Дёргается при разгоне

@Jeriko, ну смотри.

Бензонасос - зто когда нет тяги (как будто авто держут за зад). Начинает уставть инжекционный подкачивающий насос. В народе "синенький". В теме Наш любимый бензонасос про него есть инфа

 

Дергатьня - это ВВ часть. В мондео очень сильна и тесная связь свечи - ВВ провода - катушка. Если что то в этой связке начинает барахлить и ты это меняешь то отсавшиеся старые звенья начианют убивать нову з/ч. По опыту форума лучше менять вместе, ну например ВВ провода и свечи. Провода можно проверить вот так: это не мои слова, нарыл где то на форуме

"

И так относительно сопротивления ВВ проводов и работы катушки решил провести эксперимент.

На столе лежит тестер, комплект новых ВВ проводов и комплект проводов с пробегом 97 000 км.

Производим измерение сопротивления старых:

1-й - 6,56 кОм,

2-й - 4,65 кОм,

3-й - 3,65 кОм,

4-й - 2,65 кОм.

 

Теперь очередь новых проводов:

 

1-й - 8,67 кОм,

2-й - 4,67 кОм,

3-й - 4,65 кОм,

4-й - 4,67 кОм.

 

Погрешность тестера может быть 0,01 - 0,02 кОм.

Отсюда можно сделать вывод, что сопротивление проводов не складывают. Для нормальной работы катушки сопротивление ВВ провода должно быть не менее 4 кОм и не выше 10 кОм.

В случае сопротивления провода ниже 4 кОм, катушка просто не заряжается полностью, т.к. мозги машины контролируют мощность искры на свече, а при сопротивлении выше 10 кОм катушке просто не хватает мощности просто пробить воздушный зазор на свече.

Катушку лучше проверять осцилографом. Визуально ты найдешь только следы пригара.

 

Поменяй воздушный и топливный фильтр. Но дерготня при разгоне это ВВ часть

Отсюда можно сделать вывод, что сопротивление проводов не складывают. Для нормальной работы катушки сопротивление ВВ провода должно быть не менее 4 кОм и не выше 10 кОм.

В случае сопротивления провода ниже 4 кОм, катушка просто не заряжается полностью, т.к. мозги машины контролируют мощность искры на свече, а при сопротивлении выше 10 кОм катушке просто не хватает мощности просто пробить воздушный зазор на свече.

Катушку лучше проверять осцилографом. Визуально ты найдешь только следы пригара.

 

Все не совсем так.

Мозги ничего не могут контролировать, а тем более мощность искры. Вообще в момент заряда катушки о высоковольтных проводах речи не идет. Заряжается ПЕРВИЧНАЯ обмотка.

Все происходит так.

Мозги измеряют напряжение бортовой сети и рассчитывают из этого параметра время заряда катушки. Они знают ее индуктивное сопротивление, и могут рассчитать скорость нарастания тока.

Соответственно заранее на это время включают драйвер катушки, дальше процесс заряда от мозгов не зависит - контроль осуществляет драйвер, он контролирует ток и на определенной величине обрубает катуху, это момент возникновения искры.

Значит если в катушке межвитковое и ток растет быстрее, то по факту драйвер выключит зарядку раньше расчетного времени, возникнет детонационный хлопок.

@вова, Владимир приветствую. Спасибо за разъяснения ))). Но слова не мои были. Нарыл в инете или на форуме очень давно. Сохранил для себя только данные сопротивления.

кстати мужики кому нужна катушка новая пишите. Пробовал с нее только заводить но дело не в ней оказалось! Новая Bosсh. так же отписался в раздел куплю продам.

Всем привет.

Купил катушку NGK 48001 и провода NGK 6984. Вместе с ней шла схема с тремя вариантами подключения. Но ни одна не совпадает с тем, как было подключено к старой.

1) Подскажите, как правильно подключить?

2) Провода какие-то странные. Родные точно ложились на клеммы катушки, всё аккуратно, в одной плоскости, а у этих длинна чуть отличается и получаются петли и перегибы. Причём это наблюдается во всех 4х (3 из инструкции (AC, AD, AB) и один родной) способах подключения. Это не страшно или провода левые?

 

Спасибо заранее.

Форд Мондео 2001г, 2л МКПП Хэтч GHIA

@Evgkomok,

Сегодня проверял когда педаль на нейтралке зажимаешь да упора, двиг докручивает до 5500 потом сам опускается до 1000 и пердит до 1300 1500 захлебывается, потом опускается до 800 опять пытается поднять стрелку, хлопнуть из трубы может, все это время педаль в полу. Педаль отпускаю жду 5 секунд и процесс повторяется заново до 5500 докручивает и.........

