Romario_nvrn

Зато я знаю, чем можно проверить. Прозвонкой с лампочкой. Нужно взять небольшую лампочку типа от поворотника или габарита - на 1-5 Вт, провода и аккумулятор. Подключить лампочку последовательно с клапаном. При исправном диоде лампочка будет светиться в одну сторону тускло, а в другую ярко. Теория проста: в обратном включении по лампочке потечет ток, ограниченный падением напряжением на обмотке, которое будет весьма значительным. А в прямом включении ток через лампочку ограничится только падением напряжения на диоде, которое будет в худшем случае 0,7 В, а то и меньше. Другими словами, при разном подключении клапана яркость свечения лампочки будет разной. Если диода нет - одинаковой. С клапаном я не проверял, но провел опыт с резистором на 15 Ом, диодом и лампочкой.

Диод там стоит параллельно обмотке для защиты от обратного выброса. Открытый диод имеет сопротивление порядка сотен Ом, поэтому при измерении тестером можно видеть только сопротивление обмотки. Тестером исправность диода определить в данном случае невозможно. Вернее, можно определить, что он не пробит накоротко. Тогда бы сопротивление было грубо говоря 0 Ом. При оборванном диоде клапан все равно будет открываться и работать нормально. Но будет опасность выхода из строя блока управления. Хотя, я думаю, внутри блока управления стоит еще один защитный диод. По-крайней мере, это логично. Вероятность того, что диод неисправен мала. Причина неисправности похоже в другом.

А ключ поворачивается в водительской двери, или нет?

Если не удается даже ЗАКРЫТЬ, то ключ здесь ни при чем. Это неисправность замка. Или слетела тяга, или в самом замке что-то. Вариантов много. Нужно снимать обивку и смотреть. Закрыть Форда можно ЛЮБЫМ ключом от любого Форда (и даже от Ягуара ). А открыть только своим. Поэтому если ключ поворачивается в замке, но не закрывает и не открывает, то это не ключ виноват. Он поворачивается? И как в другой двери и в багажнике? Если снутри ручкой все работает, то вероятно слетела тяга. Ничего сложного там нет. Снять обивку - дело 5 минут. Кстати, знаете ли вы, что не обязательно выколупывать отверткой длинную заглушку во внутренней ручке двери? Если посмотреть на ручку снизу, то можно увидеть небольшое прямоугольное отверстие ближе к переднему краю. Достаточно всунуть туда жало небольшой плоской отвертки и подать заглушку наружу, после чего она легко вынимается рукой.

Если мастер смотрел, то наверное, мерял напряжение на лампочках. Оно должно быть одинаковым и быть на уровне 13 В. Лампочки типа Н1 ? Т.е. с одним контактом? Тогда проверить еще раз контакт, который одевается на лампочку. Он может подгорать и лампочка тогда будет мигать, что приведет к выходу ее из строя. Но вероятнее всего, что развалилось что-то в механизме регулировки наклона фар и отражатель болтается в фаре вместе с лампочкой. От вибрации лампа долго не проживет. Нужно снять заглушку с фары и покачать отражатель и саму лампочку туда-сюда. Если болтается - то устранять. Ну и совсем уже простой вопрос: какой фирмы лампочки ставились? От дешевых нечего ждать...

Совершенно согласен. Просто по посту "У тебя наверно с двойной блокировкой? У меня задние замки совсем простые." складывается впечатление, что Соник думал, что концевики стоят внутри замков, т.к. возможно, что у меня есть двойное запирание. А концевики на плафон стоят около ответной части замка на проеме. О чем я ему и сказал. И уточнил, что блокировки у меня тоже нет. Если написал непонятно, извиняюсь. Так как эта тема меня тоже интересует, могу предложить перенести ее обсуждение в тему про тюнинг Соника, чтобы не оффтопить тут.

Можно и так. Насколько я знаю, ИММО отключить нельзя. По-крайней мере, в домашних условиях )))

Можно обратиться к знакомому радиолюбителю или ремонтнику. Такие вещи - не дефицит.

Есть, есть. Это в ФМ2 нету. А в ФМ1 есть. Внутри корпуса замка два или четыре диода в зависимости от наличия двойной блокировки. Их видно только после разборки корпуса замка. Если сгорел один из диодов, то не будет работать либо открывание, либо закрывание.

Это диод. 1N4003. Обыкновенный выпрямительный на ток 1А и напряжение 140 В. Заменить можно любым выпрямительным диодом с похожими параметрами. Чтобы не париться, можно взять или такой-же, или помощнее. Пойдет любой из 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007. Они лучше по напряжению. В любом магазине радиодеталей должны продаваться. Или можно подобрать замену. Желательно взять с запасом по току. Сейчас есть хорошие современные диоды. Если он сгорел, значит была перегрузка. Возможно моторчик плохо работает. Желательно проверить и почистить коллектор. Устанавливать надо, соблюдая полярность. Т.е., чтобы полосочка с одного края корпуса была ориентирована так же.

