает, какие могут быть сомнения. Если бы было не так, уже бы написал здесь. А весь громадный раздутый производимый ассортимент - это уже нехитрый маркетинг...

И такое тоже есть в хозяйстве... И тоже почти Мондео. Фрилендер с таким же мотором 2.2

Мне уже и слегка за 200 таких же дизельных лошадей уже не кажется много. Без сажевого уже. Очень так неплохо едет.

Хм. Недавно на Форд Транзите переднеприводном 2012 года встретилось...То же самое. Там шестерню пятой передачи, посаженную на горячую на первичный вал, проворачивает. Без никаких других последствий , кроме пропавшей пятой передачи. Вал целиком менять приходится, всякие сварочные прихватки не удерживают шестерню от нового проворота.

Ты про коньяк по утрам забыл спросить. Про прожарку там совсем малая, хоть и немаловажная часть. Тут вон выше вообще уверены, что промывка - это практически щелочь в чистом виде, и что она способна что-то более менее серьезно отмыть закоксовавшееся в моторе! Слишком много стереотипов и вообще слишком много внимания теме масла.

Делюсь случаем с моей машиной. В какой-то момент, проехал около 20км от дома, резко заглохла. Если и завести, то могла проехать недолго, глохла опять. Могла и схватывать и глохнуть сразу. Ошибки были то P1295, P1296 , то P0201, P0202, P0203, P0204 кучей! То замыкания форсунок на массу, то на плюс. Как постоит, нормально едет. А дело оказалось в следующем: трубопровод обратки слива с форсунок был старой модификации, клапан подпорного давления в котором был со слишком мелкой сеткой (на корпусе клапана была одна кольцевая проточка). Она забилась со временем и росло давление в обратке со штатных 10 бар до много....Чуть пьезокристаллы форсунок не уложил излишним давлением обратки, вовремя понял, что за беда! Поставил от Фрилендера LR051528 с двумя проточками на корпусе клапана(с более крупной сеткой внутри). Все проблемы пропали. Форсунки выжили, не пришлось ничего менять. И про маленькие уплотнительные колечки, что на выходах форсунок на обратку стоят. Заказывал в Экзисте бошевские три раза. Три раза поставщик отказывал, снимали заказ. Задрало ждать, купил в обычном автомагазине за копейки колечки с карбюратора К151, они у них в лотке кучей лежали, мелкие такие. Три пока оставил родные, а одно потекшее поменял. Заодно врезал на подаче топлива перед фильтром грушу прокачки от Ссан-Ёнга. Фильтр у меня свежий совсем, но зато в следующий раз прокачка займёт при его замене несколько секунд!

О, масла всё ещё обсуждают! А я тут с год назад познакомился с Сергеем Смирновым, который блог ведет bmwservice. Заливаю во все машины 10w40(Форды, Субару, Лэнд Ровер, Мазерати), которое мотор не пачкает отложениями и лаками, да добавляю модификаторов трения нескольких видов. Допуски и канистры вообще не рассматриваю. И не жужжу вообще! Даже в муфту Халдекс 4 залил вообще казалось бы неподходящее масло. Всё отлично работает, только в отличие от космически ценного оригинала у меня масло в муфте в черные сгустки не превращается. Всё гораздо проще, чем принято считать. Часто бывает, что по факту "подделка" лучше оригинала. И про бензины он недавно шикарно написал...

Я в общем-то ничего не менял из других запчастей, только в итоге саму лямбду. Слепая замена обычно ни к чему хорошему не приводит. Просто проанализировал и просмотрел по возможности сначала всё, из-за чего обычно появляется ошибка по недостаточному давлению турбины, типа закисания привода геометрии, лопнувших патрубков и т.п. . Всё было и оказалось в нормальном состоянии. Повезло, что в конце концов выскочила всё-таки ошибка по самой лямбде и дело было именно в ней. Моим старым сканером я её не мог посмотреть, хотел уже взять у знакомого и прицепить к проводке двухканальный цифровой осциллограф, чтобы посмотреть, какие сигналы. Но лень победила жабу и я купил лямбду. Не прогадал, ошибка по лямбде оказалась не "наведённой" другими возможными проблемами. Я не знаю, как может быть связана эта неисправная лямбда с ошибкой по турбине, возможно ошибка эта и была "наведена" лямбдой. Уже прошел несколько тысяч километров после замены, как в городском, так и в трассовом режиме, и всё работает, как на новой машине. Никаких ошибок и режимов ограничения мощности так и не было после замены.

Написал же сразу, что снизу. Снимал защиту двигателя. Совершенно верно. В моём случае сначала другое перелопатить пришлось, из-за чего обычно такие проблемы и возникают. Попутно исправил мелкие недостатки, типа слегка подтекающего масла из впуска из-за поврежденного резинового колечка на датчике на дроссельной заслонке. Но проблемы пропали именно после замены лямбды, необычно, да.