Romario_nvrn

На днях сделал режим дневного света. Т.е. включение ближнего света при запуске двигателя. Сразу скажу, что установку дополнительных фар не рассматривал. Только использование штатных световых приборов. В итоге получилось так: - после запуска двигателя, в момент когда гаснет лампочка зарядки на приборке, загораются лампы ближнего света; - после выключения двигателя фары выключаются. При этом габариты, ближний, дальний и все остальное работает по обычной схеме, независимо. Очень не хотелось резать родную проводку и делать скрутки на изоленте, т.к. под капотом может быть вода, да и вообще вредные условия. Поэтому в разъемы фар вставил недостающие контакты и подсоединил провода. Таким образом место соединения оказалось внутри фары, под крышкой. А наружу из разъема пошли нормальные провода. Одел их в черные гофры 8 мм. Эти провода вдоль кромки крыла пошли под жабо, где около трапеции дворников висят разъемы обогрева лобового стекла. Подключил провода к этим разъемам. В блок предохранителей вставил реле вместо реле обогрева лобового. Там должно быть 6-ти контактное. Поставил 4-х контактное. На торпеде в штатное место поставил кнопку включения обогрева лобового стекла. Но кнопка без фиксации, поэтому при ее отпускании реле отключается. Замкнул два проводка между собой, чтобы реле было включенным все время. На самом деле не все время, а только тогда, когда есть напряжение с генератора, т.е. при работающем двигателе. Все. Хотя нет, не все... Надо еще сделать возможность отключения вручную кнопкой на торпеде. Для этого нужно собрать триггерок для управления релюшкой. Но до этого руки пока не дошли. Была мысль подключить к датчику скорости и к ручнику. Но тогда я буду в пробке все время моргать фарами? ))) Ни к чему это. Плюсы: удобство, минимальный колхоз, не измененная штатная проводка. Минусы: трудоемкость (снятие фар, разборка), использование проводки обогрева лобового не по назначению. Т.е., ежели вдруг я соберусь ставить лобовик с обогревом, то придется от такого дневного света отказаться. Но я не думаю, что когда либо соберусь ...))) Ну и конечно, вопрос: нужно ли совместно с ближним светом фар включать габариты для езды днем? По штатной схеме фары по другому и не включишь, а как дело обстоит с ДХО?

Вот схема из TISа для 4-дверного Мони 95-96 года. Помоему схема другая. К TIS доверия больше всетаки.

Резать/шить не надо. Обогревы вставляются под обивку. Нужно снимать обивку, ставить маты и одевать обивку обратно.

Существует так же торговая марка с таким же названием, как и у химического соединения — FREON® (Фреон), основным правообладателем которой является американская компания «ДюПон» («DuPont»). Это совпадение в названии до сих пор вызывает путаницу и споры — можно ли словом фреон называть произвольные хладагенты. Пруфлинк: http://ru.wikipedia.org/wiki/Фреоны Я имел в виду именно тот факт, что фреоном называют любой агент в холодильной машине. Но это не значит, что можно заправлять любой фреон. Ну собственно, мы друг друга поняли

Рамка - это чё? В смысле вентилятор радиатора? Если о нем речь, то не обязательно два вентилятора для кондера. На 1,6 был один вентилятор о двух скоростях. Включался при включении кондиционера. Так что не обязательно менять. Хладагент там не фреон. На заправочных станциях знают марку. Сколько его там не знаю, но одна заправка выходит на сумму около 700 руб. Следует также учесть, что на машинах без кондиционера привод заслонки тепло/холодно может быть тросовый (как у меня), а на машинах с кондиционером - электрический. Соответственно, нужно брать печку со всеми потрохами и приводами. Еще момент: на машинах без кондера нет рециркуляции. Наверно, заслонка наружнего воздуха тоже другая.

Абсолютно согласен. Под словами "Немного денег" я имел в виду вполне осмысленную сумму. Просто понятие крупной или мелкой суммы у всех разное и зависит от региона. Для меня например, эффект от инсталляции кондея не стоит этой суммы. Это еще без учета трудозатрат и времени... А если конкретно, то компрессор имхо можно взять б/у, печку с салонным радиатором - б/у, а передний радиатор новый неоригинал. Осушитель у меня брали б/у, но наверно лучше новый. Трубки и шланги можно и б/у, но с ними придется повозиться. А новые дорого.

Никакого первопроходства. Я видел Моню с установленным кондеем, которого с рождения не было. ЭБУ менять не пришлось. Но сначала лучше проверить, увеличивабтся ли обороты при включении кондея. Далее установка радиатора кондея в салоне. Потом компрессор, осушитель и радиатор. Все абсолютно реально. Только нужно много времени и немного дених. Правда себе я устанавливать не стал. Не могу позволить себе такую роскошь, как недельный простой транспортного средства. А быстрее я не смог бы наверное. Все запчасти у меня были. Просто жару я переношу лучше, чем холод. Поэтому купил сиденья с подогревом и не жалею )))

Привет. Смотри личку.

Не надо ниче клеить. Надо приехать и забрать у меня стекло

Пожалуйста. Только сейчас зимой заметил, что задержка меняется от температуры. Наверно конденсатор нужно ставить не электролитический. Наверно керамический, если по размеру влезет. Из серии К-73, или че-то типа того.

Как в Питере - не знаю, а в Воронеже берут такие машины в разбор за 10-20 тыс. руб. Максимум 30, если повезет. Гораздо выгоднее продавать по частям. Но конечно, гиморнее. Помоему лучше отремонтировать и продать. Возможно, тыщ 100 удастся выторговать. В идеале найти бы покупателя на корню, т.е. в таком состоянии, в каком есть. Понятно, что это сильно повлияет на цену.

