чудо на колесах

Тормозуха не может бесследно просто исчезать "неизвестно куда". Она может течь и следы подтекания явно видны, если внимательно смотреть. Бывает что сочиться из заднего цилиндра понемногу, при выработке манжет. А бывает что просто из-за износа колодок цилиндры выдвигаются больше и уровень жидкости падает. Жидкость доливают до отметки "МАХ", а потом при замене колодок не знают чем её ловить когда через верх прёт из бачка.

Я взял себе Beru (Франция, платина, 12$ 1 шт.), двигатель работает чётко, без провалов и дерготни До этого стояли Бош (от предхоза), NGK ставил, всё не то.

Судя по фтографиям, крепление корпуса термостата к голове на ФМ1 и ФМ2 одинаковые. Парамеры датчико температуры тоже совпадают (проверял). Если подходит разъём, то поставь корпус и датчик от ФМ1 и всё будет ГУТ!

Подходит, они одинаковые. (Про знаки препинания не забывай)

Как определил что подшипник нормальный? Даже если нет люфта это не показатель. У меня был без люфта, но после 50 км/ч гудеть начинал так, как будто реактивный двигатель включался. Заменил, тишина. Вообще смотри (и слушай) как ведет себя машина на дороге, а не не подпорках.

На левом по ходу машины. Если лицом к капоту стоять, то на правом.

Да, форсунки регулируются. Если не льёт вообще, сними и почисти. Я одевал трубочку на штуцер форсунки, протыкал иголочкой забитые отверстия, опускал в банку с водой и всасывал в себя. Вся грязь уходит в трубку. 2-3 раза так сделал и всё работает.

Да была тема про эту колодку, симптомы были аналогичные. Ещё смотри колодки на стакане левой стойки.

Собственно проблема с ручником была как у многих, стал падать ручник на 5-6 щелчке. Мириться с этим не стал, тат как имею привычку ставить машину на ручник при каждой парковке. Многие меняют ручник целиком, однако я его отремонтировал и делюсь опытом. Для ремонта нам потребуется: крестообразная отвёртка, головка на 10 с длинным воротком, тоненькая плоская отвёртка, молоток, ударная отвёртка, треугольный надфиль, круглый напильник, с диаметром на конце около 6 мм, дрель и сверло на 7 мм, наждак, болт М8 длинной 40 мм, гайка М8 с фиксирующей пластиковой вставкой, руки, трезвая голова и 3-4 часа времени. Для того чтоб добраться до ручника, снимаем нижнюю часть центральной консоли, для этого откручиваем по 2 самореза со стороны переднего пассажира и водителя, в районе коленки, 2 самореза под верхними углами крышки пепельницы (не потеряйте заглушечки) и 3 самореза под подстаканником. Снимаем рамку, на которой держится кожух РКПП и опускаем её вниз. Далее самое сложное на этом этапе, вытащить пластмаску из под ручника. Для этого поднимаем ручник на 2-3 щелчка, выворачиваем наружу чехол ручника и приподнимаем облицовку. Берём тоненькую отвертку, сзади подпираем ею стопор с мелкими зубчиками (он сверху), опускаем ручник вниз до упора и отжимаем стопор. Тянем ручник вверх до упора (почти вертикальное положение) и свободно вытаскиваем облицовку. Теперь собственно сам ручник. Опускаем ручку в нижнее положение. Откручиваем 2 болта М8 под ключ на 10. Ложим ручник на левую сторону, пружина внутри затянет трос во внутрь, но это и нужно. На конце троса металлический цилиндр, он стал напротив отверстия. Через это отверстие поддеваем трос и вытаскиваем его из механизма. Ручник у нас в руках. У меня проблема была в том что стёрся стопор трещётки. Для того чтоб достать его, пришлось рассверлить заклёпку сверлом на 6,5 или 7 (ручник весь клёпаный). На этой оси сидят 2 стопора, поэтому делать это надо аккуратно. Теперь надо достать стопоры. Их можно просто выбить ударной отвёрткой, но бить надо по той части где стоит пружина между стопорами (запомните как стоит пружина и не перебейте её). Стопор, который связан с кнопкой снимается если выдавить кнопку из ручника вперёд и провернуть стопор на тяге. Ремонт самого фиксатора не сложный. Его надо сточить, так чтоб восстановить угол 45-50 градусов. Точить надо только нижнюю часть. Стопор с мелкими зубчиками восстанавливаем треугольным надфилем, углубляя канавки между зубчиками (запаситесь терпением, металл высокого качества). Подготовка сборки. Берем ось пружины, которая была между стопорами шлифуем бока, убирая все заусенцы. У нас получается как бы толстая шайба. Берём круглый напильник и вручную (не дрелью) расширяем отверстие так чтоб в него свободно, но без люфта проходил болт М8. То же самое делаем с отверстиями из которых мы высверливали заклёпку (здесь нужен ручной труд и точность, так как на стопоре с мелкими зубчиками маленький ход и если отверстие будет чуть больше, то он будет соскакивать). Собираем. Вставляем оба стопора и пружину с шайбой между ними. Попадаем болт (лучше слева на право по ходу машины, хотя не принципиально), закручиваем гайку, не сильно туго. Проверяем чтоб кнопка легко нажималась и свободно возвращалась. Поднимаем опускаем 2-3 раза. Ручник готов. Ставим его на место. Вставляем трос в ручник. Опускаем ручку до упора и вытягиваем подводящий механизм. Укладываем трос на своё место и медленно возвращаем подводящий механизм в исходное положение, следя за тем чтоб трос не соскочил набок. Наживляем 2 болта, проверяем работу ручника, затягиваем болты. Снова подпираем стопор с мелкими зубчиками тоненькой отвёрткой, поднимаем вверх ручку. Ставим пластиковую панель, опускаем ручник. Готово.

