pashil

Снимаешь все сиденья, подлокотник, 2 пистона в ногах водителя и пассажира, откручиваешь 1 болт на стойке ножных воздуховодов, снимаешь пластмассовые порожки (откинув уплотнители), всё. Перед снятием д.б. примерно такой вид: Это натяжитель на торксе, а сам ремень гайкой на 15 закреплён (тоже редкий размер). Я недавно менял весь салон, отвечу на вопросы

И что оно пишет? я так понимаю, rAE в таком случае = 55/100?

2 - режим климы или чего? 3 - приезжай да меряй на здоровье хоть оба

Для начала разобрал привод. В нём плата, залитая компаундом, мотор, редуктор и электромагнитная муфта (она-то и щёлкает). Всё кроме платы прозвонил - рабочее. Отстегнул трос от дросселя, высунул его в своё окно и поехал тестить в свежепостроенный спальный район (движухи 0). Муфта щёлкает, лампа загорается, трос неподвижен Начал бить в лоб все варианты, которые могут быть на 4 ноге (вход концевика сцепления, нормально замкнутого). 1) ноль - не работает, изначальное положение; 2) постоянный (+) с 23 преда - никаких изменений; 3) (+), пока не нажат тормоз (аналог сигнала на ноге 9) - трос не выбирается, круиз включается один раз, стоит выключить/нажать тормоз - до выключения зажигания не работает; 4) (+) с концевика стопов - по схеме вроде бред, до нажатия на тормоз не должно вносить изменений, но сцуко заработало, трос начал тянуться! Видимо, важна связь входа концевика сцепления и 7 ноги IIM. Закрепил трос к дросселю. Финальная поездка - работает на ура. Красиво зажгутовал колхозинг релюхи и обкатал ещё раз. А муфта слышна видимо потому, что в отсутствие родного кронштейна привод круиза вхерячен прямо в стакан аммо. И ещё, теперь доподлинно известно, что реле трэкшена НИКАК не влияет на работу круиза. Но потом поставлю.

на ходу, даже на 100 км/ч, слышен этот цвырк Но тогда бы круиз не стартанул... Короче, щас сниму этот актуатор да гляну, не должно быть такого звука.

Эпопея продолжается. Прозвонил проводку от разъёма круиза до IIM (как же он неудобно расположен), от IIM к приборке - всё есть. Зелёный концевик так и не нашёл - заменил его релюшкой, рвущей (+) с преда 23 при нажатии тормоза, которую вколхозил прямо на разъём. Не понял насчёт красного концевика сцепления - судя по схеме, он вступает в роль только при наличии (+) на выходе чёрного концевика стопов: Т.е. должно работать и с нулём на 4 клемме. Что имеем по итогу - вроде всё работает как надо - лампа загорается от 40 км/ч при нажатии на "вкл"- +/- /= (если запомнилось). Лампа притухает при включении габаритов. Лампа тухнет при нажатии на тормоз и когда скорость становится меньше 40 км/ч. Синхронно с лампой под капотом слышиится "щёлк-гррр" (коротко). Но скорость нихрена не держит Грешу на механику привода, мнения?

- основная задумка климы. Остальные пункты - по сути, продвинутая печка. Пользуюсь на автомате в 99% случаев, нравится. С непривычки кажется, что будет лопатить на максимуме вечно, стоит подождать - угомонится и будет держать температуру. Дуть не прекращает никогда, если отвернуть ручку "почти до авто" влево (до упора) - вот оно то, как дует по достижению искомой t. Есть у климата и "баг". В холодное время года после прогрева двигателя, в режиме "авто", как начала молотить по максимуму, в течение минут 5 глушим, заводим - дует слабо-слабо, минут через 10 "очухивается". Т.е. если зимой поездка дом - ближайший магазин - куда-то далеко, то после пункта 2 обдув приходится на время выставлять руками.

Только если задерживать в позиции "выкл" (жирной точке). Переключать режимы быстро - не подключает кондёр. На 1.8тд - это будет сильно

15! Хитрый размер ;) Я помогу, если за рулём сабжевым доедешь...даже башку на 15 выделю

Клима есть с завода, я доволен. В дождь даже когда молотит слабо - этого хватает, если не забит салонник и не протекает его корпус. В среднюю жару - не продует кондёром :cool: (если не выставить 18 или лоу, у меня обычно 22) В сильную жару (Крым) даже на 22 молотит по максимуму постоянно - то же, что и с печкой. Зимой - не надо крутить печку (ездил месяц на корчике с печкой, за 15 минут езды и то приходилось крутить) Из "фишек" правильно сказали, нельзя откл кондей при "на стекло" (кроме -4 и ниже) и в "на стекло" нельзя включить рециркуляцию. Про расход без кондея - враки Блок управления жрёт эл-ва пусть на 100мА больше, чем печка - это капля в море.

