Romario_nvrn

А это не резистор. Варисторы применяются именно для ограничения выбросов напряжения. Они имеют такую характеристику, что при повышении напряжения резко уменьшают свое сопротивление. Ссылка.

Микрики - они не силовые, а чисто управляющие. Когда оба микрика находятся в положении "закрыто", а потом один из них переходит в "открыто", то все привода открываются. Именно поэтому зимой иногда замки открываются и закрываются обратно: один замок открывается, его микрик "открыт", а на другом микрик замерз и продолжает быть "закрыт"... замки опять закрываются. А с задних дверей ЦЗ не управляется. Поэтому и микрики там не нужны. Задние привода - только исполнители.

Спасибо. Только по два диода и два мотора - это схема для ФМ1, ну и может для ранних ФМ2. Я открывал замок от ФМ1, так там действительно диоды, концевики и мотор подключается через скользящие контакты. У меня же нет ни диодов, ни концевиков, ни контактов. Мотор и микрик. Все. Микрик сообщает положение замка и одновременно управляет остальными. В задней двери микрика нет. Только один мотор. Моторы однозначно реверсные, т.к. в хонце хода зубчатое колесо упирается в собачку и дальше ему крутиться некуда. Только в обратную сторону. Проверял подачей напряжения на мотор от внешнего источника. Поршня и коленвала там нет. Колесо планетарного редуктора перекидывает собачку туда и обратно. Тот элемент, который у меня сгорел не виден снаружи. Он находится внутри пластикового корпуса и со всех сторон покрыт пластиком. Обнаруживается только на просвет при снятом моторе. Ну или по вспучившейся пластмассе, как у меня ))) Езжу так четвертый день. Пока все идет хорошо тьфу*3... Я думаю, это было для ограничения обратного выброса при отключении мотора. Посмотрел по другим форумам - так у Ниссанов и Рено тоже проблема, только наоборот. У них какая-то штука включена последовательно с мотором для ограничения тока. Когда штука умирает, замок перестает открываться. Они называют эту штуку варистором, но я думаю, это наоборот - позистор. На втором Моне ограничение тока реализовано электронным способом. Половину времени работы мотор питается полным током, а в конце - ограниченным. Т.е., при остановке никакой концевик не разрывает цепь, а происходит электронное ограничение тока. Потом напряжение снимается. Это можно легко слышать когда жужжат замки дверей. Сначала бодренько, а в конце медленнее. Так что для меня пока вопрос открыт.

В данном случае возможна неисправность реле или проводки от 13 ноги мозгов до 6 ноги реле. На проводку датчика грешить не приходится, т.к. при снятии фишки вторая скорость все-таки включается. Резистор первой скорости тоже живой, если при замыкании контактов она включается.

Это такая программа с электросхемами по Фордам. TIS - Technical Information System. Качал с торрентов не помню откуда. Поиском находил.

Вот схема: Около стойки там и нет пустых разъемов. Может просто не быть проводов от некоторых ног разъемов. Если мне не изменяет память, то разъем зеленый большой в самом верху посередине. Но не факт... Про дизель не знаю, а у меня провода от этого разъема шли вдоль порога и далее под сиденья справа налево. По идее, дизель не должен отличаться от бензина в этом плане. По ТИСу не отличается. На схеме разъем С171 как раз и есть тот самый, что на стойке. Т.е., нужно искать на ногах 3 и 4 этого разъема.

Если верить схемам, то датчик должен стоять с двумя контактными группами, т.е., как минимум, с четырьмя ногами. С него провода идут не в мозги, а напрямую к реле. Соответственно, проверить сначала исправность предохранителей, наличие и исправность реле. Реле там обычные. Сориентироваться можно по цветам проводов.

Третий разъем, скорее всего для кнопки антибукса (TCS). Под сиденьями должны быть черные пластиковые коробочки с крышками, под ними разъемы: желтые для преднатяжителей ремней и черные квадратные с четырьмя ногами - для обогревов и эл. привода сиденья по высоте. Если их нет, то возможно отсутствует кусок проводки от стойки "А" с правой стороны до сидений. Справа в ногах пассажира под пластиковым кожухом множество разъемов. Туда приходит кусок проводки из-под торпеды, и оттуда уходит под сиденья.