Нет, у меня нету двойной блокировки. Концевики стоят не в замках, а на проемах дверей.

Концевиков на задних дверях нету? Или чего? У меня на всех дверях есть. Легче всего не париться с разными концевиками, а взять с потолочного фонаря. Но только тогда будет зажигаться фонарь и подсветка околодверного пространства на всех дверях. И будет задержка 12 сек. Если без задержки хочется, то придется объединять концевики через диоды или еще как... Также придется тянуть провода в двери.

Конечно можно. Только по-моему, концевики трех дверей подключены параллельно, а только концевик водительской двери отдельный. Все это дело приходит на блок центрального таймера.

Нипанатна какое Мондео имелось ввиду. Притпалажу шта втарое. Типо с 97 по 2000 годы, да? Если так, то праблемка Ваша в микриках внутри приводов замков. Претпаложительно в правой двери. Дело ф том, что кантакты микрегов с гадами акесляются и сапративление замкнутых контактоф увеличивается. Нужна разабрать замог, вскрыть микрег и падагнуть пластинку внутри него так, чтобэ увеличеть усилие прижима контактав. Занятие это кропотливое и требующее неких навыков. Если по порядку, то так: - снять апшивку двери; - снять замог; - измередь сопративление микрика в открытом и закрытом положение замка, убедиться в наличии неисправности; - высверлеть заклебку на оси; - разабрать замок; - промыть и почистить внутреннасти замка как только возможно; - осторожна вскрыть корпус микрика, на который нажимает эксцентрег; - подогнуть подвижный контакт микрика внис; - заклеить корпус микрика доступным способом (например тонким пластиком на термаклей); - собрать фсе взад; - убедиться в роботоспособности. Также праблемма могёт быть по причине окисления контактов внутри моторчика. Там от разъема к щеткам идут гибкие пластинки, фиксация которых ослабевает. Можно проверить тестером: сопротивление между ногой контакта мотора и щеткой должно быть 0 Ом, а никак не 3, 5, 10 или более. Еще коллектор моторчика могёт быть засран черным нагаром, что снижает его мощность и не дает замку закрыться до конца, т.е. до срабатывания микрика. Соответственно, промыть спиртом. При сборке моторчика НЕ смызывать подшипники никаким маслом! Оно может попасть на коллектор и тогда снова здарова. Смазывать только после сборки жидким моторным маслом. По одной капельке на подшипник. Провернуть вал на несколько оборотов для распределения смазки. О грязи и проблемах с механикой замка не говорю. Тут и так все очевидно. Мыть и мазать моторным маслом. Кстати, Литол не канает. Он замерзает на холоде. Если что интересует, могу подробнее.

-1 Концевики, которые включают свет в салоне никак не связаны с ЦЗ. Можно открыть дверь, перещелкнуть собачку замка в положение "закрыто" и нажать на ручку. Замки должны закрыться. Свет тут вообще ни при чем.

Будет не лишним поменять лямбду. Если на машине был термостат плохой, то лямбду наверняка никто не менял. А она вносит свой вклад в расход топлива. И как-бы принято считать, что вклад ее небольшой - около 1л/100км, при совокупности разных факторов возможна существенная разница. Только вот ИМХО, не надо ставить БОШ от таза. Уж лучше универсальную БОШ 507 помоему... Хотя конечно, это отдельная тема. Просто хочу присоединиться к мнению, что не нужно спешить менять МАФ. Эффект сомнителен, а затраты нет ))) Если, конечно он не мертвый совсем. Тогда альтернативы нет.

На днях взял рычаги Lemforder 17863 01 и 17864 01. В них стоят сайленты с фордовскими номерами: передний 54 мм 95BB-3A-262-BA и задний 60 мм YS71-3063-AA. Значка Форд нету, но номера... Это что, оригинальные сайленты?

Точнее - эта штука стоИт на механизме около ручки регулировки наклона спинки. Т.е., с водительской стороны слева, а с пассажирской - справа. Так просто не подлезть. Нужно сначала снять саму ручку (большую круглую), которой регулируется наклон. Потом снять накладку, выкрутив три самореза и освободив защелку. Один саморез находится в кармашке, второй - под ручкой регулировки, третий - в передней части накладки, около кнопки электропривода сиденья. Защелка находится ближе к задней части сиденья, ближе к спинке. Чтобы снять большую ручку, нужно сначала вытащить ее среднюю часть, поддевая ее двумя острыми отвертками. Потом ручка легко снимется.

Помоему это деталь из механизма регулировки наклона спинки сиденья. Нужно снять пластиковый кожух с подушки сиденья и посмотреть, все ли на месте.

