Rabotyaga

Основная причина- падение давления на холостых на горячем масле. Такая же проблема бывает по той же причине и на Газели с Камминсом 2.8, только там поршень не лопается, но проблемы те же.

В маслофорсунках, там ни ила не было, ни кокса. Но клинят. Может песчинки какие попадают.

Не, они же снизу прикручиваются. Но уже не помню, при невынутых поршнях снять ли их. Для начала надо следить за давлением.

На Транзите вообще другой мотор стоит, хоть и тоже 2.2 , хоть и тоже французский. У него другие болячки есть, но и их можно предотвратить. Очень советую установить дополнительный датчик давления масла и поглядывать на давление на холостых на хорошо прогретом двигателе. Если понизится до менее двух атмосфер, то срочно меняй масляный насос. А если машина из относительно свежих (2011 год как раз тоже туда входит), и установлен шиберный насос, то менять на старого образца насос, шестеренчатый, там нетрудно переделать, если что. Шестеренчатый дольше ходит и более предсказуем, тыщ на триста его хватает, а то и больше. И заодно нужно прочистить в ультразвуке масляные форсунки, которые поршни охлаждают, или вообще на новые поменять. Вообще у транзитовских масляных форсунок дурацкая конструкция! Подклинивают и начинают открывать аж при полутора атмосферах, а не при 0.2 !! Если не сделаешь, профилактику, то в один прекрасный момент после хорошего прохвата будешь ехать на низких оборотах, и вдруг застучит.... поршень лопнет . Обычно один какой-то первым лопается и задирает цилиндр.Причина в том, что из-за низкого давления и закисания плохо открываются масляные форсунки, перестаёт охлаждать поршни. На новом шестеренчатом насосе давление на холостых при хорошо прогретом масле две с половиной атмосферы, не меньше. Если у кого уже случилась беда такая, то загильзовать цилиндр и найти поршень оригинальный б/у или расточить все и поставить ремонтные поршни от Yenmak, например. Но если не устранить изначальную причину, то можно устать регулярно ремонтировать следствия. Извиняюсь за оффтоп.

поищи по фразе "прозрачные топливопроводы". я так то ссылки не сохранял. давно думаю купить и шлангов этих полиамидных, и коннекторов и инструмент(его бывает два вида, подешевле и подороже). нет особых сложностей с этим. для баловства это слишком, а на коммерческие рельсы ставить, это заморочиться нужно....может и организую дизель-сервис когда.

Нормально там всё с коленвалом! А вот с подбором направляющих клапанов есть некоторые моменты. Оригинальная от Лендровера имеет внутренний диаметр не 6, а 5 миллиметров. Нуждается, видимо в рассверловке станочной , а не только в ручном прохождении райбером. Неоригинальные в основном предлагаемые на замену, имеют длину не 35мм, а 41.5мм. То есть, скорее всего придется укорачивать. Хотел по максимуму ради эксперимента обойтись без профессионалов. Похоже, что не получится. Это кто вдруг решится ГБЦ делать.

Не повышают МАКСИМАЛЬНУЮ мощность на существенные величины, о которых можно было бы городить какие-либо измерения мощности вообще. И не про мгновенную мощность речь! А про изменение мгновенной мощности по времени. Не о первой производной по времени от работы речь, а о второй производной! Уж что, в ФМШ и на мехмате не только дурака валял. Не спорь, очень прошу. Эстеры - это база, а не присадка. И спорить о предпочтениях модификаторов не собираюсь. И о том, могут они плакировать хон, тем более.

Да заменить все быстросъёмы на новые и шланги на прозрачные все. И всех делов! Сразу видно будет, где подсос идет. У китайцев все эти деталюшки, шланги и инструмент для запрессовки шлангов на коннектора имеются занедорого. Изготавливается быстро и несложно. Визуализация на ютубе на канале СТО "Ковш" есть. Там уже всё давно опробовано.

