Поиск

Сентябрь 2008. Пробег 210000 км. Двигатель дизель 140. Пока движок в норме.

Доброго времени суток. Не нашел данной занозы по форуму, поэтому пришлось создавать тему. На непрогретом двигателе на холостых оборотах, при температурах на улице от +5 и ниже слышны щелчки в районе натяжного и опорного ролика. Чем ниже температура тем больше слышимость. При добавлении газа щелчки проходят. Так же их нет когда двигатель прогрелся до рабочей температуры. После прогрева иногда возникают при включении передачи или отопителя (т.е. при нагрузке) Однако это происходит непродолжительное время. Когда машина прогрета щелчков нет. Ездил к нескольким и на СТО и к мотористам. Говорят что ремень. Эту версию подтверждает и то что при обливании ремня водой или вэдешкой щелчки мгновенно проходят. (возобновляются через непродолжительное время) Однако замена ремня ни к чему не привела. Замена роликов так же. Поменял уже 3 ремня. Брал как оригинал так и optimal и гейтц. Поменял натяжной механизм в сборе с роликом (Гейтц) толку нет. Поставил обратно родные (старые) ролики. Все безрезультатно. Полагая что при смене ремня щелчки должны были или полностью исчезнуть или их периодичности должна была меняться. Однако периодичность не меняется. Соответственно возникают сомнения в правильности диагноза по ремню и роликам. Подскажите кто сталкивался с подобным. Куда смотреть, что менять?

Выбираем двигатель на Мондео 4

Устраняем провис цепи

Привет всем! Подскажите моменты затяжки на нашем двигателе, кто знает. Спасибо!

Товарищи, машина дорестайл 2010 год, 2.0. дизелек. Проблема началась с месяц назад и сейчас перешла в какую-то непонятную ситуацию. Первоначально при разных условиях (резкое ускорение, плавный набор скорости) стала выскакивать ошибка "Неисправна коробка", появлялся значок ESP, машина переходила в аварийны режим - не более 60км/ч на 3т. оборотов, после разом появлялась ошибка двигателя, но без чека на приборке. Лечилось остановкой, повторным запуском. Болячка выскакивала рэндомно, установить взаимосвязь каких-либо факторов не удалось. Первоначально могла "стрельнуть" ошибка раз в неделю (от чего и не уделялось серьезное внимание, хотя теперь понимаю, что зря), с течением времени поездки стали невозможны, больше 40 - сразу аварийный режим. Заехав к дилеру (без горящей ошибки) после диагностики было принято решение менять клапан управления геометрией турбины (дальний), был установлен Pierburg. Уехав от дилера, ошибка повторилась буквально через 500 метров. Вот до этого момента вроде все то, что бывало и у других. НО с недавних пор после попытки сбросить аварийны режим, проще говоря при попытке заглушит двигатель происходит следующее: при переводе коробки с D на R и обратно чувствуется сильный толчок. Так вот теперь вопрос, а действительно ли дело в двигателе, турбине или все-таки ноги могут расти и от коробки? Сервисмены ничего особо не проясняют, настаивают на замене турбине. Откуда тогда толчки в коробке? Могут ли они идти от двигателя?Первоначально натыкался на подобные случаи в связи с проблемами дроссельной заслнкой, ЕГР и так далее. Куда копать дальше? Заранее спасибо, буду рад любой информации!

Помогите советом о гуру нашей модели! На холостых оборотах (800-900) видно мерцание светового (габариты/ближный/дальний/задний/лампы в салоне, приборка и даже лампочка прикуривателя). Не моргает, а именно мерцает мягко и плавно в такт работе двигателя, по двиглу есть вопросы - высокая компрессия, не стабильная работа и пр. Добавляю оборотов (от 1000-1100) мерцание пропадает и все светит ровно. Электрик, который делал диагностику, для начала говорит менять ремень с натяжителем (уже своё отходил, в любом случае будет меняться), если не поможет, то в генераторе проблему искать. Есть ли мысли по этому поводу какие? Может кто сталкивался? На что еще обратить внимание с такими симптомами? Буду признателен за дельный совет! Пы.Сы. В темах похожей проблемы не нашел, если было, не кидайтесь тапками, дайте ссыль!)