Ровно тоже самое было. Заменил бензонасос в сборе со стаканом-прошло. Думается, что сдыхал "синенький"

Недавно снова сменил (см. моё сообщение на 15 странице), но оказался не он, а катушка. Если нужен БН в сборе - в личку.

Изменено 31 мая, 2013 пользователем Tritonius

Господа, ну помогите кто-нибудь по правильному подключению проводов! А то езжу и не знаю, может неправильно езжу ))))

Господа, ну помогите кто-нибудь по правильному подключению проводов! А то езжу и не знаю, может неправильно езжу ))))

Что ты там в трёх соснах заблудился. Есть у меня такая катушка и провода такие ( они действительно длинее родных). И на петиции у тебя всё правильно нарисовано. Так и подключай (по длине провода) как тебе удобней согласно любой из схем.

Ой спасибо, а то засомневался! Значит ездим и наслаждаемся!

нет сухие и черные чернющие... бензонасос доставал смотрел сетку почистил была не оч грязная контакты вроде в порядке. Не понимаю что происходит. Еще раз. Завожу до 2000 тыс оборотов держит но минут черерз 5-10 может задрыгаться и заглохнуть. Если даю до 3000-4000 тыс то стразу дергаться все начинает и глохнет нервно дрыгаясь. Свечки да достаю черные ппц из трубы на плитке видна черная сажа... запах какой то ужасный бензин с рыбой.. что еще.. фильтр воздушный да норм ставил 2 нед назад. каталик нет?

 

Такое было, когда на одну свечу не плотно одел ВВ провод, быстро решил проблему.

Вчера решил поменять все ВВ часть, началось тупение и небольшое подергивание, ночью открыл капот: ...я от катушки от 10 до 5 см по разным проводам молнии гуляют. Пробивали прям из катушки.

Катушка была Bosch 0 221 503 487.

 

купил свечи платину (медные свечи пусть лежат как запасные, ставить не рискнул), провода, катушку.

 

Учел все замечания из описания Высоковольтная часть ФМ3 (свечи, провода, катушки):

свечи платина

провода Bosch 0 986 357 271

катушка Bosch 0 221 503 490

 

Цитата:

Bosch 0 221 503 490 до 02.2005 или

Bosch 0 221 503 487 после 03.2005

Примечание:

Первая катушка дороже, но подходит на все модели 2000-2007(до 21/02/2005., без переходника).

Вторая отличается от первой по параметрам. И альтернативные номера приведенные по ней заменяют только её.

Собственно поэтому установленные на 2000-2005 Bosch 0 221 503 487 быстро выходят из строя.

 

Теперь надеюсь туда не лезь год. Ну как это надоело.

 

Проехал 30км, пропал провальчик при трогании и разгоне, легкая дерготня ушла, динамики немного добавилось.

 

При замене ВВ кушать станет меньше? по трассе 8-9 кушал, по городу под 13л.

Когда коррекция наберется, сколько проехать надо (клемму с аккумулятора сбрасывал) ?

 

Теперь 4 комплекта платиновых свечей в багажнике после замены. Свечи можно продиагностировать и выбрать из них еще живые или в утиль?

по городу под 13л.

Многовато... Лямду, если не менял, смени... Первую...

Многовато... Лямду, если не менял, смени... Первую...

 

менял, тысяч 20 как прошло

Вчера решил поменять все ВВ часть, началось тупение и небольшое подергивание, ночью открыл капот: ...я от катушки от 10 до 5 см по разным проводам молнии гуляют. Пробивали прям из катушки.

Катушка была Bosch 0 221 503 487.

 

купил свечи платину (медные свечи пусть лежат как запасные, ставить не рискнул), провода, катушку.

 

Учел все замечания из описания Высоковольтная часть ФМ3 (свечи, провода, катушки):

свечи платина

провода Bosch 0 986 357 271

катушка Bosch 0 221 503 490

 

Цитата:

Bosch 0 221 503 490 до 02.2005 или

Bosch 0 221 503 487 после 03.2005

Примечание:

Первая катушка дороже, но подходит на все модели 2000-2007(до 21/02/2005., без переходника).

Вторая отличается от первой по параметрам. И альтернативные номера приведенные по ней заменяют только её.

Собственно поэтому установленные на 2000-2005 Bosch 0 221 503 487 быстро выходят из строя.

