Romario_nvrn

Актуально только для лобового стекла. Дворник заднего включается чисто механически подрулевым переключателем. По крайней мере по схеме так. На деле не проверял, т.к. у меня седан и заднего дворника нету. Кстати, походу на схеме есть ошибки. Смотрю Хайнес diagram 16, дак там разобраться сложно блин. Вернее разобраца легко, а логику понять не могу. Например как так получается, что для моделей без заднего дворника обе ноги мотора переднего омывателя сходятся в одной точке (ноги 9 и 11 модуля 72 - Wash/Wipe Switch). И как на мотор заднего дворника (74) приходит плюс с блока предохранителей, а минус с подрулевого выключателя (72) и при этом положение обозначено как OFF? По моему наоборот...Ну это мелочи, смысл понятен конечно. Когда у меня был хетч, то задний дворник работал независимо от омывателя вообще. Т.е., двинул рычажок от себя - включился задний омыватель. Дворник стоит. Нажал на кнопку в торце ручки - пошел дворник. В это время можно еще и поливать стекло. Но смысл в том, что дворник не включался при включении омывателя. ПС: Че-то только заметил, что время на Форуме отличается от моего... Эт че, в каком же часовом поясе Форум-то наш крутится? Или даже совсем наоборот - Москву в другой пояс загнали

В смысле ты так же сделал? Я у себя изменил емкость до 15 мкф. Фото прилагаю.

Ну тогда по порядку: 1) Снимаем Модуль Центрального Таймера. Для этого открываем водительскую дверь, садимся поудобнее и лезем рукой под низ торпеды, ниже руля. Нащупываем блок предохранителей, на нем нащупываем коробочку размером примерно 10х6 см высотой около 2 см. Это таймер. Он крепится двумя защелками на противоположных сторонах корпуса. Небольшой плоской отверткой осторожно шерудим и поочередно освобождаем защелки. Модуль таймера легко вынимается вниз. Усилий не прилагать. Если устройство защелок не понятно, желательно сначала глянуть на них снизу. Для этого нужно сложиться в три погибели и просунуть голову к педалям лицом вверх! Звучит страшно, но сделать реально. Я делал. На таймере написано "Central Timer Unit". На той стороне, которая смотрит вниз есть несколько отверстий для звука "Блым-блым" при открытой двери с габаритами. Это типа чтобы убедиться, что сняли именно то что надо... ))) 2) Разбираем таймер. Его крышка крепится на четырех защелках, устройство которых очевидно. Маленькой отверткой освобождаем защелки и снимаем крышку. 3)Видим плату с элементами поверхностного монтажа. Все. Дальше ничего не разбираем. 4)Ориентируем плату так, как на моей фотке. Считаем ноги разъема, определяемся с нумерацией. Верхний ряд ног - с 1 по 10 СЛЕВА НАПРАВО. Нижний ряд ног - с 11 по 20 СПРАВА НАЛЕВО! Находим ногу № 3. Прослеживаем дорожку от нее до маленького синего резистора с надписью "153". Это значит 15 кОм. От этой же точки идет короткая дорожка к маленькому конденсатору. Нас интересует именно эта точка соединения резистора и конденсатора. Отсюда пошла дорожка к собственно контроллеру. Запомним это место, или отметим маркером. 5) Находим конденсатор емкостью 10 мкф на напряжение не менее 25 в. (Там больше 6 в не будет, но это на всякий пожарный как грица...) К тому же чем больше допустимое напряжение, тем меньше ток утечки. Можно брать обыкновенный оксидный кругленький конденсатор, а можно (как на фотке) квадратный в пластиковом корпусе от жесткого диска например. Не важно. Лишь бы крышка закрылась и можно было его удобно разместить. 6) Находим резистор сопротивлением 500...600 кОм. Тип и мощность не важны. Лишь бы поменьше размером. 7) Включаем паяльник и подогнув заранее ноги деталей подпаиваем их следующим образом: конденсатор !плюсом! к ТОЙ САМОЙ общей точке из п 4), а минусом к земляной дорожке. Она самая широкая, идет от ноги № 16 разъема таймера; резистор одной ногой опять же к той же точке, а второй ногой - к ноге № 18 разъема, или к дорожке, которая идет от диодика, подсоединенного к 18 ноге. 8) Проверяем на отсутствие "соплей". 9) Закрываем крышку корпуса таймера. 10) Втыкаем модуль в блок предохранителей. Радуемся. ПС. Новый таймер стОит от 1600 руб. в Экзисте. ))) Если нет уверенности в своих силах, лучше попросить знакомого теле/радиомастера.