Доброго времени суток. Ребята, прошу вас помочь моему мужу. У нас Моня уже 6 лет. Проблемы периодически появляются, но всегда пользуемся вашим форумом. Но сейчас сложилась ситуация, в корой не можем разобраться. Первая скорость вентилятора включается в середине буквы L. Нам сказали в сервисе, что это ненормально, и двигатель перегревается. После этого муж поменял ДТОЖ, который возле термостата. Ситуация не изменилась (перепробовали 3-4 разных датчика). Далее поменял ДТОЖ на стрелку в салоне, тоже без изменений. Поменяли термостат на 92 гр. Ничего. Куда еще копать? У нас Моня 95 1,6 бензин универсал. На каких буквах на шкале вообще в норме должна включаться первая скорость вентилятора? И еще вопрос. Нам предложили поставить ДТОЖ от ВАЗА напрямую в систему охлаждения. Допустим ли такой вариант? Спасибо всем, кто ответит.

Здравствуйте, всем!!! Нужна помощь! Ситуация такая: Машина когда ехала просто пинала коробка, так я 2 года и ездила на ней. Потом она просто перестала ехать. Прям на дороге осталась( Глушила и опять заводила едет, потом опять на светофоре глохнет, и так потом просто перестала видеть скорости, сначала R, потом и D. Сказали коробку менять. Потом сказали что это гидромуфта. остановились на том что будем менять муфту. При вскрытии оказалось что нужно менять и фрикционы, поменяли, собрали не едет. Потом сказали что привод скрутился, как спиралка, его тоже поменяли. Теперь не то что не едет и не заводится). Хорошо и потом опять разобрали оказывается какие то там провода.Завелась но не едет. Опять разбирали, поставили другую муфту. Собрали не заводиться )) (жесть просто). Опять разобрали сказали что клапана погнулись. 8 шт что ли меняли. и сальники сказали "деревянные". Просто мистика какая та, или просто мастер не может найти причину, или это машина такая сложная, или я не везучая. Коробка CD4E. Duratec. что делать? в чем может быть причина. Помогите пожалуйста! может есть свои нюансы, фишки.

Короче предыстория. Ехал на дачу по пробкам 3 часа, жара +38, доехал до Чехова, машина стала тупить слегка на трассе - даешь газ, а она как бы и не едет, но скорость держит. Заехал в город тут вообще начался трэш, даешь газу а она тупит , дергается, не едет, НО НЕ ГЛОХНЕт. на холостых работает ровно. Выше при нажатии на педаль газа 2000- 3000 оборотов не поднимается , еле доехал до сервиса. Сделали диагностику выдало ошибку р 1520 неисправность пневмоклапана IMRC. Так как пневмоклоапана IMRC (клапан управления заслонками коллектора 1357314) в Чехове его не оказалось , а ждать 3 дня не было желания, пополз в Москву, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОПРОСИВ ДИАГНОСТА СБРОСИТЬ ОШИБКУ, чтобы в своем сервисе заново протестироваться . Машина в сервисе отстоялась 3 часа и поехала сначала резво. Потом прогревшись начала опять дурить больше 2000 не тянет, тупит, на гору вообще не едет, причем начала стреляться. С остановкой 5-10 минут, вроде начинает ехать, но через 15 минут все тоже самое. Когда в Москву приполз (ехал почти 2 часа) уже больше 20 км в час не разгонялась...... В своем сервисе провели диагностику - выдал опять ошибку р 1520 , купил короче я новый IMRC (оригинал фордовский за 3000 руб). Поставили и полетел резво, с ускорениями. Летал я недолго, через часа два хотел обогнать тихоход и снова начал тупить - газ в пол а она как бы захлебывается и снова начала дергаться, со светофора даешь газ - она тупит и еле ползет. Дополз до дома уже ночью. Утром поехал в сервис, машина как не бывало, рвет с места пуще прежнего, когда к сервису подъезжал вообще со свистом со светофора улетал, к сервису подъехал на диагностику, а мне говорят : Езжай , мы сейчас не сможем ошибку прочесть, потому что все работает как надо и на холостых и в движении. Но намекнули что попал я на бензонасос в сборе ( они ремонтом не занимаются, меняют только в сборе и только оригинальный за 25000+ 6000 работа)..... Теперь по теме подъехал я на заправку и когда начал откручивать крышку бака, она как бы прилипла к нему и давалась тяжело, крутанул посильнее и оттуда под давлением со громким свистом вырвался воздух ! Я 20 лет за рулем, но такого шипения не было никогда. В чем проблема, может быть причина всех гемороев за эти дни связана с крышкой бензобака (причем оригинальную крышку у меня заправщик оставил себе на одной из заправок, пришлось покупать первую попавшуюся похожую по размеру) ? Там же должен воздух как то или выходить или входить ? Подскажите у кого была такая тема. Напугали что может вообще бак рвануть ! Правда ли это ?