У меня по холодным температурам надо маслать секунд 10 ИЛИ маслануть с секунду, выключить, вторая попытка - с полтыка. Вроде всё в норме, привык.

На глаз? У меня Брембо тоже заколбасило после 5000, сволочи...

Это самое что ни на есть торможение двигателем, на 2 тоже присутствует, но не так заметно. 1.8 зетек, 2.0 дуратек, CD4E - переключатся при совсем вялом газе где-то на 1800...

Спортрежим - исключительно переключает на оборотах выше и они медленней падают, для езды тапка-тормз, при спокойной езде эти зависшие обороты напрягают. На разгон с места, ессно, никак не влияет. Включать можно на ходу.

Встанут, но в версии ФМ-1 нет автоопускания водительского и они тактильно менее приятны (у ФМ2 больше ход, чётче нажатие).

Точно. Разломал один, нет там 2 полос. Но названный 2-полосным верхние играет безусловно лучше

С т.з. простоты адаптации к заводскому подрулевому джойстику и брэнда 1 эшелона я выбрал Пио

Кстати, родные не совсем овалы, они трапецеидальные скорее, т.е. при установке 5*7" придётся таки пару дырок бомбануть. Вот живые фотки, валяется дома эта градость.

Сечение штатных проводов питания магнитолы меньше, чем выходных на динамики. Моему кенвуду на максимуме не хватает - начинаются хлюпы, мерцания подсветки... Если хотите всунуть круглый компонент - придётся вырезать подиум и (возможно) подрезать дверь. Обивку можно и не модернизировать. В задних дверях также 5*7", отличия в том, что с завода спереди 2-полосники, сзади 1-полосники. Если же речь о задней полке, то её обязательно менять на фанерный аналог, она из ужастной "пластмассовой ДСП", столкнулся ещё на Сиерре, ставить на такое даже овалы - ужас

Из проводов я бы поменял только питалово, на динамики вполне годное сечение идёт. В дверях редкий размер 5*7" (стандарт 6*9), они ВСЕ коаксиалы. Я с переди выдирал пищалку, заклеивал половинкой теннисного шарика, из 2-полосного кокса получался мидбасс. Пищалки же врезал в обивку двери у зеркала. Пищалки не те, что вырвал, отдельные.

Какой мгновенный расход топлива у двиг. 1.8 на холостых оборотах? По компу 0.6-0.9 л/ч, 0.9-1.2л/ч с кондёром.

Достал кожаный салон от ФМ-1 светлый, с обогревом. Водительская сидушка со ВСЕМИ электрорегулировками И обогрев там же, в торце пластмасски. (фото не моё.) Вопрос, кто сталкивался, такие кнопки удобны? К ним подходит 2 провода, т.е. не определить, включен ли обогрев, залипания, судя по всему, тоже не имеют... Проводка под кнопки в "бороде" уже есть...

Провод по виду на капот, это не масса (она там не нужна), а антистатик скорее. Т.е. не критично. Бампер без осколка качественно починить трудно По ценам (не шучу), новый тайвань чёрный под покраску около 60, б/у неизвестно сколько раз деланный и не в цвет, возможно, коцаный - от 100. Бедная кошка выскочила от отбойника МКАД, успел только перенести ногу на тормоз, минус пол-бампера и юбка. Ехал 100. На нормальной скорости башка зайки и похлеще утворить может...

Абсолютная ересь "растягивает" спорт-режим. И даже слово не правильное выбрано, "переключается выше/держит обороты после сброса газа дольше". Отношение передаточных чисел статично - здесь не вариатор, оно слегка нивелируется ГТ... О/Д же включает/выключает только 4ю передачу, всё. У нас в Минске баклажаны ездят столь сонно, что можно стартовать со 2й и переключаться в Д на ходу и быть впереди потока. Я зимой так езжу, чтоб меньше буксов было. Вот вам и решение против клевка. Только каждую остановку Д-2 щёлка, что это за автомат такой. Меняйте жижу, хотя бы 2-3 цикла слил-поездил-залил, слегка отпустит (вероятность высока). Концевик фиксации селектора работает только в режиме Р, потому ...это можно сделать на ходу, нажав фиксатор, даже без тормоза. (но не нужно) А без жима фиксатора (ребёнок толкнул или привычка МКПП) коробка перейдёт только в N. Короче, советую стоя на месте попробовать погонять селектор туда-сюда без жима фиксатора ;)

Меняйте блок эйрбэгов, он "одноразовый", серебристая коробка в районе правой ноги и магнитолы: Правый верхний болт ОЧЕНЬ геморройный. Менять после отключения клеммы, выждав минут 10. Вместо стрельнутой ПБ - резистор 50 Ом.