Gentenaar

Тот кто до винтика перебрал, тот так и напишет. Втиснуть в три строки к примеру можно много, а смотрется будет не так ужасно как кажется. Гараж и профиль тоже хорошо, но мало кто их заполняет так как надо бы, а смотрят еще меньше. Суть в том чтобы помочь ищущему быстрее найти решение проблемы самому, а не ждать пока тебя "направят" старожилы у которых тоже времени в обрез.

Так как очень большое количество пользователей имеет типичные проблемы а тем плодят немереное количество, предлагаю изменить формат подписи участников. Суть в том чтобы подпись отражала проблему участника форума принятые меры состояние на текущий момент и ссылку на тему в которой описано решение проблемы. В случае решения проблемы новичок или любой пользователь натолкнувшийся на пост человека решившего проблему может по прямой ссылке легко найти нужную ему тему. Ваши предложения?

список тем в которых ключевым является слово "не тянет" не целую страницу, можно и поискать. Влияет все, фильтра, масло, датчики, подкачивающий насос, ТНВД, форсунки, состояние ЦПГ, заклинившие суппорта, мертвое сцепление и много чего еще.

Насос качает не в холостую, таким образом отводится чрезмерное количество тепла выделяемое при работе.

Сам себе и ответил. Используя соединительный провод с плавким предохранителем на 15A, подайте напряжение аккумулятора к топливному насосу низкого давления (штырь 1 электрического разъема переключателя IFS) и визуально осмотрите прозрачный трубопровод на наличие видимых признаков воздуха. разъем переключателя IFS находится в нише для ног под пластиковым кожухом. Как найти - отдираем уплотнитель двери внизу и со стороны крепления двери к кузову, снимаем пластиковую облицовку порога и под шумоизоляцией слева обнаруживаем искомый разъем. Нужный штырь верхний (дальний) в разъеме. Естественно нужно включить зажигание, прошлый раз (первый раз) забыл включить, в итоге лазил под машину подавал напрямую на клеммы насоса.

Не подскажете, тут где то был пост с информацией о замыкании контактов на реле подкачиваюшего насоса? Опять лезть под машину неохота (погода сегодня подкачала, дождь) а прокачать ТНВД надо (смена форсунок). Какие именно контакты нужно замкнуть для старта подкачиваюшего насоса?

Ошибки ЭБУ прочитали? На каком основании был поменян насос и форсунка?

Обычно дизель сервис чтобы не заниматься поисками неисправностей насоса, просто разбирают насос, выбрасывают все потроха, ставят новые и прокатывают на стенде и заливают новую прошивку. Типичные неисправности насоса это задиры поршня автомата опережения впрыска, загрязнение клапана автомата опережения впрыска, неисправность подкачивающего насоса (в корпусе ТНВД). Для проверки двухпружинных форсунок нужен специальный сненд, прописывать и присваивать коды им не надо но соответствовать тестплану они должны. Некоторые дизелисты отдельно регулируют давление первой и второй пружин, результаты сообщить не могу так как личного опыта использования таких отремонтированных форсунок не было.

Клапан не подклинивает, может подклинивать автомат опережения впрыска. Он как раз так расположен что при отсутствии смазки или попадании грязи страдает в первую очередь. А еще может быть топливный насос низкого давления (тот который в ТНВД)не качает нужного давления и опять будут проблемы.

Есть ремонтный набор, состоит из распылителя проставки и второй пружины кажется, первая пружина регулируется подбором управляющего штифта. Потом проверить на стенде, или не проверять.

На VP 30, 66 kw подкачивающего насоса нет. Подкачивающий только на 115 kw TDDI с VP44.

В этом случае есть шанс не доехать до базара и искать потом коробку на разборках. Советую хотя бы пружинный диск сцепления подобрать.

Офф. дилер ставит оригиналы норма-часов на не гарантийные автомобили нет. Вот и думайте сколько будет ковырятся там механик. 1 час 60 евро тарификация 1/2 часа. Недавно был на компьютерной диагностике, казалось чего там подключил диллерский комп посмотрел дату, провел тесты и хоккей. Провозился механик 1 ч. 12 минут (засек по секундомеру) сняли 90 евро. Да и для души это, поставил сам и полностью уверен что завернул болты с нужным моментом почистил сопрягающие поверхности, кто это будет делать в сервисе если нужно уложится в норма-час?