Добрый день. Подскажите, на что обратить внимание при покупке Мондео 3 2.0 TDCi? Какие слабые места у мотора да и у самой машины?

Форд Мондео 2001 года , 2.0 дизель TDCI, если поменяю на двигатель TDCI 2005 года, нужно ли менять мозги, и блок управления форсунками? Или достаточно знать коды форсунок перепрописать их на свои мозги? Подскажите при покупке контрактного двигателя дадут коды форсунок?

Прошу помощи по определению поршневой. И так мотор 1.6 95 лс. L1N ,бьются поршня с вытеснителем А по факту у меня стоят вот эти . Кто подскажет что и от чего эти поршни???

Форд Мондео 2001 года , 2.0 дизель TDCI, если поменяю на двигатель TDCI 2005 года, нужно ли менять мозги, и блок управления форсунками? Или достаточно знать коды форсунок перепрописать их на свои мозги? Подскажите при покупке контрактного двигателя дадут коды форсунок?

Недавно, во время долгой дороги, на FM3 Ghia 2004 (Duratec HE 1.8, 125 HP, 100 000 км пробег) затроил двигатель, загорелся и замигал “Check engine”. Подключил ForScan по OBD - таки да, множественные пропуски поджига (misfire) в первом цилиндре. Свечи выворачивал, по колесу стучал, но не помогло. Делать нечего, и еще 500 км проехал в таком режиме на трех горшках, благо на высоких оборотах пропуски меньше ощущались. По приезду полез читать, что тут пишут. Гадание показало, что проблема в выпускных клапанах - тем более машина двутопливная, газ/бензин, да а Duratec HE с газом не особо дружит. На днях съездил на проверку компрессии - в первом цилиндре она тупо отсутствует. Сервисмен пророчит снятие ГБЦ, дефектоскопию и замену выпускных клапанов, а также рекомендовал заменить седла клапанов на более подходящие под газ. Короче, “долго, дорого, ох…нно” - неделя без машины минимум, и штуки полторы евро за работу с запчастями. В более дружественных сервисах, куда можно со своими расходниками, все равно нормо-час стоит около 60 евро, и работы по обновлению клапанов оцениваются в 7 часов. Между делом заказал эндоскоп и заглянул в первый цилиндр. Увидел там вот такоэ: Я, было, несколько приуныл, но потом посмотрел, что на ebay предлагают, и закралась мне шальная мысль тупо заменить ГБЦ на refurbished версию (ГБЦ в сборе, клапана притерты, опрессовку проводили, короче бери да ставь). Из запчастей и инструментов есть: - ГБЦ : - комплект прокладок и болтов : - прочие расходники - масла (ГУР / моторное с фильтром), тосол, герметик для крышки цепи, планка выставления валов ГРМ. Есть желание уложиться за день работы в мастерской с арендой подъемнико-места. Требуется помощь зала - насколько я адекватно оценил фронт работ и времязатраты, все ли необходимые комплектующие запас и тд. Ну и совета по минимизации работы . Как я себе все представляю: - слить масло, тосол, жидкость ГУР из бачка; - демонтировать рампы впрыска бензина и газа; - демонтировать впускной коллектор; - открутить выпускной коллектор; - открутить бачок и насос ГУР, скинуть ремень привода вспомогательных механизмов; - открутить все прочее от ГБЦ (систему охлаждения и прочее) Дальше хочется не снимать лишнего. Мне неочевидно, необходимо ли полностью откручивать генератор (или достаточно только верхний болт), помпу (или достаточно только её шкив), самый задний натяжной ролик ремня? Без снятия шкива коленвала и крышки цепи видимо не обойтись (спасибо инженерам мазды, что натяжитель цепи прикрутили к ГБЦ под крышкой цепи). Потом снять пластиковую крышку ГБЦ, открутить звездочки распредвалов, открутить болты ГБЦ, снять ГБЦ (ффух). Далее протирка-очистка-осмотр-дефектоскопия и сбор в обратном порядке с установкой новой ГБЦ, выставление фаз ГРМ, и так далее. Чего я упустил? Реально ли за 6-8 часов управиться? Бен, это Данила, ай нид хелп.