Про контактную группу я ниче не говорил. Наверное, имеется в виду антенна иммо, расположенная в верхней части замка зажигания? Но, похоже дело не в ней, т.к. индикатор горит все время. Похоже на неисправность именно блока иммо. Также я не уверен, что процедура обхода иммо прокатит в случае его неисправности . Но попробовать стоит. Хотя это только на один запуск двигла. Потом опять все с начала ))) В такой ситуации наиболее вероятное решение - это добраться до блока иммо, проверить его проводку и при необходимости провести вскрытие и ремонт. Если ремонт не поможет - тогда пытаться ампутировать иммо. Помоему, это возможно. Но зуб не дам )))

Если есть красный ключ, а в остальных ключах красная затычка в торце, то иммобилайзер на машине есть. Ну или по-крайней мере, был ))) Красный - это мастер ключ, которым можно прописывать другие ключи. Береги его, как зеницу. О как! Если индикатор горит и не переходит на моргание, то вполне вероятно, что он не просто не распознает ключ, а неисправен. Помоему, на ФМ-1 иммо можно отключить. Но точно не скажу, ибо не занимался такими вещами. Также есть процедура обхода иммобилайзера. Я где-то в соседней теме давал ссылку на совет от Жиши. Нашел еще раз про обход иммо: http://mondeoclub.ru/forum/topic/82510/page__st__20__p__1432350#entry1432350

Возможно, произошел сбой, или батарейка села давно. Есть мнение, что замену батарейки нужно производить в течение 15 секунд. По их прошествии требуется проведение процедуры привязки ключей. Вот например: "Произошел сбой, как воостановить работу ДУ Если вдруг родные ЦЗ и сигнализация перестали реагировать на радиочастотное ДУ, хотя до этого всё работало и батарейки в ключе нормальные, а ключом всё открывается и закрывается и ставится на охрану, то, вероятно, заблокировался режим дистанционного управления. Причина - некорректные действия по постановке (снятию) на охрану (например, машина закрыта и поставлена на сигнализацию с ДУ, а открыта ключом), внутренний сбой. Прежде чем обращаться на сервис, можно попробовать следующие действия. В коробке с предохранителями под приборной панелью выдернуть и вставить назад предохранители 25 (20А) и 28 (30А), которые отвечают за ЦЗ и сигнализацию. Выдернуты должны быть оба, потом вставить. На некоторых модификациях вместо 25-го надо вынимать 26-й (уточните по мануалу назначение предохранителя). А вот рекомендация сервиса Форд для этого случая: "Разблокировать можно следующим образом: 5 раз включить и выключить зажигание ключом с ДУ. После пятого раза в автомобиле должен прозвучать "гонг". После гонга нажать на ключе любую из кнопок. Дистанционное управление должно заработать. Если все-таки не получится, необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора на время порядка 5 минут. После этого повторить процедуру. Если и вторая попытка окончилась неудачей обратитесь на сервисный центр." Но снятие клеммы с аккумулятора влечет за собой переобучение компьютера, так что лучше выдернуть предохранители." Ссылко: http://mondeoclub.ru...nt/faq/115/#669

Попробовать можно, хуже не будет. Но, думаю, не поможет. Если речь идет о той лампочке, что в часах, то она должна гаснуть после поворота ключа. Иммобилайзер имеет энергонезависимую память, которая не сбрасывается при снятии клеммы. Если все ключи раньше заводили двигатель, а теперь ни один ключ не заводит, то скорее всего, неисправность в блоке иммобилайзера. Кстати, красный мастер-ключ в комплекте есть? Тут вот еще нашел: Если индикатор загорается на одну минуту и потом начинает сбивчиво мигать - система не исправна. http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/index.php Т.е., нужно подождать минуту и посмотреть, начнет ли лампочка мигать. Потому, что когда просто ключ не распознан, то она быстро мигает сразу.

Поставил дефлекторы HEKO Team вставные. Искал именно вставные, а не накладные. Доволен. Брал в павильоне АТЦ Москва. 800 руб за два передних. Встали легко. Ниче никуда не клеится, просто вставляются в проем двери. Можно быстро снять и поставить. На ходу не шумят, ну по-крайней мере, не сильно ))) Зато можно открывать окно в дождь, а для меня актуально, т.к. курить люблю. И еще теперь из приоткрытого окна не дует. Конечно, немного ухудшают обзорность, т.к. дефлекторы темные. Но не криминально. Моя оценка - твердая четверка.

Это неисправность иммобилайзера. Если в остальных двух ключах есть красные метки в торце, то они тоже должны заводить машину. Предохранители мозгов и сами мозги ни при чем. Иммобилайзер на ФМ-1 выполнен отдельным блоком, который находится под центральной консолью в районе ручника. Для начала неплохо бы проверить исправность разъемов и проводки к этому блоку. Также обратить внимание на приемник вокруг замка зажигания. Наиболее вероятная причина - нарушение контакта на плате внутри блока иммобилайзера. Если нет опыта ремонта электронных устройств, то прямая дорога к специалисту.