С кондиционером: Без кондиционера: Это для дизеля 93 - 94 года

Продолжу старую тему. На днях перестал работать замок водительской двери. Закрывался механически ключом. Хотя было слышно, что моторчик тихонечко жужжит в двери. Иногда начинал открываться и закрываться. Но не надолго. Иногда свет фар притухал и двигатель пытался заглохнуть. Но как-то я не связывал эти вещи в одну проблему. А напрасно... При вскрытии замка (после высверливания заклепки) оказалось, что механика замка в порядке, моторчик в порядке. Но моторчик не плотно сидит на контактах. Около контактов, которые торчат из пластмассового корпуса замка, что-то сильно нагрелось и обуглилось. Пластмасса вылезла наружу и вытолкнула моторчик. Я в шоке... Не знаю, что уж это было такое, но я его выкрошил, выбил и обрезал ноги внутри пластмассы. Выглядело ЭТО как небольшой диод. Т.е., небольшой черный цилиндрик с двумя проволочными выводами. Он расположен внутри пластика корпуса замка прямо рядом с контактами моторчика. Перед удалением его сопротивление составило 11 Ом, что конечно же абсурдно. ИМХО. Но не успел я толком порадоваться излечению, как заметил, что и задняя левая дверь не работает. Разобрал, померял сопротивление ЭТОЙ штуки - так и есть! Но только вообще 0 Ом! Коротыш. Так же ампутировал. Все заработало. Собрал обратно. Ну конечно, заодно провел профилактику моторчикам - промыл, смазал. И механике замков тоже. И как такое могло произойти? Совпадение? В двух дверях почти одновременно с разницей в три дня? А вот щас думаю: если оно там стояло, то значит это кому нибудь нужно? Что это было-то? Диод? Стабилитрон? Конденсатор? Резистор? Сначала, я думал, что это резистор. Ну типа электрический тормоз. Когда мотор нагружен низкоомным резистором, то он тормозится. Но это не резистор по виду. Возможно это искрогасящий конденсатор? Но при таких размерах его емкость будет мала, смысла в нем не будет. Диод там не может быть, т.к. мотор реверсивный, т.е. напряжение меняет полярность. Может быть симметричный стабилитрон. Например на 15-20 В. Чтобы срезать выбросы, вызванные индуктивным характером мотора. Также может быть варистор. Но это уже из разряда мистики. В любом случае это что-то полупроводниковое. Которое от жары сошло с ума, уменьшило свое сопротивление и нагрелось. Между прочим, ни в одной схеме я такого не нашел. И в ТИСе моей схемы тоже че-то не нашел. Там только для двойной блокировки схемы. А у меня ее нету. Соответственно, внутри замка никаких контактов и переключателей нету. Только один микрик с тремя ногами. И все. Такого варианта схемы нигде не нашел. Странно.

Если хочется именно кнопки от второго поставить, то нужно иметь: - собственно кнопки - панельку на 4 места, в которой эти кнопки держатся - бороду (ну или консоль... как ее назвать?) в которой ручки управления отопителем и мафон - заглушку на пустое место рядом с мафоном - металлическую рамку, на которой лежит мафон (во втором мафон 1,8 дин, поэтому и рамка другая) - переключатели управления отопителем вместе с ручками (можно переставить ручки от второго на переключатели от первого, но панелька, которая с рисунком все равно другая) - проводку с двумя релюхами (опционально, т.к. можно сделать самостоятельно) И еще один момент: эта пластмассовая борода может не подойти от второго на первый, т.к. ключ зажигания расположен по-разному. И борода от первого имеет характерное углубление в районе замка зажигания левее джойстика регулировки зеркал. С первого на второй встает, а наоборот - не знаю. Итог: дохрена всего надо. Причем, мне лично панель от первого нравится больше. А кнопки лучше как-нибудь оформить в другом месте. ИМХО

Там шестигранник, в принципе проблем возникнуть не должно. Только вот как там получится с улиткой и поворотниками? И с блокировкой руля? Это надо смотреть.

Вчера вывесил колесо и завел двигатель. Колесо вращается на нейтралке. Выжимаю сцепление - все равно вращается. Остановить рукой можно, но усилие вполне ощутимое. Таким образом, получается, что сцепление "ведет" ? Т.е. не выключается до конца. Соответственно, плохо втыкаются передачи. В процессе всяких манипуляций иногда колесо останавливалось, и тогда передачи включались легко и бесшумно. Тормозуха в бачке есть. Наверно первым делом нужно сменить жижу и прокачать. Но руки пока не дошли. Ах да, чуть не забыл! Положил руку на шланг сцепления и почувствовал, как он надувается и растягивается. Причем так интересно: когда нажимаю на педаль, то шланг надувается и становится меньше в длину. Когда отпускаю педаль, то удлиняется. Такие дела. Во избежание недоразумений сразу скажу, что делал все с помощником, который нажимал на педаль. Ибо трудно одновременно нажимать и совать руки под капот ))) А вообще, какой прогноз - собственно сцепление накрывается, или с гидравликой что-то не так?

Да, нашел фотки. Другими словами, уровень масла должен быть до заливного отверстия.

Видел какой-то болт со стороны двигателя. Т.е., он расположен поперек машины, вдоль оси двигателя и коробки. А закручен снизу от двигателя. Помоему торкс. Это оно?

Похоже, нет. Я нашел одну пробку под шестигранник 8 мм. Она ближе к левому приводу, смотрит вперед авто. Наверно это заливная? А где сливная?

Тогда спрошу по-другому... Как слить все масло и как залить 2,6 л ? Слить просто вывернув пробку? Этого достаточно? И залить шприцом опять же через пробку? Тогда явно, что выше отверстия не получится. Так?