Очень советую вместо ойлклуба прочитать блог Сергея Смирнова (bmwsrvice), сразу отпустит с желанием заморачиваться следить за износом по ppm. Мне в своё время очень помогло знакомство с ним. Кератек это в основном слоистый модификатор, я кроме слоистых использую и геомодификатор тоже, они работают по другому принципу. Одно другому только помогает.

Покупай Corteco 80004575 от двигателя 2.0 . Только придётся с нашего 2.2 переставить кронштейн! Сама подушка по факту идентична и есть стопроцентный ОРИГИНАЛ, который и ставился на наши моторы 2.2! Я покупал сие за 5100рублей несколько месяцев назад. Сейчас показывает цену 3900 рублей в том же интернет-магазине!

Форсунки снимать...спецклей покупать для крышки и прочее...Несколько сложнее, чем на стандартной машине. Лучше совместить с какой-нибудь заменой грм. И обычно данная беда случается ближе к тремстам тысячам скорее, судя по Фрилендерам.

Я в целях профилактики сгрызания клапанов с рокерами давно использую модификаторы трения. Полный компот в масле плещется: и геомодификаторы, и слоистые, и реметаллизанты. Бонусом подхват со старта ощутимо бодрее идёт.

Смена модели двигателя= внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Готов заморачиваться с оформлением?

Тогда будь готов сразу снимать гбц с заменой всех клапанов и рокеров как минимум. Повезёт, если торцы клапанов не погрызены, а в рокерах нет круглых углублений от них. Тогда только снятием крышки отделаешься. Но вероятность такого исхода мала. Заодно нелишне будет поддон переуплотнить с заменой заднего сальника коленвала. Не вскрывая этот бэушный мотор ставить можно только на продажу.

Этому Фрилу "ремонтировали" ГБЦ незадолго по поломки, но там ограничились лишь заменой рокеров, клапана не поменяли.... В итоге дороже вышло.

У меня тоже есть двигатель. Именно от Мондео, а не Фриловский. В сборе с коробкой , и полностью всем навесным. Держу про запас, не продаю. Заводил его с силиконовым спреем в снятом виде, без подключения к топливу и электрике, работает. Но уж если и ставить б/у двигатель на машину, то в любом случае снимать клапанную крышку, смотреть рокера и торцы клапанов, насколько изношены. Иначе опять может рокерами нашлепать по тарелкам клапанов, что сухари вылетят.

А я купил Фрила ещё одного с уже поломанным таким мотором. Сам ковыряю потихоньку. Тоже клапан упал в цилиндр. У них уже пробеги у многих подходят к далеко за триста тысяч у многих. Но мало кто обращает внимание на предвестники проблемы, ездят до последнего, хотя с утра при заводке на холодную обычно слышно цокот. Покупать бэушную ГБЦ есть только смысл только с дальнейшим её ремонтом перед установкой (это в случае, если клапан уже упал и размолотило его). Там уже направляющие все менять надо скорее всего, может и седла клапанов тоже некоторые. Клапана точно все новые ставить. Рокера тоже. Двигатель лучше не гильзовать, а расточить под ремонтные поршни, есть размер +0.6

Этот насос НЕ нагнетает топливо из бака !! Он там вообще для другого. И именно что в подающем топливопроводе разрежение, которое создано подкачивающей секцией ТНВД, которая засасывает топливо из бака!

Если там одинокий пузырик, а не двигающаяся толпа, то это абсолютно нормально. Нет там никакого подсоса. Просто он в удобном ему месте завис и не хватает протока жидкости его подхватить и вынести.

Bosch F00VP01003, номер этих колечек

Я тогда поменяю свою дохлую на ремонтную с доплатой, пусть лежит запасная, на всякий случай. Поменять теперь уже самостоятельно смогу, самое долгое было очистить аккуратно колодец, чтобы весь песок , пыль, окалина не ссыпались в цилиндр. Хорошо ещё доступ и обзор очень хорошие. Затыкал отверстие деревянной тонкой круглой ручкой от кисточки малярной и выдувал мусор вверх компрессором через тонкую гибкую трубку, засовывая её вниз между стенкой колодца и деревянной палочкой.