Здравствуйте уважаемые обитатели форумчане! Тема избитая,но все же для себя ответа я не нашёл на просторах интернета. При проверке масла в двигателе,на ровной поверхности,на холодный двигатель,со второй попытки( вынул-протер,опять вынул-проверил),по щупу очень тяжело понять все таки четкую грань уровня масла. Перед тем как проверить,щуп вытираю,то есть он сухой,когда опять вынимаю,масло расползается по всей длине от min до max и собирается капля внизу щупа. Внимание вопрос! То ли у меня лыжи не едут и процедура не совсем верна,либо кто нибудь оставит полезный комментарий и вопрос отпадёт сам собой. Спасибо за внимание!

Доброго времени суток. Проблема с автомобилем ФМ 3 2.5 АКПП. Суть беды потеря мощности. По динамике машина недотягивает даже до соляриса. Самый главный вопрос в том что угол опережения зажигания по ГБЦ отличается приблизительно на 20*. Вся система зажигания исправна. Топливный насос заменён на оригинальный, катализаторы демонтированы (стоит обманка). Цепи в метках. Ошибок по системе нет. Машина тупо не едет!

Выкурил весь форум, но не нашел подобного. Симптомы: 1. После длительной стоянки с выключенным двигателем - пуск двигателя – прогрев, количество оборотов примерно 800, коробка в режиме «Р», нажимаю педаль тормоза, включаю коробку в режим «R» или «D» - по тахометру видно появление нагрузки – обороты на секунду (как обычно) уменьшаются и обратно на 800, так же заметно небольшое, кратковременное проседание по свету фар, отпускаю педаль тормоза – обороты падают и двигатель глохнет. После, пуск двигателя происходит чуть дольше обычного и проблем больше не наблюдается. Происходит это примерно 1 раз в 1-2 сутки. 2. После длительной стоянки с выключенным двигателем - пуск двигателя – прогрев, количество оборотов примерно 800, коробка в режиме «Р», нажимаю педаль тормоза, включаю коробку в режим «R» или «D», отъезжаю на короткое расстояние (разворот), нажимаю педаль тормоза для остановки и при появлении нагрузки – падают обороты и двигатель глохнет. После, пуск двигателя происходит чуть дольше обычного и проблем больше не наблюдается. В пути – например на светофорах при полной остановке машины, в пробках при длительном стоянии при заведенном двигателе проблем не возникало при трогании с места. Симптомы стали появляться после 8 месяцев эксплуатации, с наступлением холодов проявились впервые. Такое ощущение, что механизм или датчик отвечающий за компенсацию появления нагрузки работает нестабильно. Свечи, ВВ провода, катушка - заменены не больше недели назад были пропуски зажигания, теперь все хорошо с этим. Уровень масла в коробке постоянно контролируется - расхода нет. Впускной коллектор снимался и менялись вихревые заслонки (спасибо форуму ) Из того, что вычитал на форуме, полагаю нужно проверить: 1. Контакты с генератора (на предмет окисления контактов). 2. Контакты датчика положения коленчатого вала (читалась ошибка 1 раз) 3. Давление в топливной системе при включении передач на месте и в движении на предмет падения давления в одном из режимов. 4. Подсос воздуха в систему подачи топливной смеси (летом снимался и ставился впускной коллектор – замена вихревых заслонок). 5. Работа дросселя (при включении зажигания начинает гудеть) Подскажите, правильно ли копаю! Если кто сталкивался с подобными симптомами - поделитесь опытом пожалуйста.