 

Теперь надеюсь туда не лезь год. Ну как это надоело.

 

Проехал 30км, пропал провальчик при трогании и разгоне, легкая дерготня ушла, динамики немного добавилось.

 

При замене ВВ кушать станет меньше? по трассе 8-9 кушал, по городу под 13л.

Когда коррекция наберется, сколько проехать надо (клемму с аккумулятора сбрасывал) ?

 

Теперь 4 комплекта платиновых свечей в багажнике после замены. Свечи можно продиагностировать и выбрать из них еще живые или в утиль?

 

Поехал авто лучше только при падении температуры ниже +25 градусов. При жаре тупила, вечером поехала бодро.

 

Родилась загадка /поговорка: "при жаре тупит, на морозе скрипит".

И мудрость : форд можно продать только весной и осенью.

есть ещё форумная мудрость)))

тупит на жаре - бензонасос к осмотру.

Как вариант поездить с приоткрытой крышкой бензобака и посмотреть, т.к. может забит клапан впускающий воздух в бак.. У меня такая-ж история и усугубляется именно в жару. В прохладное время все гуд.

есть ещё форумная мудрость)))

тупит на жаре - бензонасос к осмотру.

 

давление на рампе 3,9

насос в порядке

да и стоимость его 1 рубль, не проблема поменять

Как вариант поездить с приоткрытой крышкой бензобака и посмотреть, т.к. может забит клапан впускающий воздух в бак.. У меня такая-ж история и усугубляется именно в жару. В прохладное время все гуд.

пробовал, не помогает

как затупит, попробую открыть крышку еще раз

 

теперь буду смотреть в сторону электро жгута и ЕГР

Изменено 23 июня, 2013 пользователем AK.76

давление на рампе 3,9

насос в порядке

Если это давление на хх, то вывод абсолютно неверный.

Комар при укусе на хоботе развивает давление несколько десятков тысяч атмосфер.... И что??

Для насоса важно давление при заданной производительности!! Одно без другого - пшик....

Если машина прошла больше 120 тыс и при исправном двигателе начала тупить - нечего открывать и закрывать крышки, мучить ЕГР или искать дефекты проводки. Можно просто поменять насос и забыть о проблеме на ближайшие 150 тыс. Это же бубль-гум! Насосу пора на свалку при таком пробеге

Если это давление на хх, то вывод абсолютно неверный.

Комар при укусе на хоботе развивает давление несколько десятков тысяч атмосфер.... И что??

Для насоса важно давление при заданной производительности!! Одно без другого - пшик....

 

как в поговорке: "или акула глухая или свисток не свистит"

пока не смог в жару при туплении измерить давление насоса в динамике

2 раза заезжал в сервис при жаре, авто в пробках тупило, доехал, подключили, вывели из под капота трубки с манометром в салон, поехали ...

- 1 раз оказалось уже 21 час и температура до 20 упала, прокатились авто не тупит, мастер говорит: не беда заскочишь в другой раз, у тебя все гуд с насосом

- 2 раз в 4 дня дождь пошел и снова температура упала, проехались, не тупит, "карма у тебя такая" если будет сдыхать на ХХ увидим

в результате деньги сервису, а проблема осталась

 

теперь на хх смотрю живой или нет

Если машина прошла больше 120 тыс и при исправном двигателе начала тупить - нечего открывать и закрывать крышки, мучить ЕГР или искать дефекты проводки. Можно просто поменять насос и забыть о проблеме на ближайшие 150 тыс. Это же бубль-гум! Насосу пора на свалку при таком пробеге

 

бесполезно потратил деньги на замер давления в динамике, а мог бы два насоса Spark купить

а если не он? снова зря?

я вот всё таки не пойму, странная природа этой дрыготни получается.

 

Если скинуть клемму, то первое веремя (8км) не тупить, если ехать на 1-ой передаче на холостых, но и нет тяги, как только набирает коррекции, появляется это дёргание, но и так же появляется тяга.

 

От каких датчиков набирается коррекция? От tmap`a?

От каких датчиков набирается коррекция?

ТМАР, КХХ, ДПДЗ и дрю

Воздух-грязь идут по такому пути?

 

Фильтр -> Дроссель (ДПДЗ) -> КХХ -> t-map

 

Получается что т-мап страдает в последнюю очередь, однако если не исправны заслонки впускного, то по логике показания от т-мапа не корректны?

 

Да ещё вопрос, он же где-то через минуту вмешивается (учитывается) в работу двигателя?

Изменено 26 июня, 2013 пользователем Hilo