Проблема с замком задней двери

@Bag-ir,

Коллега, текст твоего топа читать - косоглазие получишь, да и слэнг беда . Не можешь как все?

А не прочитав  и ответить нечего по существу.

Удачи в исправлении.

@Bag-ir,

У тебя электропривод открытия? Проверь на открытой, один кнопку нажимает, а ты смотри как себя механизм ведёт. Думаю сам всё увидишь

УДАЧИ!

Так точно , электропривод!.Надо  думаю   для  начала  снять  защиту  пластиковуюдля  того  что бы  увидеть  что то.... 

@RomaH,

Сними уплотнитель стекла и светя фонариком пробуй проволочным крючком зацепить рычажок на самом замке.

Похоже механическая поломка в замке в той части какую тянет ручка внутри двери.

Удачи.

 долгими путями обшивку двери снял полностью повезло что не на все болты была закреплена она все целое в точности как и на другой задней двери но дверь не открывается привод срабатывает слышно как работает... помогите ребят как открыть(

Всем привет!
Опишу свой варварский метод открывания заблокированной задней (боковой) двери (ФМ 1 универсал 1996).
Заблокировалась задняя левая дверь, я даже не понял как и когда это произошло - просто перестала открываться, ни изнутри, ни с брелка.

Насколько я понял, пробежав по форуму, есть два способа:
1) тыкать шваброй в торец двери, чтобы насадить обратно слетевшую тягу.
2) или пытаться снять обшивку и руками насадить, опять же, ту же самую тягу.

Первый способ я отмел, т.к. не очень было понятно, как и куда тыкать.
Поэтому, пошел вторым способом - кое-как снял обшивку и увидел, что все тяги на месте.
Собственно, на этом известные мне способы закончились.  
Кто-то выше упомянул о специалистах по открыванию, которые открыли дверь, ковырясь каким-то крючком прямо в защелке замка, сняв уплотнитель двери.
Я тоже попробовал так делать.. но безуспешно..

Поэтому я решил, прибегнуть к радикальным мерам - просверлить отверстие прямо в кузове.
Обшивка багажника снялась очень быстро, далее берем дрель и сверло на 8мм. и сверлим так, чтобы попасть чуть ниже ответной скобы замка на кузове.

Я сначала тупанул и просверлил прямо по центру, попав в скобу. След. выстрел, чуть ниже, попал прямо в цель) - вставив отвертку в отверстие, нужно было чуть пошурудить (нажать на нижний язычок защелки) - и вуаля, через секунду дверь открыта!


Отверстие снаружи практически не видно, оно под самой защелкой. Если, кто переживает по поводу лишнего отверстия на 20-летнем кузове, то это не я). В крайнем случае можно "залечить рану" силиконом и соотв. резиновой заглушкой, кто знает, может оно (отверстие) скоро опять пригодится..  


Теперь, желательно разобраться с причиной такого секаса..

Вынимаем замок из двери, предварительно сняв с тяги (зеленый держатель).


Разбираем и смотрим, что именно не работает. У меня не работал сам механизм. Клинил при попытке разблокировки.

Вообщем-то тут бы уже можно было ехать на ближайшую разборку. Но мы так быстро не сдаемся.  

Удаляем ненужную часть пластикового корпуса стамеской, тем самым убирая затык (см. картинки)





Собираем, проверям все работает.
Надеюсь кому-нибудь пригодится.

Всем привет!

Опишу свой варварский метод открывания заблокированной задней (боковой) двери (ФМ 1 универсал 1996).

Заблокировалась задняя левая дверь, я даже не понял как и когда это произошло - просто перестала открываться, ни изнутри, ни с брелка.

 

Насколько я понял, пробежав по форуму, есть два способа:

1) тыкать шваброй в торец двери, чтобы насадить обратно слетевшую тягу.

2) или пытаться снять обшивку и руками насадить, опять же, ту же самую тягу.

 

Первый способ я отмел, т.к. не очень было понятно, как и куда тыкать.

Поэтому, пошел вторым способом - кое-как снял обшивку и увидел, что все тяги на месте.

Собственно, на этом известные мне способы закончились.  

Кто-то выше упомянул о специалистах по открыванию, которые открыли дверь, ковырясь каким-то крючком прямо в защелке замка, сняв уплотнитель двери.

Я тоже попробовал так делать.. но безуспешно..

 

Поэтому я решил, прибегнуть к радикальным мерам - просверлить отверстие прямо в кузове.

Обшивка багажника снялась очень быстро, далее берем дрель и сверло на 8мм. и сверлим так, чтобы попасть чуть ниже ответной скобы замка на кузове.

 

Я сначала тупанул и просверлил прямо по центру, попав в скобу. След. выстрел, чуть ниже, попал прямо в цель) - вставив отвертку в отверстие, нужно было чуть пошурудить (нажать на нижний язычок защелки) - и вуаля, через секунду дверь открыта!