Я тоже на коробку пожалуюсь. Стала хуже включаться задняя. Первая тоже не фонтан, но включается. А вот с задней сложнее. Или приходится большое усилие прикладывать, или по много раз пробовать туда - сюда. На заглушенном двигателе все включается легко и просто. Пробовал даже так: при заведенном двигателе пытаюсь включить заднюю, она как упирается во что-то; оставляю ручку КПП прижатой так, выключаю двигатель и передача сразу запрыгивает на место. Создается такое впечатление, что сцепление ведет, т.е. не выключается до конца. Как проверить? Вторая мысль у меня про масло. Когда раньше менял привода и вынимал их из коробки, то соответственно, масло по сальникам и выливалось. Немного, но все же. Вот вчера решил проверить уровень масла в коробке. Отвернул пробку, которая в нижней части, смотрит вперед по ходу движения. Масло там было, начало подкапывать немного из отверстия. Уровень масла должен быть до этого отверстия? Или надо как-то наклонять машину, чтобы залить больше? Как определить, нормально там масла, или мало? Если я не ошибаюсь, то сцепление с гидроприводом не регулируется. Тормозуха в бачке есть. Что еще поверить?

Есть вот такая схема. Можно также посмотреть в ТИСе, но там много листов. Что конкретно нужно?

Все колеса размером 195/65/15. Шипы Nokian Nordman+. Откатал 4 зимы. Потерял несколько шипов. По 2-3 шипа на колесо. Считаю, нормально. Гребут хорошо, ни разу не подвели. По льду едут уверенно, в рыхлом снегу тоже. Единственный минус - шумные. Думаю, пройдут еще несколько сезонов легко. Лето Michelin Energy E3a. Когда были новые - я был в восторге. Тормозили отлично, не шумели. По мере износа их свойства ухудшаются, увеличивается шум. Прошли 4 сезона - это примерно 40 ткм, износ приближается к максимальному. Но однако, ни одной грыжи, ни одной трещинки. Качаю в них 2,2 - 2,5 бар. За это время Kumho Solus KH15 превратились в слики, т.е. износ 120 % ))) Причем Kumho и с самого начала не блистали. Торможение на них плохое, шумят сильно. Сейчас хотел взять опять Мишлен, но они есть только русского производства. Они даже на вид отличаются. Зато везде есть Yoko C-Drive и Bridge ER300. Склоняюсь к бриджу.

Т.е., с компа выходит аналоговый сигнал температуры? Или это просто тот же сигнал с датчика проходит транзитом через комп к табло? А не известны какие нибудь параметры датчика температуры? Хотя бы крайние значения сопротивлений. Это хоть вообще резистор?

Вообще это разные вещи. На первых Монях ДТВВ вставлен снизу в воздушный патрубок. И от него идут провода. На вторых Монях наверно начиная с 98 года ДТВВ интегрирован в МАФ. Потому они и разные. Теперь с МАФа идет больше проводов, а на патрубке ничего не висит. Если двигатель RKF с черной клапанной крышкой, то именно так.

Купил комп на eBay. XS7F-10D885-AA версия 5.0 С доставкой обошелся в 1200 руб. Шел меньше месяца. У меня в машине было к часам 5 проводов. Протянул два от блока предохранителей. А один (с мозгов для расхода) пришлось тянуть из моторного отсека. Все заработало сразу и без проблем. Не подключил только датчик температуры, т.к. его нету пока. Где-то видел, что нормально работает датчик от ВАЗ. Буду пробовать. Но так легко и просто все получилось благодаря информации от знающих людей в этой теме. Спасибо. Также респект земляку Red Fox за консультации и моральную поддержку. И вопрос: провод, который идет на доп.табло - это наверно зажигает "Снежинку" на табло, да? Если у меня табла нету, то можно наверно просто лампочку подключить?

Ну типа да. По форме синус абсолютно совпадает с косинусом. Отличаются они только сдвигом относительно друг от друга на 90 градусов. На вид сигнала осциллографа нельзя сказать, синус это или косинус. Для периодического сигнала это одно и то же. Но это не важно, т.к. с ЛЗ сигнал не периодический, неправильной формы и к синусу никакого отношения не имеет. Разговор про резистор, конденсатор и синус торчит своими корнями из форумов по изготовлению обманок второго ЛЗ некоторыми кулибиными. Адекватность кулибиных вызывает большое сомнение. Тут разговор был не про обманки, а про подключение нормального ЛЗ по штатной схеме. Причем того, который ДО катализатора. Обманки тут вообще ни к чему. Извиняюсь за оффтоп.

Я че-то не пойму, кто над кем прикалывается... Какую косинусойду? Как вы отличаете синус от косинуса? В идеале сигнал должен приближаться к прямоугольникам. Конечно, в жизни это не так, но стремиться надо ))) Предохранитель F11 на 3 А стоит на питании собственно мозгов. А на подогреве лямбды стоит отдельный предохранитель F13 на 15 А до марта 97 года или на 20 А после марта 97 года. (информация из ТИС) Экономия 20% относительно чего? Относительно нерабочей лямбды ?