Была отзывная компания на эту тему у Лэндровера Фрилендера 2 с таким же мотором. У Форда по-моему не было. Отличие видимое в корпусе клапана на обратке, на нём либо одна кольцевая канавка, либо две! На плохом , где сетка клапана зарастает, одна канавка, на хорошем две. Про пробеги.. наверное, как повезёт. И проблемы не "пошли", а просто разом глохнет машина с ошибками по замыканию разом всех форсунок. Поменять обратку в сборе и всё, номер я ранее давал. Не забыть отдельно заказать новые маленькие резиновые колечки обраток форсунок, чтобы потом топливо не капало. Дополнение: после того как заглохло, можно снять и поставить один любой из разъемов обратки на форсунках, сбросив давление в обратке, машина поедет , но лучше так не ездить, каждое такое насилие над форсунками в виде повышения давления (которое давит и деформирует пьезостолбики) может для них быть фатальным.

Причиной выхода из строя форсунки вижу то, что ранее у неё уже была слегка повреждена изоляция пьезоэлемента его деформацией из-за повышения давления в обратке . После замены обратки в сборе с клапаном (об этом я уже писал ранее) форсунки тогда перестали замыкать, но видимо одна из них в прошлый раз успела повредиться достаточно, что сейчас и проявилось.

Также по примеру одноклубников поменял тракт между интеркулером и заслонкой на полноразмерный 63мм, без сужения, только перед самой заслонкой переходник поставил с 63 на 60мм. Чуть звук изменился, чуть лучше поехала. Посмотрю, уменьшится ли расход , как выше писали .

На днях заглох при разгоне. Ошибка была P1201, ошибка по ПЕРВОЙ форсунке( по электрике пьезоэлемента, в частности, оказалось). Смотрел Форсканом. По всей имеющейся информации, должна была быть первая от КПП, а в реальности оказалась нерабочей первая от ГРМ. Определял методом снятия разъемов на заглушенной машине, потом пытался заводить. Нормально заводилась и не глохла, хоть и троила, именно на первой от ГРМ форсунке. Нашел новую форсунку оригинальную бошевскую за 18т, не стал экспериментировать с восстановленными. Прописал Форсканом же, как четвертую. Менял тоже сам, обратный молоток позаимствовал, но его и сделать очень просто. Набор римеров для подготовки посадочных мест форсунок был давно уже, на всякий случай. Прокачивалось с трудом, почему-то. Не заводилась, даже не схватывало, с выхлопа никаких запахов несгоревшего топлива. Накачивалось только процентов десять от требуемого давления и хоть ты тресни, не росло давление. И стравливал, приоткручивая трубку высокого давления от форсунки, и ранее установленной перед фильтром грушей подкачивал, никаких признаков жизни. Потом открутил трубку от новой форсунки и на весу прикрутил старую форсунку повернув трубку в сторону (не вытаскивая новую форсунку из двигателя), в целях исключения на 100% ситуации, что новая форсунка негерметична и сливает всё давление. Разъём на старую не подключал, использовал её в качестве пробки. Завелась сразу, затроила, как и должно. Уже почти отчаялся. Перекрутил трубку обратно на новую форсунку, завелась уже сразу и на новой. Заработало всё отлично. Может кто более опытный подскажет, как лучше прокачивать при замене форсунки? Проблем прокачки после замены фильтра не имею, всегда прокачивалось сразу. В мануале читал, что надо хранить форсунки( по крайней мере снятые) в вертикальном виде, чтоб гидрокамера в ней не осушилась. Новая форсунка по виду была полностью сухая, идеально новая, с пробочками. Вряд ли кто её хранил и транспортировал вертикально, конечно. Очень интересно, почему так было.