 

Отверстие снаружи практически не видно, оно под самой защелкой. Если, кто переживает по поводу лишнего отверстия на 20-летнем кузове, то это не я). В крайнем случае можно "залечить рану" силиконом и соотв. резиновой заглушкой, кто знает, может оно (отверстие) скоро опять пригодится..  

 

Теперь, желательно разобраться с причиной такого секаса..

 

Вынимаем замок из двери, предварительно сняв с тяги (зеленый держатель).

 

 

Разбираем и смотрим, что именно не работает. У меня не работал сам механизм. Клинил при попытке разблокировки.

 

Вообщем-то тут бы уже можно было ехать на ближайшую разборку. Но мы так быстро не сдаемся.  

 

Удаляем ненужную часть пластикового корпуса стамеской, тем самым убирая затык (см. картинки)

 

 

Собираем, проверям все работает.

Надеюсь кому-нибудь пригодится.

Спасибо за новую методу по открыванию. Завтра попробуем - а то чистил год  назад эти микрики и толку ноль  - летом опять эта же дверь заклинила. Ждал морозов как в прошлом году - чтобы открылась сама. Но,   в этом чет уже не хочет открыться)  Потом отпишусь по результатам.

Спасибо за новую методу по открыванию. Завтра попробуем - а то чистил год  назад эти микрики и толку ноль  - летом опять эта же дверь заклинила. Ждал морозов как в прошлом году - чтобы открылась сама. Но,   в этом чет уже не хочет открыться)  Потом отпишусь по результатам.

Результат негативный - не поднялся у меня крючок так как скорей всего стоит двойная блокировка и она каким то образом заблокировалась в механизме замка. Тяги на месте смотрел со стороны отверстия в торце. Благо, что дверь задняя очень редко  нужна.  Но, вот вторую дверь реанимировал удачно - передняя пасажирская не становилась на закрытие с сигналки, оказалось причина в втором микрике в замке - при замыкании давал 20 Ом сопротивление. Пришлось его распотрошить полностью, контакты кстати позолоченные ,  но вот сама пластинка с контактами выглядит она вот так

 со временем неровно стала прижимать контакт и точка соприкосновения была в нижнем положении очень маленькая вот в итоге там и образовался налет.

После разборки и чистки всего спиртом смазал силиконом - самое сложное было одеть пружинку назад, но терпение и вуаля она стала в обе пластинки в  отверстия зацепления. Собрал все проверил - работает как часы. Насколько хватит  микрика до нового налета время покажет. Вот кстати номера этих выключателей и их размещение.

Для будущего снял все размеры корпуса этого микровыключателя и второго такого же  под номером 3  только ножки у них разные т нашел подходящий микрик в продаже фирмы Omron 

Доброго времени суток!

Коротко по теме:

Вышли из строя 7 микриков из 10 (качающиеся не считаю). Промывка дала половинчатый результат.

Поставил микрики OMRON:

D2HW-BR201DR- правый изогнутый;
D2HW-BL201DL- левый изогнутый;
D2HW-BR201H -правый прямой;
D2HW-BL201H - левый прямой.

Доработка микриков: Удалил одну ось. Ту, которая под штоком, оставил-она базовая. Изготовил и приклеил пластины с осью (я брал латунь, хотя, материалов много) для корректировки межцентрового расстояния микриков и корпуса замка и припаял пластины к ногам, как у родных микриков. Ещё подогнул ноги изогнутых микриков по месту в гнезде корпуса замка.

Сигнальные микрики передних замков пришлось выкорчевать. К сломанным ногам их (ноги остались залитыми в гнезде) припаял ноги нового микрика. К этому микрику только пластину с осью приклеил, ноги оставил, как есть. Затем залил герметиком.

Пока замки работают.

Фото этого хозяйства что-то никак выложить не получается. Файлы большие. Попозже попробую.

Появились вопросы-обращайтесь.

Всем удачи!

Поставил себе микрики от кнопок дохлых мышек. Работают уже с полгода точно. Правда чуть работы с паяльником(не очень контакты совпадают) и суперклей

Поставил себе микрики от кнопок дохлых мышек. Работают уже с полгода точно. Правда чуть работы с паяльником(не очень контакты совпадают) и суперклей

Мышиные кнопки бывают на 1А. Родные микрики на 2А. Ток потребления эл. двигателя замка до 1А (пусковой), но, это я измерял на замке закрывания крышки багажника. На замках дверей точно не знаю. Зимой токи будут выше. Это касается цепей питания эл. двигателей замков. В сигнальных цепях мышиные микрики должны долго работать (по току, имеется ввиду).

Второе: класс защиты мышиных микриков не соответствует условиям работы замков в авто. У родных класс защиты IP67 (полная защита от пыли и защита от кратковременного погружения в воду. По пыли это максимальный класс, по воде - последний перед максимальным). Мышиные кнопки, скорее всего, не герметичны.

Так что не совпадение габаритов и контактов в данном случае не самая большая проблема. Сам ставил обычный микрик вместо родного (временно, в сигнальную цепь).

Сейчас установил OMRON. Тоже, пока работают.

Вот некоторые фотки: