Отвечу на любые вопросы по АКПП

Как ездит , если резко трогаться с буксом , то сломается значительно раньше.

Когда накрыватся бублик (гидротранформатор) , то он тянет за собой на дно всю трансмиссию.

Ремонт бублика: порезать напопалам, поменять, в основном уплотнения, вошер , накладку муфты блокировки, сварить - до 6000 рублей, если что то посеръезнее, например турбинное колесо молотит по насосному реакторное колесо тоже раздолбасило , то выгоднее искать донора и рмонтировать.

Можно купить отмануфактуренный гидротрансформатор( восстановленный , rebilding), часто продают под видом нового, но идет большой процент брака (подшипник, поршень муфты блокировки, обгонная муфта OWC, втулка). Я бы лучше оремонтировал.

Ремонт, обычно под 40 000 рублей со снять поставить и с гарантией на пол года или 10 000 км. Ходят после ремонта 60 000 км , потом не знаю что дальше, т.к. машину продают и концы в воду.

Последняя CD4E вышла под 50 000 рублей, потому что пришлось менять практически все, включая блок соленоидов и цепь, и ПОЛНОСТЬЮ РЕМОНТИРОВАЛ ПРОВОДКУ МОТОРНУЮ, снимал всю и колдавал, хоть и колибровка на ней сохранилась, но стоит дороговато, копали ее до меня вот и накосорезили.

Спасибо!

Дело прошлое (уже поменял на б/у) поменял потому что были трещены в соединении 2-х половинок АКПП (резьба)...

 

OD не горела (но исправна!)

Цвет АТФ, запах и уровень нормальные посторонних включений не было...

рвыков не было R 1 и 2 работали отлично в D (если с места) не ехала зато ехала 1-2-D до остановки если не отключать 4-ю передачу то рывки сильные были в движении с выключенной никаких рывков и нормальное переключение 1-2-3

 

 

ну смотря откуда считать... если из Переславля...

Да , в Ярославле не делают, в Ростов не советую , после них уже переделывал. Но тащиться на 2 передаче - это верный шанс угробить все окончательно. Только на эвакуаторе.

С места не едет на D, а едет 1-2-D до 3 передачи с выключенным овердрайвом

Тогда у вас вышла из строя односторонняя муфта OWC , просто на 1 и 2 ее намертво держит муфта ( в принципе поэому на высшую передачу она далше и не переключается)

Диагностика ничего не покажет при этом изломе, чистая механика.

Снимать трансмисию, разбирать и менять OWC на новую.

А вот у меня про соленоид ЕРС вопрос: Для чего он, как работает, на каких режимах, как проявляется его некорректная работа?

А можно вот этот вопросик ещё пояснить?

с сохранением её рабочей температуры на заданном уровне

учитывая, что форд объедил эти два радиатора в один вместе с ОЖ, то получается температура рабочая одинакова для ОЖ и АТФ? Ставить получается надо за всеми радиаторами перед карлсоном, чтоб в пробках его тоже продувало? Или до радиатора ОЖ не додует?

Где ставить короче, перед всем или после всего?))

А можно вот этот вопросик ещё пояснить?

 

с сохранением её рабочей температуры на заданном уровне

 

учитывая, что форд объедил эти два радиатора в один вместе с ОЖ, то получается температура рабочая одинакова для ОЖ и АТФ? Ставить получается надо за всеми радиаторами перед карлсоном, чтоб в пробках его тоже продувало? Или до радиатора ОЖ не додует?

 

Где ставить короче, перед всем или после всего?))

Это не Форд объеденил, это КЛАССИКА, и большинство контуров охлаждения ATF АКПП "спрятано" в радиаторе двигателя. На большинстве авто.

Хе-хе , температура ATF может легко достигнуть и 300 градусов по Цельсию, с дуру некотрые буксуют так, что железные диски внутри трансмиссии ПРИПЛАВЛЯЮТСЯ друг к другу.

Рабочая температура трансмиссии 85-90 градусов.

Да , на некотрых трансмиссиях радиатор охлаждения ATF выноснои и дополнительно обдувается вентилятором.

Да, желательно под вентилятор ставить , НО, его туда запихать не реально, не то что установить правильно.

Поэтому его и расматривают в первую очередь как дополнительный, особенно помагает в Московских пробках летом.

Трансмиссия горит и выходит из строя по по-большей степени из за того , что ATF перегревается, перегревшись , 120 - 140 градусов давление падает (закон физики) , начинают проскальзывать передачи, давление смазки резко падает ну и т.п.

Так что к радиатору охлаждения ATF надо относиться серъезно. Экономия может сильно ударить по карману.

