Romario_nvrn

Mondeo217 +1 И еще... Не обязательно снимать всю эту штуку. Можно два пластиковых винта вывернуть и один над порогом и отогнуть ее немного. Если мне не изменяет память, жгут проводки идет не по низу, а вверх под торпеду. Искать там конечно проблемно. В крайнем случае можно примотать проводок около разъема и протащить его под торпедой до блока ЦЗ и там подключить к разъему. Но ИМХО врядли провод оборвался посередине Нужно получше проверить оконцовку разъемов. Вдруг там?

Возьми, возьми Лишь бы зубила не дошло... Еси че, то я ни при чем

Приблуда, что с насечками крутится против часовой стрелки, как и любая обычная резьба. Крутится примерно на четверть оборота, т.е. около 90 градусов. Под конец ощущается как бы упор. Потом снимается наружу. Если страшно сломать, то можно придержать ответную часть изнутри. Для этого нужно отогнуть шумку в ногах водителя и отогнуть пластиковый кожух (или как там его назвать). ПС: кстати, усилие там действительно нехилое, если первый раз откручиваешь. Я двумя руками крутил. Если руки размера XXXL, то конечно трудно будет подлезть.

Релюха там специфическая. От нашемарок не катит. Должна работать только на открытие и только на одну дверь. Если есть проводка и патроны для лампочек, то нужно просто их вставить. Если нет, то городить проводку надо. Светодиоды если брать обыкновенные, то конечно нужны резисторы. Если автомобильные с цоколем, то ниче не нужно.

Уже нашел? Быстр ты, однако... Для начала неплохо бы проверить: бросить напрямую проводок от датчика к блоку ЦЗ. Если все заработает, то имеет смысл искать обрыв проводки дальше. Кстати, может быть дело в разъеме, который соединяет дверь и салонную проводку. Можно отсоединить и прозвонить проводку сначала в направлении двери до датчика, а потом наоборот - от дверного разъема до блока ЦЗ.

Снять чехол ручки КПП и посмотреть. Само кольцо передачу не включает, а только не позволяет включить заднюю без поднятия кольца. Чехол снимается вместе с рамкой. Нужно зацепить рамку в районе пепельницы и потянуть вверх. Потом чехол можно и снять, освободив хомут на ручке. Ручку снимать не обязательно.

Конечно на разборках искать. Причем можно спрашивать с любых монь 93-2000 годов. По цене не знаю, но моторчик стОит до 1000 р, вся трапеция мож 1500 р. Заменить можно самому за полчаса.

Да, это модуль ЦЗ. Вот схема из TIS. Его разъем:

Это разъем для релюхи. В двери должна стоять релюха опускания стекла в одно касание (Ont Touch Down). Такая штука у тебя работает? Хорошо бы проверить ИК-датчик с водительской двери, поставив его в пассажирскую дверь (в которой все работает). Конечно, гемор, но зато будет уверенность в датчике.

Я снимал Никто не обещал, что будет легко...

Для начала можно снять заднюю крышку с фары и покачать лампочку вместе с отражателем вверх-вниз, влево-вправо. Если шевелится, то имеет смысл снять фару и разобрать. Для этого надо снять решетку радиатора, чтобы получить доступ к болтам. Открутить болты (по-моему 3 шт) и снять фару, отключив разъем проводки. Снять защелки по периметру стекла. Поддевая отверткой стекло по периметру осторожно оторвать стекло от корпуса и снять его. Внутри видны шаровые шарниры и регулировочные болты. Возможно выпадение шарниров из седел. Хуже, если что-то отломилось. Но тоже не беда. Пластик клеится термоклеем. Наверное чем-то еще. Собирать в обратном порядке. Учесть следующие моменты: 1. Конструкция достаточно хлипкая. Усилий не прилагать. 2. Отражатель руками не трогать. Если захочется его помыть, то ваткой с мыльной водой. Никаких растворителей и средств! Опробование некоего раствора на нерабочей части отражателя тут не катит: в тех местах, где отражатель нагревался вблизи лампочки, зеркальный слой держится на честном слове и смывается на раз. 3. Стекло пластиковое. Растворители не применять. Наждачкой не тереть. На пол не ронять. ))) ПС: также сначала проверить крепление и состояние моторчика эл. корректора, если он есть.

