Активность

Бывало такое - зубчик один отваливался и сначала на холодную давление ниже. А проверка манометром конечно определит это.

Греть надо охлаждающую жидкость однозначно.

Нет такого в автомобиле ( вроде качает но плохо). Есть норма и не норма показателей. Проверяется механическим манометром.

Скорее всего цепь. Это проверить не сложно. Если цепь менять башмаки, цепь звёздочки. Какой пробег?

Это цепь возможно, если масло на уровне, но может маслонасос сломался. Вроде качает, но плохо ?

Ох и намучался я с этой вебастой. Чуть ли ни каждый год выпадает в ошибку и от любого чиха перестает работать. Заправка только на Газпроме. Хваленое немецкое качество - миф. В прошлом году снял, разобрал, всю почистил. В этом до -5 работала, а в -10 отказалась. Ошибка F02 обрыв пламени. Заколебала. Думаю поставить параллельно подогрев от электричества (живу в доме). И вот какие есть варианты: 1. Аналог вебасты с помпой и мощностью 2кВт. (1,5 кажется маловато, а 3 слишком много для 1,8л дизеля). 2. Наклеиваемый мат на масляный поддон, мощностью 230Вт от розетки. 3. Вместо заглушки масляного поддона, мощностью 40Вт от акума. Греть только до положительной температуры. Вроде бы теплое масло при запуске лучше теплого антифриза, т.к. зазоры у поршневой еще большие, а масло уже теплое, а если наоборот, то густое масло лезет в маленькие зазоры. Но холодное масло скорее прогреется о теплый блок, чем теплое масло согреет блок. Теплое скорее остынет. Что скажете?

ну вообще это классический пример неисправного термостата. хрень полная. зависит от термостата. есть на 82 градуса, а есть на 91. какой поставишь - на той температуре и будет держать ОЖ с небольшими отклонениями. но таких скачков ±10 градусов при нормальной эксплутации не будет.

хорошо. молодцы. еще надо бы субсидий подкинуть. на выплату премий руководящему составу.

Здравствуйте, подскажите, помогите найти причину. Если ехать по прямой, руль самопроизвольно поворачивает в уклон дороги. ( его перекашивает ) приходится постоянно подруливать. На бездорожье бряков нету. В руле есть некая вибрация после 100 начинается, будто балансировки нету. Опишу что делал: - Ремонтировал рейку ( нет течей, стук присутствует ) тяги, наконечники тоже менял (проблема не в них) Ремонтировалась на пробеге 140 тысяч. Сейчас 211. - Перебирал ходовую ( перед тысяч 5 назад. Зад уже поездил ) тоже не помогло. Спереди остались родные только втулки на стабе. Задняя ходовая проехала уже порядком 82 тысяч. - Опорники родные ( перезабивал смазку ) менял сразу стойки. (Выставлял по мурзилке) - Менял ступичные, родная только на правом переднем колесе, не люфтит ничего. Буду рад советам, где я что упускаю. У РУЛЯ НЕТУ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ. Я ЗАКОЛЕБАЛСЯ ЕГО УДЕРЖИВАТЬ!!!🤣🤣🤣 Самое главное, заезжал много раз на развал, выставляют в допуски все, качают машину за подрамник значения плывут. Развальщик сказал где-то люфт спереди, но где и как его выявить...

Сколько же можно это г поддерживать? Самарская губернская дума приняла решение продлить для АвтоВАЗа налоговые льготы, освобождающие предприятие от уплаты налога на прибыль до конца 2028 года. Об этом пишет Коммерсантъ. Исполняющий обязанности министра промышленности Самарской области Сергей Тишин пояснил, что продление льгот позволит АвтоВАЗу избежать лишних заимствований. По его словам, это обеспечит устойчивость и развитие компании.

Народ, всем привет. Нигде не могу найти передний бампер ST. Может кто подскажет?

Есть хороший мастер в Питере, к нему коробки со всей России приезжают в ремонт. Занимается исключительно АКПП.

Есть ли в Москве проверенный честный сервис по ремонту наших коробок? Пытался найти что-то, почти везде накрученные отзывы в таком соотношении: 20 липовых, 1 реальный с 1 звездой. Обдумываю вариант разборки с дефектовкой... подозреваю, что насоветуют после разборки менять все (на всякий случай). Вот и думаю: ждать пока сломается и терпеть внутренний дискомфорт от ожидания неминуемого или делать щас (есть мнение, что чем раньше сделаешь, тем меньше деталей под замену). Аргументы делать щас: потеет левый привод (сальник под замену), и подтекание масла в месте соединения коробки с двигателем (подозреваю, что из-за перегрева).

Климат Не переключает потоки воздуха, периодически дует в ноги, лицо, лобовое. Заслонки свободно крутятся, моторчики заслонок рабочие, блок климата менял. Но на заведенную если отсоединить моторчик и смотреть на него, нажимать на климат, он не работает, а если заглушить, то работает. Так же, если моторчики стоят на заслонках, после того как глушишь, они начинают работать и заслонки слышно. Наткнулся еще на какую-то"калибровку" через блок климата, но загрузка минут пять идет и ничего не происходит, ошибок нет не по obi, не по блоку климата.