такого не наблюдается.

глохнет только если сильно и резко газанешь, и практически как только машина срывается резко жмешь тормоз в пол....

Двигатель , скорее всего РХХ.

Да , в Ярославле не делают, в Ростов не советую , после них уже переделывал. Но тащиться на 2 передаче - это верный шанс угробить все окончательно. Только на эвакуаторе.

 

С места не едет на D, а едет 1-2-D до 3 передачи с выключенным овердрайвом

Тогда у вас вышла из строя односторонняя муфта OWC , просто на 1 и 2 ее намертво держит муфта ( в принципе поэому на высшую передачу она далше и не переключается)

Диагностика ничего не покажет при этом изломе, чистая механика.

Снимать трансмисию, разбирать и менять OWC на новую.

да я же говорю вопрос прошлого... поменял на б/у цена вопроса около 30 тыс.руб...

в инструкции (выложенной тобой) нашел датчик теемпературы АТФ... обственно ворос - что происходит при перегреве АТФ начинает мигать OD или коробка в аварийный режим переключается или что-то еще???

и где это датчик на коробке расположен?

Спасибо!

Что за таблица? Надо подъехать? Куда?

Таблица переключений апшифт и доуншифт (вверх - вниз) , актуальна только тогда, когда двигател исправен. Если движек не тянет по ряду причин, то нормального переключения передач не видать, будет вечно переключаться на повышенных оботах с завышенной скоростью.

Для вашей трансмиссии и 2 литрового мотора по таблице:

13% нажатии педали газа - переключение с 1 на 2 должно быть при скорости 9-15 км/час

30% - 19-25 км/час

Тапка в пол - 30-35 км/час

да я же говорю вопрос прошлого... поменял на б/у цена вопроса около 30 тыс.руб...

 

в инструкции (выложенной тобой) нашел датчик теемпературы АТФ... обственно ворос - что происходит при перегреве АТФ начинает мигать OD или коробка в аварийный режим переключается или что-то еще???

и где это датчик на коробке расположен?

Ничего не происходит....когда трансмиссия начинает уже пробуксовывать , вот тогда и начинает мигать OD/OFF, уходить в аварийный режим, но уже поздно пить баржоми...

Если трансмиссия "холодная" и движек тоже, то 4-ой передачи не будет, как впрочем и блокировки муфты ГТ.

Датчик температуры ATF находится в блоке соленоидов, под пластмассовой крышкой, маленький терморезистор, миллиметра 2-3.

Кстати не самое лучшее расположение датчика температуры ATF, зато конструктивно все красиво, его даже не видно и провода не болтаются и сборка трансмиссий быстрая. Экономят и понижают себистоимость в ущерб качеству....

Кидает масло через сопун при температуре воздуха более 20 градусов. (PS в коробке было заменено масло 3 раза, но от разных производителей). как избавится от этой проблемы?

Селектор АКПП. Он так и должен быть невнятным-нечетким? Коробка была отремонтирована (замена тормозной ленты и какой-то электроники, до этого не удалось попробовать). После Скорпио очень удивил рычаг селектора, как густое желе, скорости не встают как надо (на ощупь не особо повтыкаешь). Попадаю иногда на вторую скорость. Потом в одно время глюк пошел, машина на скоростях выше 50 начала менять 4-2-1-4 скорость. Заочно приговорили селектор. Потом начал обращать внимание и теперь аккуратно ставлю на Драйв и глюк пропал. Это просто криво включенная передача была? Или может еще к чему-то.

Таблица переключений апшифт и доуншифт (вверх - вниз) , актуальна только тогда, когда двигател исправен. Если движек не тянет по ряду причин, то нормального переключения передач не видать, будет вечно переключаться на повышенных оботах с завышенной скоростью.

Для вашей трансмиссии и 2 литрового мотора по таблице:

13% нажатии педали газа - переключение с 1 на 2 должно быть при скорости 9-15 км/час

30% - 19-25 км/час

Тапка в пол - 30-35 км/час

Антиресно! Завтра с утреца попробую. А вообще заметно - 50% педаль переключение на 20 км, тапка в пол - на 25 км.

Кидает масло через сопун при температуре воздуха более 20 градусов. (PS в коробке было заменено масло 3 раза, но от разных производителей). как избавится от этой проблемы?

Сначала определить ATF пениться или нет, при условии, что уровень на горячей трансмиссии в норме.

Вытащили щуп и посмотрели, пузырьки воздуха есть на нем или нет , естественно на заведенном двигателе, на P на прогретой трансмиссии, проехав на ней 5-10 км.