Добрый вечер. Спрашиваю совета так как сам в двигателе ни бум бум..... в воскресенье при поездке по городу , на светофоре два раза была замечена лампочка масла буквально секунды на две,три (проверил уровень масла был выше максимума) .. после общения с сервисными работниками и товарищами , было принято решение о замене масла и фильтра , так как сказали , что это первое нужно сделать....Сегодня приехал на сервис отдал машину , меня пригласили в ремонтный цех. Где сказали , что у меня проблема с масляным насосом ( он попросту не работает)до них доехал говорят везенье. Самое интересное как это происходило они открутили маляный фильтр, с него ни чего не полилось, затем запустили машину не на долго и опять ни чего не полилось..... манометра у них попросту нет,хотя сервис с аккредитацией от Форда.. Оставил машину в сервисе, так как было уже поздно ... завтра до обеда вынесут вердикт и цену вопроса. Вот теперь думаю реально ли это масляный насос, почему лампа сигнальная гасла ( ведь если она гаснет значит давление есть и кто то его создает) ? и очень интересный вопрос по поводу открученного фильтра и , что из него ни чего не льется , нету ли в двигатели попросту какого-нибудь клапана который не дает выливаться маслу без фильтра? Хреново когда не разбираешься, но как то все очень и очень странно (((((((

Проблема в том , что не хочу менять косу. Ставлю двигатель 2000 года на машину 1997 года................ 1. двигатель снят целиком , хочу оставить впускной колектор с новыми форсунками. Разъемы вроде подходят на старую косу какие могут быть проблемы? 2. Хочу поставить старый дросель (вместо пластмассы аллюминиевый) какие могут быть проблемы? 3. Самая большая засада с генератором , что делать с разъемом на 3 провода.....? Если кто знает какие еще есть подводные камни подскажите пожалуйста.

Добрый день форумчане. Приобрел недавно Моню 2 универсал дизель...появилось куча вопросов. 7 лет до мони от ездил на дизельной тайоте.. и не могу понять либо движок форда работает намного жестче тайотоского или что то с настройкой тнвд. По словам прежнего хозяина делали кап ремонт движка... мотор резвый не коптит не дымит чистый выхлоп, но как то резко работает.. по опыту с тайотой настраивал опережения тнвд от мягкого звука чуть слышнее бензы, но правда мощи не было ни какой, до жесткого стука.. ловил момент и движка заводилась с первого горшка... У меня же счас на данный момент заводится после небольшой прокрутки..что на горячую что на холодную... смотрел видео там намного тише движок мони работает и заводится с пол тычка... может ли неправильная установка угла тнвд влиять на все это... и читая отзывы что людям бака хватает почти на 900км как то грустно мне становиться на пол бака 300 тока тока накатываю...