Почистить разъем датчика конечно, не помешает. А смысл? 1. Если бы с него не было сигнала, то ничего бы не менялось при повороте руля. А если после руля все нормализуется, то значит с ним все ОК. Хотя дело наверно не в датчике, а в том, что появляется некоторая нагрузка на двигатель, которая снижает обороты. А на ХХ обороты регулируются ЭБУ. 2. Датчик давления ГУР нужен как раз наоборот для прибавления мощности двигателя во время работы ГУРа. Если бы он не работал, то обороты наоборот стремились бы к уменьшению ниже нормального ХХ. 3. Обороты ХХ должны быть 950 об/мин на стоячей машине и без кручения рулём или других телодвижений. Проблема в чем-то другом. Более вероятна неисправность клапана ХХ или лямбды. Часто наблюдал после длительного движения по трассе, что обороты ХХ немного завышены. Проходит через некоторое время. Например у меня, если обороты на ходу держатся выше , чем 950 (что бывает не всегда), то после остановки они падают до нормальных примерно через секунду.

Про шаг не знаю. Когда он крупный, то не указывается. Болт хороший. Каленый или нет - сказать трудно. Он упрочненный. Т.е. внутри он более мягкий и пластичный. А снаружи каленый. Он тянется определенным моментом. Соответственно, болт из магазина метизов с меткой 8.8 просто вытягивается с деформацией резьбы. Проверено. Поставить можно, но только пока идет новый из Экзиста Металлисты меня поправят если чё, но есть разные типы упрочненных болтов: разный сплав, разная термообрабока, покрытие и т.д... Все они имеют разные характеристики. Соответственно, если взять супер пупер прочный болт, то он будет хрупким и может просто обломиться. А если такой, что и не ломается, то велик шанс сорвать резьбу в кулаке. А высверлить такой прочный болт из кулака в домашних (гаражных) условиях уже трудно будет. Для примера можно взять болт крепления тормозного суппорта Москвича 2140. Болт с буквой Х на головке. Это просто ппц какой-то. Сломать его чрезвычайно трудно, равно как и высверлить обыкновенным сверлом невозможно. Я пробовал болт 8.8. отечественный - тянется как теплое г...но. Болт 10.2 такого размера найти не удалось. А из Экзиста за пару дней прислали оригинал. Так чего париться - то?

Если не ошибаюсь, болт на 12 с крупным шагом. Длину можно измерить на кулаке. Но половина болта должна быть гладкая, т.е. резьба только на конце. Высверливать сначала тонким сверлом, например 3 мм. Потом 8 мм, потом 10 мм. Главное попасть по центру болта, чтобы резьбу не тронуть. Иногда остаток болта выпадает сам, а иногда нет. Помогает экстрактор - такая фигня, как буравчик наоборот, т.е. с левой резьбой. Крутишь его против часовой стрелки, он вкручивается в отверстие внутри болта, там заклинивает и выкручивает болт. Если таки не удастся нормально выкрутить, то можно просверлить насквозь и закрутить с другого бока гайку. Это конечно крайний случай, хотя я видел две машины с такими гайками ))) Будет мешать датчик АБС. Я не пытался его снять. Не хотелось ломать. Но можно освободить провод датчика от держателей и вытянуть немного из-под заднего сиденья. Длина позволяет. Можно наверное, совсем вытянуть его наружу, только потом придется запихивать обратно ))))

Ну наверное да. Скажу даже более того: у меня все эти запчасти были от аварийного М1, но я не решился переставлять их на М2.

Если брать б/у, то у нас цены примерно такие: компрессор - 2 тыр радиатор - 3 тыр осушитель - 1 тыр печка - 1 тыр проводка - 1 тыр трубки - 2 тыр Итого: 10 тыр Радиатор логичнее взять новый неоригинал. Плюс заправка, плюс работа (если не своя). Я конечно согласен, что затея сложная и неблагодарная. Но по деньгам выходит примерно так. Видел Моню 1993 г.в. с установленным кондеем. Товарисч делал все сам, кроме заправки. В этом деле больше собственного гемора, чем финансов.

Прошел месяц, все хорошо. Симптомы не повторялись. Несколько раз за это время снимал клемму с аккума, после одевания никаких провалов и неприятностей не было. Обороты не подвисают, расход небольшой. Сколько точно - не скажу. Заметил, что начал уменьшаться нагар внутри выхлопной трубы. Я как-то протер тряпочкой изнутри выхлопной трубы, так сейчас только небольшой коричневатый налет и тоненький слой сажи. А до этого летом был плотный махровый слой сажи. Когда я покупал этого Моня в ноябре прошлого года, в выхлопной трубе было чисто и сухо. Светло-коричневый налет. Это мне понравилось. Так было до весны 2010. Потом я хапнул какого-то непонятного бенза у нас в селе. Потом хапнул бенза на трассе М4. И началось... А вот сейчас как-то ситуация улучшается. (По крайней меря хочется в это верить.) Щас заправляюсь на ВТК (Воронежская топливная компания, дорого, но бенз неплохой) и на Лукойле. Я думал про ацетон... На баллоне ниче не написано, однако. По запаху я не могу отличить ацетон от других веществ. Взял Маннол по принципу "хоть какая-то фирма". Раньше пробовал очистительВЭЛВ, помоему Питерский.