Если надо, могу фотки сделать. Мож и в доп. оборудование надо, но я намеренно тут разместил, так как тут больше людей увидят. Это на усмотрение модератора. Фотка есть одна, с плохим качеством, с ноутбука. На фотке видно только конденсатор желтого цвета. Резистор еще не припаял, т.к. был еще в процессе экспериментов. Зато видны контакты внешнего разъема таймера. Их 20 штук. Нумеруются они начиная с верхнего ряда слева направо, и далее по кругу во второй ряд. Ног № 10 и № 20 нету. Они не запаяны. В нижнем ряду пятая слева нога - это нога № 16 - масса, третья слева - № 18 - +12 в борт. сети. В верхнем ряду третья слева (и № 3 по нумерации) - вход с выключателя омывателя. Остальные ноги нас не интересуют пока. Резистор я припаивал к дорожке, которая следует от 18 ноги после диода. Завтра мож нормальную фотку сделаю.

Недавно в какой-то теме видел, что кто-то жаловался на омыватель: типа когда нажимаешь на рычажок омывателя, дворники сразу начинают двигаться. Первый взмах они проходят по сухому стеклу. Ничего страшного, но все же отметил такой момент. А когда попробовал у брата в Ниссане, то увидел, что там есть задержка включения дворников после включения омывателя. В общем сделал так же на своем Моне. Задержка составляет около секунды. За это время водичка успевает нормально набежать на лобовик. Остальные режимы работы дворников не изменились. Реализация очень проста: добавил конденсатор и резистор в модуль центрального таймера. Режимами работы дворников заведует центральный таймер. Сигнал о включении омывателя приходит на 3 ногу таймера. Далее через резистор сигнал идет на контроллер. Вот на ногу контроллера вешаем конденсатор 10 мкф х 25 в и резистор для его первоначальной зарядки - 500 кОм. Конденсатор подключаем в том месте, где резистор на плате номиналом 15 кОм соединяется с кондючком. Т.е. прослеживаем от 3 ноги разъема дорожку до резистора. (конденсатор соответственно другой ногой паяем на массу - широкая дорожка, соединенная с 16 ногой разъема). В эту же точку подключаем резистор 500-600 кОм от 18 ноги разъема (это +12 в бортовой сети). И все. Для этого необходимо снять таймер с блока предохранителей, отжав две защелки и снять крышку с таймера. Логика работы следующая: - в нормальном состоянии конденсатор 10 мкф заряжен через резистор 500 кОм до ~ 6 в, т.к. контроллер имеет ограничение входного напряжения; - при нажатии на рычажок омывателя нога 3 разъема таймера соединяется с массой; - конденсатор начинает разряжаться через резистор 15 кОм; - при достижении на конденсаторе напряжения, соответствующего уровню логического нуля, происходит включение дворников на три взмаха (~ 2 - 3 сек); - при отпускании рычажка омывателя происходит заряд того же конденсатора до ~ 6 в. Исходное положение. Отдельно уточню: это не руководство к действию, это описАние того, что я себе сделал. Все, что Вы делаете, Вы делаете на свой страх и риск. При повторении необходимо понимание того, что вы делаете и опыт обращения с паяльником.

Позволю себе не согласиться. ДПДЗ - это весьма специальный переменный резистор, и в нем сопротивление меняется именно таким образом, как измерил товарищ дим. Ну или примерно таким. Плюс-минус квадратный километр ни о чем не говорит. Конкретные значения сопротивления в крайних положениях снимаются ЭБУ в процессе работы. Ну конечно, не сопротивления, а напряжения. Но не суть... Состояние свечи на фотке дим по моему мнению не криминальное. Проблема в другом. Конечно дистанционно трудно оценить, какой там налет и какой цвет, но это не крайний случай. Наиболее вероятная проблема - ВВ провода, старые свечи, возможно катушка.

Это да. Согласен.

Привет! В том-то и дело, что запасной рычаг у меня есть Я так и переделывал: снял с М1 трапецию, пересверил, заварил неспеша. А потом выбрал паршивую снежную погоду и установил трапецию в М2 за полчаса около гаража. И вот именно по сравнению с тем, что было на М2, трапеция от М1 показалось хуже чистит слева. Мож субъективно так... Между прочим, они таки разные. На М1 под двигателем два болта, а на М2 болт один, как и видно на рисунке в соседней теме. Хотя отверстие под болт на кузове есть. Возможно, это не из-за модели (М1 или М2), а просто от года выпуска или фиг знает чего еще...

Ну я имел в виду, если переставлять пальцы шарниров... Ладно, не актуально, ибо непонятно как. А щас еще раз глянул на рисунок и увидел, что левый рычаг - гнутый. Т.е. он из плоской пластины, согнутой в двух местах. Можно попробовать подогнуть его так, чтобы немного уменьшить его длину. Тогда положение двух нижних шарниров относительно друг друга не изменится, а левый рычаг уменьшится, тем самым увеличится диапазон работы левого дворника. Конечно трудно так согнуть , но все же... Кстати, ща прикинул на пальцах, там надо укоротить совсем на немножко. От 1 до 3 мм. Так что выглядит вполне реально.