Ford Mondeo, 2.0 Duratek-HE На горячем двигателе при переходе на нейтралку с любой передачи обороты падают до 400-500, потом сразу возвращаются в норму. На холостом ходу работает без вопросов, обороты не плавают. Если двигатель не нагрелся до рабочей, все тоже отлично. Дроссельная заслонка чистая, фильтр воздушный новый, бензин один и тот-же 95 (заправку не меняю)... В чем может быть проблема ?

Всем привет, прошу совета знающих людей. Сразу прошу не учить меня ездить и говорить что не фиг гонять. Суть проблемы такая: на своем мондео 2 раза давал ему под сраку. 1) раз ехал 180 не длительное время, зацепился с одним товарищем, все вроде хорошо был очень рад что машина так едит, но после, спустя минут 10 я остановился и пошел в магазин, прихожу завожу машину все хорошо завелась, трогуюсь и случайно заглох. Затем машина просто отказалась заводиться, минут 5 я ее крутил мучал и каким-то не понятным образом она завелась и все стало нормально. 2) случай, уже 180 я ехал достаточно не мало времени, около 7-10 км, и тоще скажем так насиловал машину при разгоне. Когда замедлился заехал на запраку, встал, она немного поработала на холостых и заглохла, начинаю заводить, не заводится, еще пару раз проворачиваю ключ кое как схватит, но холостой не держит, и под капотом очень странный звук, то ли цепь начинает ходуном ходить, то ли дико стучат заслонки на впускном коллекторе ( это чисто мои предположения ). такой грохот был в течение 5 минут, таким темпом машина заводилась ели ели и с каким то треском под капотом работала. затем опять словно по щелчку пальцев все прошло и машина снова стала работать хорошо !! езжу всегда не больше 120, за исключением этих двух случаев, после чего были такие последствия. ДАННЫЕ МАШИНЫ: Форд мондео 3 двигатель 1.8 125 лс, 2006 год пробег 190 тыс, двигатель контрактный, его пробег не известен. Предыдущий владелец заявлял что цепь менял, так оно вроде и есть, сняв клапанную крышку было видно что цепь не давно меняли, а вот звезды нет, износ был небольшой на них., и натяжение цепи не внушало доверие, не сильно она гуляла но и не хорошо натянута была.. Еще одни момент, впускной коллектор очень засран... когда чистили дросель видели что там происходит, грязи не меренно. чистку пока отложил так как нет времени.. Вообщем проблема такая очень прошу помощи !!! что это такое после быстрой езды ?

подскажите пожалуйста,подойдет ли головка от двигателя зитек 2.0 к двигателю донс 1.8?

Доброго дня, форумчане! Помогите советом. Форд Мондео IV, АКПП, дизель, 2,0, 2010 г.в. Краткое описание проблемы: при понижении температуры воздуха ниже +5 (при более высокой температуре проблем нет), при езде на различных режимах (т.е. вне зависимости от режима езды) неожиданно загорается сигнализатор ESP и одновременно падает мощность (такое ощущение, что отключается турбина), при переключении передач машину начинает слегка дергать. Если остановиться и выключить-включить зажигание - сигнализатор ESP гаснет, мощность восстанавливается, но переключение передач все равно чувствуется. Если продолжать движение с горящим сигнализатором ESP, то через некоторое время на табло загорается надпись "Коробка передач требует технического обслуживания" и передачи перестают переключаться, машина идет на той передаче, которая была при загорании надписи про коробку. Пробовал перейти на ручное переключение - никакой реакции. При торможении коробка переключается на пониженную, но дергается. И так продолжается каждую зиму уже несколько лет. Ездил и к официальным дилерам, и к специалистам. Все что-то смотрят, что-то "находят", стригут бабки, а все остается по-прежнему. Копаются, соответственно, в теплом помещении, хотя каждого предупреждаешь - проблема возникает только при холодной температуре. В лучшем случае снимут ошибку на компьютере, больше ничего найти не могут. Если, конечно, не учитывать басни про ошибки предыдущего мастера. Помогите, если кто сталкивался с такими фокусами. Спасибо!