Если форсунки нормальные, то есть резон почистить. Чем они тебя не устраивают?

Так должно быть. Управляющий сигнал подаётся на них одновременно.

Вообще должно быть наоборот. Наверное проблема с системой клапанов в усилителе. Масло давно менял?

100%! Проверенный поставщик стоит пары лишних баксов.

Туго крутиться и на низких и на высоких оборотах? Пробовал вывесить передок и покрутить руль на работающем и не работающем двигателе?

Самое главное не позволять торгошам лишний раз тебе лапши навешать и втюхать тебе то, что у них завалялось с незапамятных времён.

Основное влияние на то как выравниваются колёса после поворота, играет угол схождения передних колёс. Если с регулировкой всё в порядке и ходовая исправна, то всё должно выравниваться после поворота. Если с этим есть проблемы, то копай передок.

Они разные по своей конструкции. Тот что на воздух, это спаянная термопара. Для ОЖ имеет форум цилиндра. Даже если они одинаковые по резьбе, они сделаны для РАЗНЫХ сред, в которых они будут работать.

Ты слишком умной дорОгой пошёл. Чехол снимается элементарно, на центральной консоли вставка, в ней нижняя часть держится. Верх затянут хомутом на стопорной шайбе, которая поднимается вверх для включения задней передачи. Обрезаешь хомут и снимаешь.

Прежде всего проблема не ГУРом, а с рулевым управлением. Отдача присутствует потому что играет резина на асфальте при повороте руля (покрышки ведь РЕЗИНОВЫЕ). А то что не возвращается так это при какой скорости? Или стоя на месте?

Обычным шинным манометром ты обольёшься бензом с ног до головы. Нужен манометр со штуцером, который плотно закрутиться на клапан в рампе.

Очень даже может, если клапан заклинил в открытом положении. Лампочка в часах не имеет к нему отношения.

Согласен.

Ошибка 172-смесь слишком бедная, 173-смесь слишком богатая. Такие ошибки дают посторонние подсосы воздуха во впускной коллектор. Проверяй ЕГР, пульсационную систему, вакуумный усилитель тормозов, вакуумный привод а печку. Уберёшь подсосы, пропадёт дерготня. Расшифрофка других ошибок вот здесь. То что ошибки повторяются дважды, означает что они присутствуют как статические и спорадические (постоянные и плавающие). Когда лямбда глючит, должна появиться ошибка 174, а так подсос, скорее всего. Предохранитель №11 в коробке возле двигателя обнуляет мозги.

Показатель сгорания масла, чёрные свечи, но ни как не белые.

У меня так было на Сьерре, запарило сил не было уже. Я в сухую погоду взял бутылку воды, сделал в пробке дырку, завёл двигатель и стал поливать те места проводки, куда во влажную погоду могла попасть вода. Нашёл в чём проблема проблема. На катушке зажигания стояла пластиковая крышка и под ней собралась пыль, при намокании она становилась проводником и пробивало искру на корпус. Снял, протёр и радости было полные штаны, дождь, снег ни почём. Пройдись по проводам, разъёмам с бутылкой, найдёшь за 15 минут в чём дело.