Если ATF пенится, а уровень нормальный, необходима полная замена, а так как замена возможна только частичная со смешиванием, то понадобиться литров 18 Меркона.

Проверить температуру ATF на прогретой трансмиссии в движении, сканером естественно, если ATF перегревается, то очень сильно расширяется и "излишки" выкидывает через сапун.

Может выкидывать ATF через шахту щупа проверки уровня ATF, когда сапун забит - происходт это когда глушим двигатель.

Селектор АКПП. Он так и должен быть невнятным-нечетким? Коробка была отремонтирована (замена тормозной ленты и какой-то электроники, до этого не удалось попробовать). После Скорпио очень удивил рычаг селектора, как густое желе, скорости не встают как надо (на ощупь не особо повтыкаешь). Попадаю иногда на вторую скорость. Потом в одно время глюк пошел, машина на скоростях выше 50 начала менять 4-2-1-4 скорость. Заочно приговорили селектор. Потом начал обращать внимание и теперь аккуратно ставлю на Драйв и глюк пропал. Это просто криво включенная передача была? Или может еще к чему-то.

Если нет люфтов , то все решает регулировка. Отрегулировать трос, многофункциональный переключатель. Трос регулируется так, чтобы сектор в автоматичекой трансмиссии совпадал с секторм "гребенкой" на рычаге. Вообще в мануале по Мондео должно быть прописано все. Регулируется все на D , там на многофункциональном переключателе есть метка. Рычаг должен вставать четко иначе глюки трансмиссии неизбежны.

Антиресно! Завтра с утреца попробую. А вообще заметно - 50% педаль переключение на 20 км, тапка в пол - на 25 км.

Только с утреца надо попробовать на полностью прогретом двигателе и трансмиссии, проехав на ней 5-10 км.

Режим (кнопка) не спортивный естественно.

Кстати не самое лучшее расположение датчика температуры ATF, зато конструктивно все красиво, его даже не видно и провода не болтаются и сборка трансмиссий быстрая. Экономят и понижают себистоимость в ущерб качеству....

угу значит где датчик температуры я примерно понял... соответственно с каких-то ног разъема я могу получить данные о температуре АТФ...

вопрос другой: по всему выходит у меня уровень АТФ в коробке сильно завышен (зимой-то ничего а вот летом может сказаться так?) я просто короб поменял в ноябре 2007 года... но при этом АТФ не пенится может ли такое быть... да и еще симптомы просле долгой езды в основном в пробках, переключение P-D сопровождается сильным ударом (щелчком)/звуком (хотя тоже самое при оборотах 1000 на холодную ни звука ни удара (щелчка) нет)... ну и при парковке (опять-таки после езды в пробках) из D в P обороты падают до 500 потом поднимаются до 1000 и на ХХ машина не глохнет и её не колбасит приэтом (но сдаётся мне что проблема эта ен в коробке а в двигателе - почистить датчик ХХ)...

угу значит где датчик температуры я примерно понял... соответственно с каких-то ног разъема я могу получить данные о температуре АТФ...

вопрос другой: по всему выходит у меня уровень АТФ в коробке сильно завышен (зимой-то ничего а вот летом может сказаться так?) я просто короб поменял в ноябре 2007 года... но при этом АТФ не пенится может ли такое быть... да и еще симптомы просле долгой езды в основном в пробках, переключение P-D сопровождается сильным ударом (щелчком)/звуком (хотя тоже самое при оборотах 1000 на холодную ни звука ни удара (щелчка) нет)... ну и при парковке (опять-таки после езды в пробках) из D в P обороты падают до 500 потом поднимаются до 1000 и на ХХ машина не глохнет и её не колбасит приэтом (но сдаётся мне что проблема эта ен в коробке а в двигателе - почистить датчик ХХ)...

1. "там нога" - круглы такой штекер с верху трансмиссии, на прилепленом файле ATSG все нарисовано.

2. Уровень ATF проверятся элементарно, подробнее тут http://akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/Proverk...overka_ATF.html

3. Сильный удар с P на D, завышенное линейное давление, а при переключениях и завышенное модулирующее, хотя оно тоже сильно зависит от линейного. Проще всего , не гадать на кофейной гуще, а измерить линейное давление на D и R на холостом ходу и Stall Teste. Если будет завышенным , значит гидравлический блок, блок соленоидов смотреть надо. Хотя по симптомам и опыту, если на горячую с ударом , это подклинивает плунжера или соленоиды.

4. Если с D на P обороты поплыли на 500 , а потом до 1000, то в первую очередь смотреть РХХ , потом проверить на герметичность впускной коллектор и все, что с ним связано. 1000 оборотов ХХ это очень много , если двигатель прогрет, к стати при таких обортах идет износ трансмиссии интенсивнее.