Полный вариант: Замена правого заднего амортизатора. 0. ставим на передачу, затягиваем ручной тормоз, подставляем под левые колеса упоры. 1. Домкратим справа сзади автомобиль до состояния когда колесо готово оторваться от земли но еще надежно удерживается силами трения от проворота. 2. Ослабляем колесные гайки, подставляем домкрат под нижний рычаг. 3. Поддомкрачиваем ра пару сантиметров рычаг и снимаем колесо. 4. Ослабляем болты крепления подрамника слева 3 шт. (слева машина остается стоять на земле и ничего с ней не случится) 5. Откручиваем три болта подрамника с правой стороны. 6. Опускаем подрамник на 7-8 сантиметров отпусканием домкрата под рычагом (очень удобен подкатной гидравлический домкрат). 7. Удерживая гайку верхнего крепления амортизатора накидным ключом на 18 откручиваем и вынимаем верхний болт (понадобится стандартный карданчик из набора с головками стандартный же удлинитель и рычаг где то в сантиметров 50) 8. Откручиваем нижний болт крепления амортизатора (гайка приварена). При монтаже амортизатора автомобиль должен стоять опираясь на колеса, мы себе этого позволить не можем, поэтому постараемся обхитрить систему. Перед началом всех работ замерить высоту задних пружин в свободном положении. 9. Вставляем деревянный брусок в промежуток между подрамником и лонжероном в месте крепления. 10. Домкратим нижний рычаг до положения когда пружина сожмется в размер соответствующий свободному состоянию подвески. 11. Закручиваем нижний и верхний болты креплений амортизатора 12. Опускаем нижний рычаг до момента когда освободится деревянный брусок и вытаскиваем его. 13. Поднимаем нижний рычаг до момента соприкосновения подрамника с кузовом и закручиваем три болта крепления подрамника с правой стороны не затягивая моментом. 14. Ставим колесо на место освобождаем рычаг, опускаем автомобиль. 15. Затягиваем 6 болтов подрамника с нужным моментом (я тянул сначала центральные потом задние последними тянул те которые у сабельных рычагов. 16. Затягиваем колесные болты. Времени в первый раз убил 4 часа сейчас бы сделал все за час.

Все сделал, как и посоветовал Вова опустил подрамник на сантиметров 7-8 с одной стороны предварительно на пару оборотов отпустив болты подрамника с другой стороны. Все отлично открутилось и закрутилось. Для удобства снял правое колесо и поддомкратил нижний рычаг. Благодарю за подсказку.

А при попеременном откручивании сторон и их опускании не произойдет с точками крепления никаких неприятных инцидентов? За балку то я спокоен (достаточно массивная) а вот за лонжероны не уверен, сломаются.

На сколько можно опустить подрамник? Я так понимаю кузов подпирается домкратами выкручиваем нижние болты крепления амортизаторов подрамник опускаем на сантиметров 5 (чем нибудь подпираем?) и получаем пространство для маневра?

В общем то вопрос кто как решал эту проблему? Даже с карданчиком не получается достаточно точно захватить болт головкой, рискую слизать грани болта.

Фотографий на форуме можно вставить на 1 Мб. Видимо Вы лимит уже исчерпали. Выкладывайте на radikal это ведь не так сложно, тем более там есть мультизагрузка, хоть по сто фотографий загружайте. Если в тягость то перешлите мне на e-mail я выложу.

radikal.ru здесь можно разместить сколько угодно фоток. По поводу как прыскают форсунки, струй не должно быть вовсе, давления открытия первой и второй ступеней строго регламентированы.

Снимал и ставил уже два раза, аккуратно жестким шпателем сверху, со стороны салона, снизу (будет геморно, там мешают шпильки), со стороны бампера струной от тросика велосипедного тормоза. Сервис пускай сам себе платит за съем и отбраковку крышки .

Выставить коленвал в положение 60 град. до ВМТ. Отметить на шкиве коленвала положение. Провернуть коленвал на 60 град. по часовой стрелке и отметить на шкиве коленвала. Подключить пару проводов к клеммам насоса подкачки в разрыв + провода впаять предохранитель на 15А. 1.открутить гайку на штуцере первого цилиндра 2.замкнуть провода на аккумулятор на секунды 2. повторить 3 раза должна пойти солярка из под открученного штуцера. 3.закрутить штуцер первого цилиндра провернуть коленвал на 180 градусов Повторить операции 1-3 для 3 цилиндра провернуть коленвал на 180 градусов Повторить операции 1-3 для 4 цилиндра провернуть коленвал на 180 градусов Повторить операции 1-3 для 2 цилиндра Будьте бдительны при выставлении коленвала в ВМТ процедура может начинаться с 3 цилиндра то есть 3-4-2-1

Так хозяина спросить можно.

C 2003 года они все TDCI. 90 сильные TDCI специально для немецкого рынка. Чтобы развеять сомнения VIN в студию. Пробьем через Microcat.

Это слишком мало, на фильтр должно приходить 3,0-3,5 бара по моему. Или 1,5 если верить сторонним производителям. Кто-нибудь может дать точную информацию? Нашел тут еще один бюллетень от форда, нужно при выставлении меток подтянуть цепь между звездами коленвала и насоса иначе будет поздний впыск и отсюда симптомы.