Да уж... К тому же изменится диапазон правого дворника, ведь он подключен к рычагу левого. Нужно будет возвращать обратно. Как вариант - переставить шаровый палец на тяге двигателя. Но тогда оба дворника изменятся.

На днях тоже переделал со снятием "всей ботвы". Там той ботвы-то... Разговоров больше. Кстати, могу добавить от себя немного. Вытаскивать шпинёк с шаром можно и не высверливая и без нагрева. Просто сточить на наждаке нижнюю часть заклепки и выбить на тисках выколоткой. А вот просто плотная посадка в новое отверстие показалась мне как-то ... в общем не показалась. Заварил аргоном аккуратно снизу и сверху. Снизу разделал под обыкновенный сварной шов, т.е. фаски снял. А сверху просто обварил вокруг, там места достаточно. Результатом доволен. Чистит хорошо, сопли теперь нет. Но теперь хочу уменьшить грязную зону у левой стойки. Очень уж она широкая. Напрашивается такое же решение, надо что-то придумать...

Привет, земляк! А что, лампочка ручника не загорелась при этом? В любом случае надо лезть под машину и смотреть. Залить тормозухи и качать педалью. Если уровень падает, то где-то она таки льется. Кстати, недавно была тема про отгнившие регуляторы тормозных усилий. http://mondeoclub.ru...um/topic/81042/

Кстати, дату выпуска можно также определить по отметкам на замках ремней безопасности и на средней стойке кузова (при открытой передней двери).

Привет, Олег! С праздником! И всех тоже, конечно! Обычным методом нельзя снять коды, а если немного постараться, то можно как я сказал. У меня получилось. Цена вопроса - 30 минут, не более.

День добрый. Если не ошибаюсь, Мони выпуска 95-96 гг были без разъема под капотом. Может быть, не все, но у меня такой Монь есть - 96 г.в. Разъем под рулем, но на него медленные (блинк) коды не выводятся. Только быстрые для сканера. Насколько я знаю, на Форуме не было случая, чтобы какой-то сканер увидел такую машину. Формат быстрых кодов какой-то особенный, в общем проблема. Но считать медленные коды таки да, можно. Мозги (ЭБУ) предусматривают возможность снятия медленных кодов, только проводок от разъема ЭБУ не выведен наружу. Помоему один из двух проводов выведен на разъем под рулем, а второй нужно тащить от блока, либо переставить контакт на фишке. В теме про "Софт для диагностики ФМ 1.... " это называется "Сверлением мозгов", т.к. приходится сверлить дырочку в ответной части разъема ЭБУ. Саму тему не нашел, не могу сориентироваться в новой организации сайта. Думаю поиск найдет. В теме вся эта информация есть. Все это желательно делать, если есть какой-то опыт работы с электроникой. Тогда там проблем никаких. Если нет - лучше не мешать машине работать.

Если нет спец. прибора, можно взять шинный манометр, штуцер с защелкой для шинного насоса и кусок резинового шланга длиной около 10 см. Соединить это все винтовыми хомутами. Тут засада: на манометрах в основном резьба 1/2 дюйма коническая. Обжать ее шлангом нормально не получится. Можно просто сточить резьбу на наждаке, или вручную. Можно на герметик и т.п. Кому как нравится. Потом подключаем к топливной рампе и располагаем так, чтобы в щель открытого капота манометр можно было увидеть из салона авто. Садимся в авто, включаем зажигание... Давление должно подняться до 2,5 бар. (Во время работы топливного насоса может быть и больше.) Заводим двигатель - давление 2,1 бар. При резком нажатии на педаль газа давление топлива должно подниматься до 2,7 бар и опять возвращаться к 2,1. Двигатель не глушим, выходим из авто и снимаем вакуумную трубку с регулятора давления топлива. Давление должно вырасти до 2,7 бар. Собсна все. Одеваем трубку на место, глушим дрыгло, снимаем манометр, закручиваем крышечку на ниппеле.

Пробовал вчера разъединить трубки. Че-то не получилось. Я отрезал кусок нержавеющей трубы с внутренним диаметром 16 мм, и наружным 19 мм. Резрезал ее вдоль, одел на трубку, вставил в щель ... пружинка разжалась, но нифига ниче не выскочило... При вынимании оправки пружина должна вернуться обратно, или оставаться в таком положении? Мож нужно подобрать оправку точно по размеру щели?

Спасибо.