1. "там нога" - круглы такой штекер с верху трансмиссии, на прилепленом файле ATSG все нарисовано.

2. Уровень ATF проверятся элементарно, подробнее тут http://akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/Proverk...overka_ATF.html

3. Сильный удар с P на D, завышенное линейное давление, а при переключениях и завышенное модулирующее, хотя оно тоже сильно зависит от линейного. Проще всего , не гадать на кофейной гуще, а измерить линейное давление на D и R на холостом ходу и Stall Teste. Если будет завышенным , значит гидравлический блок, блок соленоидов смотреть надо. Хотя по симптомам и опыту, если на горячую с ударом , это подклинивает плунжера или соленоиды.

4. Если с D на P обороты поплыли на 500 , а потом до 1000, то в первую очередь смотреть РХХ , потом проверить на герметичность впускной коллектор и все, что с ним связано. 1000 оборотов ХХ это очень много , если двигатель прогрет, к стати при таких обортах идет износ трансмиссии интенсивнее.

Эх придётся в гости ехать... давненько дальше Ярославля не забирался... эт так лирика....

по п.1 я уже разобрался сенькс за мануал....

по п.2 теоретически да просто практически 3-7 замеров... всё равно больше положенного...

по п.3 стрёмно... манометр-то я подключу а вот жать одновременно и на газ и на тормоз (может я не правильно понимаю Sall Test???) как-то не айс... удар только на горячую... на холодную (после прогрева) весё ОК... соленоиды понятно что это... а плунжера - это то что толкают соленоиды так? ну типа сами клапаны???

по п.4 обороты ХХ - 550-600 не больше стабильно... я миел ввиду сам процесс переключения: едешь на D на стоянку заехал - переключил в P обороты упали до 500 потом поднялись до 1000 потом до 550-600 и там остались...

ну и при парковке (опять-таки после езды в пробках) из D в P обороты падают до 500 потом поднимаются до 1000 и на ХХ машина не глохнет и её не колбасит приэтом (но сдаётся мне что проблема эта ен в коробке а в двигателе - почистить датчик ХХ)...

Однозначно движок. Того же самого провала можешь добиться, если будешь ехать 5-10 км/ч и переключишь на нейтраль и как только скорость упадет до "условного нуля" по датчику скорости - получишь тот же самый эффект. Я у себя долго борол и поборол это. Обобщенно это происходит из-за того, что при переходе на режим ХХ ECU выставляет вначале своего рода "предполагаемый заводской хх", а когда этого оказывается маловато (провал) - спохватывается и возвращает все на место.

Дим... раньше такого не было... только повышение оборотов - падения не было...

Что я имею ввиду под "раньше" - подсос во впускной коллектор (об этом тема была) + постоянно открытый клапан ЕГР (на счёт этого пока не уверен но заглушил). Не покидает меня чувство что ХХ немнога занижены... как появится время постараюсь почистить ДПДЗ ну и сам канал ХХ...

К модераторам: думаю имеет смысл как-то отдельной веткой выделить проблемы АКПП + всё что с этим связано...

мдя и тут еще у меня вопрос сформировался (просто не понятно) должна-ли течь АТФ из коробки когда оттуда вынут вал привода (правый)???

Дим... раньше такого не было...

Не покидает меня чувство что ХХ немнога занижены...

как появится время постараюсь почистить ДПДЗ ну и сам канал ХХ...

Я у себя долго борол и поборол это. Обобщенно это происходит из-за того, что при переходе на режим ХХ ECU выставляет вначале своего рода "предполагаемый заводской хх", а когда этого оказывается маловато (провал) - спохватывается и возвращает все на место.

от чего происходит вкратце - понятно, а вот как победил ты это - нипонятно....

Ага, кажется именно так. Кстати как себя ведет двигатель в режиме диагностики на последней фазе?

я её (диагностику) не делал ни разу... как время появится попробую...

при переключении с первой на вторую складывается впечатление что коробка буксует, обороты растут а коробка не спешит включаться, потом включается с толчком реже с каким то трущимся звуком, а далее все нормально. едет хорошо без приключений. Особенно заметен тупеж когда катишся с горочки а потом выезжаешь на ровный участок даешь газку, и складывается такое впечатление что коробка вообще на нейтралке, педалью газа сыграешь и уже нормально становится.

О/Д не мигает, диагностика ничего не показывает (по крайней мере то что могут сделать).

сейчас с приходом тепла данная проблема почти пропала, а если проехать км 5 то вообще пропадает