В стране советов есть такая тема: http://mondeoclub.ru..._1#entry1596890 Очень подробно все описано. Можно взять другую личинку, вынуть из нее диски и переставить в свою соответствующим образом. Я так и сделал. Причем, похоже набор дисков у всех одинаковый. Разница только в их последовательности. Ключ я резал сам. Конечно работа кропотливая, но за часок можно управиться. Требуются небольшие настольные тиски и набор надфилей. Получилось неплохо, открывает все замки. А контактная группа разбирается, чистится и ставится обратно.

Был тоже сильный цикличный гул начиная от 30 кмч с пиком на 60-80 кмч. Вылечилось полностью заменой обоих подшипников на SKF. Диагностировал так: поднимаю одну сторону домкратом, ставлю на ручник, завожу дрыгло, включаю передачу и кручу на разных скоростях. Офигеваю от гула... Потом с другой стороны так же. Загорается лампочка АБС, но это не беда. После при езде она сразу гаснет. При этом люфта не было абсолютно. Вращением от руки не удавалось раскрутить колесо до гула.

Поставил водительское седло с обогревом. Подключил по штатной схеме, только +12 не с замка зажигания, а с мафона взял. Т.е., реле обогрева включается уже в положении 1 ключа зажигания. Но это меня устраивает. Дело в том, что у меня было водительское сиденье без электропривода. А хотелось... Вот и заменил все в сборе. Устранил люфт передних осей регулировки подушки путем установки втулок. Стало лучше. С задними осями сложнее. Там конструкция не разборная. Но там и не стучит однако. Работой обогрева доволен. Прогревается приемлемо быстро. Потом греет даже слишком :cool: Заметил, что кнопки включения немного теплые при работе. Планирую разгрузить установкой промежуточных реле. Но это если руки дойдут, конечно.

Появилась такая же фигня. Впечатление, что где-то в районе приборки или рядом. А раньше такой звук издавала черепаха, из-под которой выпало резиновое колечко. Колечко вернул - звук прошел. Также однажды снимал сирену сигналки, которая стоит в моторном отсеке около левой стойки над блоком АБС. Так вот когда прикрутил сирену обратно, она стала касаться моторного щита и мерзко дребезжала при некоторых оборотах.

Понятно. Сиденья всетаки купил. Еще не ставил, т.к. они сильно расшатаны. Потихоньку восстанавливаю. И еще не было проводки. Сейчас собрал всю проводку, кнопки и реле. Жаль только заниматься некогда.

Там фиксатор, который нужно отжать внутрь стойки и повернуть разъем против часовой стрелки. Если этот фиксатор сломать или слизать, то потом разъем будет вращаться немного и выпадать. Но это не страшно, т.к. внутрь совсем он не упадат - проводка удержит, а при закручивании фишки можно его придержать и защелкнуть фишку. После этого он никуда не денется.

Менял подшипник и левый наружный ШРУС в пятницу на сервисе. Подъемник, пневмогайковерт, пресс. Проблем не было никаких. Масло с коробки не сливали. Левый привод оставался в коробке, а сняли наружний шрус для замены. Трудно было выпрессовать подшипник из кулака. 6-ти тонного пресса не хватило. Кувалда помогла. Запрессовали прессом. Усилие было тонна-две... Скажу из собственного опыта, что без пресса можно сделать даже аккуратнее, если не спешить. Если до этого не снимали кулак, то возможна проблема со стяжным болтом кулака. Если он обломится, то пляски с бубном. Желательно запастись новым болтом. И выкручивать очень осторожно, как описывал Lome помоему... Также заменили пыльник на шаровой. Был рваный. Вся процедура заняла полтора часа и стоила 900 руб.

Привезли ПТФ TYC. Поставил со старой лампочкой OSRAM. Светит неплохо. По сравнению со тарой можно просто сказать: СВЕТИТ! Старая просто как индикатор что включена. ))) Свет ровный, яркий, широкий. Но только граница не совсем четкая и по самому верху границы красноватая полоса, видать из-за линзы... Также наблюдается освещенная зона прямо под ПТФ-кой, т.е. у бампера машины. Происходит это из-за не совсем правильной конструкции держателя линзы. На Хэлле металлический держатель полностью закрывает лампочку и свет на стекло попадает только через линзу. А на TYC остается небольшая щель, в которую свет попадает на стекло и рассеивается вниз под бампер. Это конечно не криминал, но неприятно. Шестигранник для регулировки высоты выполнен из мягкого металла, причем не точно в размер. Ключик в нем проворачивается. Пришлось просто плоской отверткой крутить. С Хэлла все было ОК. Но в общем и целом - зачОт!