Здавствуйте! По Экзисту посмотрел, так вроде пружина, которая держит колодки переднего суппорта может быть двух видов: какая-то плоская пружина до 96 г.в. и проволочная пружина с 96 до 2000 г.в. Это правда так? Просто я кроме проволочной пружины других не видел. Проволочные одинаковые на все года М-1 и М-2 ?

Спасибо. Я думал, трубки неразборные. Буду пробовать. Кстати, с некоторых соединений повыпадали какие-то колечки. И висят на трубках рядом.

Здравствуйте! Разбираю на з/ч аварийного Моню. В нем есть кондей, который до последнего работал. Пришло время его снимать, ибо мешает уже. От компрессора трубки отсоединил, хладагент вышел с характерным шипением. Следовательно, система сохранилась в герметичном состоянии. Хотя радиатор и выглядит изрядно побитым... Как остальные трубки/шланги отсоединять я не понял. В некоторых местах соединения не жесткие, а трубки шевелятся относительно друг друга. А в некоторых - явно неразборные обжимки. Так вот: где нужно резать трубки, чтобы потом эти запчасти можно было повторно использовать? Например если я соберусь переставить этот кондей на другого Моню, или если кто-нибудь попросит продать б/у запчасть? Как я догадываюсь, трубки уже никуда не получится приткнуть... А радиатор, испаритель, аккумулятор и т.д. ? И еще: как быть с разгерметизированной системой? Заткнуть отверстия ветошью, или это не поможет, или это уже не важно?

На замке зажигания напряжения нет? Предохранители в мануале нарисованы, но не подписаны. На рисунке они справа внизу. Называются IG SW и EEC PWR. Большие прямоугольные. Это если по мануалу. Как у вас - не знаю.

Такая же фигня была несколько раз. Но тут я не понял, что у тебя произошло. Ключ не крутится в замке, или же ключ крутится, а ничего не происходит? У меня было раз так, что ключ поворачиваешь, а стартер не щелкает и лампочки подмаргивают. Я снял контактную группу замка зажигания и почистил ее. Это такая пластмассовая фигня слева от руля, которая крепится к рулевой колонке двумя торксами. К ней идут провода. Ошибиться трудно. Снял, почистил, мазнул литолом, поставил не место, ... Profit. А потом в мороз -27 ключ отказался поворачиваться в положение "Стартер". Пришлось снимать обшивку под рулем и греть замок зажигания на огне зажигалки. (туфта какая-то получилась...) Ключ таки повернулся, машина завелась. Прыснул внутрь личинки силиконовой смазкой. Но помоему дело не в личинке. Примерзает что-то глубже. Или же примерзает контактная группа, которая смазана Литолом? Но че-то я сомневаюсь, чтобы Литол так мертво замерз...

Для каждого это понятие разное... Нужно взять и попробовать самому. А по вопросу могу сказать, что конечно слабоват 1,6. Для нормальной езды по городу хватает вполне. Загрузку чувствует, но в пределах разумного. За городом при СПОКОЙНОЙ манере движения тоже нормально. 100 - 120 кмч оптимальный режим. Но при обгоне придется дольше ждать чтобы не было встречных, ибо резко на нем не выпрыгнешь никуда. Ну или активнее мешалкой работать - при обгоне включаешь 3-ю передачу, выключаешь кондиционер, тапку в пол, обгоняешь, включаешь 4-ю, 5-ю, включаешь кондиционер. Кондиционер оттягивает порядочно лошадей на себя. После 1,8 разница ощутимая будет. Но опять же повторюсь - все зависит от манеры управления. Кто-то не может меньше чем на 2,5 л. ездить, а кто-то на 1,5 в Гужелях ездит и радуется. Я бы например тоже не отказался бы от прибавки мощности к моему 1,8 для загорода. ИМХО главное отличие у них не в макс. мощности, а в крутящем моменте. Т.е. на 1,6 нужно трогаться с бОльших оборотов и крутить его до 4000 об/мин, не меньше. А максимальная скорость у них примерно одинакова и зависит более от степени убитости конкретного движка.

По своему опыту скажу, что для авто таких годов полная рыночная стоимость составляет порядка 100-150 тыс. руб. Вот и прикинь, сколько процентов составляет бампер, фарка, крыло и т.д... Я имею в виду по оценкам Росгосстраха, конечно. Денег думаю дадут в районе 10 тыр. В данном случае наилучшим вариантом будет обратиться к профессионалам. Оценщик осматривает повреждения, считает и выдает сумму наличными на ремонт. А ты пишешь ему доверенность на представление твоих интересов в суде. Все. Уезжаешь с деньгами в тот же день! А его юристы потом судятся с РГС, видать и себе еще чего-то наваривают. У нас в Воронеже такие люди есть. Знаю много людей, которые пользовались их услугами. Все довольны.