Сегодня целый день катался без пробок, Клин-новая рига-клин, выше 70 не поднялась, климат греет, не замерз. Завтра попробую на холодную заведу и трубки щупать буду, если сразу пойдет радиатор греть, то термостат под замену. На 1.6 так проверял. Ну идею вы поняли. Сперва греется печка и уже на горячую должен термостат открываться. Хрен с ним с термостатом, не велика потеря, может даже сам поменяю, не такие финты проворачивал с моней. Удивляет другое. На старой приборке датчик кидает стрелку вниз, форсканом до этого не проверял, на 1.6 работало все норм. На 2.0 на старой приборке (в машине лежит) датчик стрелку вниз, на конверсе 60-70 и форскан также показывает 60-70. Смотрел ролики на рутубе, там после замены термостата выше 80 не поднимается и типа норм. Если бы не было прошивок двигателя, то даже вопрос бы не задавал, пошел менять термостат. С другой стороны при чем здесь прошивка, термостат не электронный, ему пофиг. Я монтирую системы отопления и у нас тоже есть термостаты, принцип работы примерно такой же

Разъемы не взаимозаменяемы, проводку проверял изолировал до блока все звонится , и питалово на них есть

коллектор родной или чугун?

фишки на актуаторы фазиков не перепутал? ну или может там проводка на них посыпалась окончательно.

@Tricord это сцуко пилять как?

@USIK а реальная температура то какая?

Привет! Подскажите сервис по ремонту и диагностики АКПП power shift в Саратове. Масло подтекает на стыке коробки и двс. Каплями капает и от задувания ветра все днище мокрое. Ремонт уже был в 22г.

Камрады, всех приветствую. Я по той же теме вопросом мучаюсь. Предистория такая.. У меня 4 моня 1.6 уже 18 лет с осени 2007го. Тоже тут один из первых делился болячками по этой модели, вместе с камрадами решали проблемы, последнее время был больше читатель, так как то что заболевало у меня, люди уже прошли и нашли решения. Ну теперь по теме. На 1,6 через несколько минут после как завел стрелка датчика температуры повисает вниз и там держится пока не закипишь. Много раз подключал форскан и температуру цифрами показывало 90+ градусов, на 102(3) включался пропеллер. Ну я и привык, что рабочая температура даже зимой на ходу 90+. Недавно моня моя пошла на продажу, а мне по случаю досталась моня 2009го года 2.0 бензин механика. Там панель приборов рабочая (тоже самая простая), но экран полоски показывает. Температура на датчике также, несколько минут и стрелка вниз, климат вроде греет, в форскане цифры не успел проверить до следующего момента. Решил купить себе конверс+. Нашел на авито, парень поставил, прошил, все работает,но. Я повелся, бог с ним, впарили и ладно. Мне до кучи прошили двигатель на прошивку 11-го года (так теперь форскан показывает) и до кучи залили прошивку (хрен знает чего), где двигло якобы аж до 160+ лошадей поднимает, мол задушен. Хрен с ним, то что он не прибавил ничего и разницы я не заметил, кроме того, что стал чуть больше жрать и перестал показывать ошибки, джекичан молчит, а в форскане есть ошибки по круизу и еще чему то, пока не разбирался, так как три дня прошло всего не разбирался пока, но самый главный вопрос. Сейчас машина на ходу имеет температуру двигателя на цифровом показателе 65-80 градусов. 75-85 это уже в пробке, на скорости 60-72. Я не пойму, это же мало вроде, то ли термостат барахлит, то ли прошивка кривая. У кого как на скорости. У друга на мазде якобы тоже 80, на шкоде 95. Подскажите куда рыть, может прошивку возвращать.

В угадайку долго не пришлось играть, снял воздушный фильтра, а таааам:

Всем привет! FM IV 2012г 2,3 АКПП. Последнее время были толчки АКПП, и на рычаге КПП чувствовал в D как коробка чуть двигается при нажатии/сбросе газа.. Сегодня завел, перевел в D, услышал какой то металлический стук однократно, после этого коробка еле переключилась в R, потом в P. Заглушил (уже не помню в каком положении селектора). Подергал рычаг. В итоге, сейчас коробка переключается во все режимы, кроме P. То есть рычаг двигается с повернутым ключом и нажатым тормозом, на панели меняются значки R N D, но в P не встает. По ощущениям, в крайнее переднее положениек (P) рычаг чуть не доходит (что то мешает). Пробовал незаведнную машину чуть вручную прокатить на D - не помогло. Снял кожух селектора, подвигал желтый рычаг - все то же самое. Думаю смотреть что там с креплением троса к коробке. Есть еще идеи, что посмотреть когда доберусь то рычага и тросика на коробке? и какие еще варианты могут быть? Напрягает, что даже не могу ключ вытащить (но это наверно можно решить ручным переключением на коробке)

Так это не причём! И на 1-ом и на 2-ом Монях есть два вида бортовых компьютеров: один просто часы, другой выдаёт всю информацию: расход, остаток бака и т.д.