У меня не было проводки для зеркал в дверях. Была проводка только до дверных разъемов на стойках. Я взял дверную проводку от М-1, выдернул из нее провода, касаемые зеркал и подключил в разъем внутри двери. Замотал черной изолентой и все выглядит очень даже прилично. Не хуже штатного.

При нагреве происходит тепловое расширение деталей. И если где-либо затаился дефект, то возможно, что он проявит себя. В частности, детали, которые изготовлены из разнородных материалов, наиболее подвержены влиянию температурных расширений. Например, катушка зажигания. Свечи, конечно рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации, но нередко бывает обрыв внутри свечи. При этом ее сопротивление резко увеличивается. Получается второй искровой промежуток, который ослабляет искрообразование в камере сгорания. В проводах бывает проблема в металлических оконцовках.

Лучше бы заменить провода и свечи, а не проверять. Причем заменить на нормальные, типа NGK, Bosch, и т.п... Как их проверить - то? Прозвонить мультиметром свечи, измерить сопротивление проводов? Это не проверка. Свечение в темноте? Это когда уже совсем проводам кранты... Если меняли, тогда возможно, неисправность в катушке. Но ее проверить еще сложнее. Измерение сопротивления обмоток ничего не дает, т.к. и так ясно, что обрывов нет. Катушку надо с донора, как уже говорили.

Привет, Олег! ИММО, конечно, весчь кошерная, но защищает только от угона. А если ключ в замке и двигатель работает , то причем тут ИММО вообще?

Не надо нервничать. Извиняюсь, если что не так сказал. Я все предыдущее говорил к тому, что если сигналка в принципе открывает и закрывает, то ничего переподключать не нужно. Нужно только запрограммировать данную функцию. Если, конечно она в данной сигналке есть. Для этого нужно знать название сигналки и модель. По модели можно посмотреть описание и методику программирования. Также неплохо бы знать месяц выпуска авто, т.к. в 97 году было как минимум 3 (три !) варианта реализации ЦЗ. До - 1/97, 1/97 - 3/97 и 3/97 -. Такое решение помоему оптимально, т.к. брелков обычно два, и один можно уносить с собой, а можно и отцеплять от ключа. Если хочется именно штатным ключом, то тут я не помогу, т.к. у меня его нету и опыта такого не имею.

У меня нет кнопок на ключе. Но я закрываю и открываю замки изнутри любой из ручек передних дверей. Следовательно, сам ЦЗ работает всегда. Может не работать управление им с кнопок ключа, или например производитель посчитал, что нет смысла управлять кнопками, когда водитель сидит в машине с заведенным двигателем. Во-вторых, ключом механическое воздействие только на замок одной двери, а остальные (+багажник) закрываются модулем ЦЗ по команде с того замка, который закрыт ключом. А что значит "при подключении к блоку ц.з.,а не концевику двери -у меня похоже к задней-видимо так должно и быть" ? Я к примеру, не знаю, как подключиться к ЦЗ... Концевики дверей вообще отдыхают. Они нужны сигналке для того, чтобы знать о вторжении в автомобиль, т.е. когда дверь открыта настежь. Хотя этим обычно не заморачиваются, и берут общий сигнал с модуля центрального таймера, который идет на потолочный фонарь. Ручки задних дверей, помоему не могут управлять ЦЗ. В задних только исполнительные механизмы.

Так, давайте тогда по порядку... 1. Подключить сигналку к ЦЗ можно именно только к какой-то двери. А именно к одной из передних. Логичнее к водительской 2. Напруга на ЦЗ никуда не пропадает. Если пропадает, то это неисправность. Ремонтировать. Ведь и при заведенном двигателе можно закрыться изнутри, надавив на ручку, не так ли? 3. Сигналка все-же неродная? И родной ключ с кнопками управления ЦЗ? 4. Каким образом планируется закрывать снаружи машину с работающим двигателем? Иметь два брелка? Или снимать брелок со связки ключей и уносить с собой? А ключ оставлять в замке работающей машины? 5. Если все двери закрываются снаружи ключем в личинке при работающем двигателе, то ЦЗ работает. Это кстати, самый легкий вариант.

По штатной сигналке не скажу, ибо не знаю. А если нештатная, то функция закрывания/открывания дверей зависит от реализации и зачастую программируется. Обыкновенно при включенном зажигании нажатие кнопок снятия и постановки на охрану вызывают открывание и закрывание дверей. Но это не охрана! Это управление ЦЗ. Охрана машины с заведенным двигателем - это другой режим, который есть в большинстве сигналок, но не во всех.

Это схождение. Было у меня точно так же. Ниче не гнулось, а сход всеравно ушел. Отрегулировал схождение заднего колеса и руль опять стал прямо. Может там что-то и деформировалось (чудес-то не бывает), но на глаз не видно.

Конечно, может быть виноват общий модуль. Но это наиболее неприятный и дорогой вариант... Начнем с малого: - проверить, приходит ли напряжение на мотор в прерывистом режиме. Если нет, то: - проверить, приходит ли напряжение на обмотку реле. Если нет, то... - проверить, приходит ли напряжение с переключателя на модуль. Если нет, то: - проверить переключатель и его проводку. - если да, то неисправен модуль. Но отчаиваться не стОит, обычно электроника надежнее чем релюхи и всякие механизмы. Если есть желание, китайский тестер и немного времени, то можно попробовать найти.

Я писАл про модернизацию блока второго Мони. А тут третий, как я понимаю? 2004 г? Про третьего могу сказать, что там совсем другой блок, похоже он многофункциональный. Могу глянуть схемы в TISе. С первого взгляда, может быть неконтакт/обрыв в цепях переключателя режимов дворников и регулятора паузы. Вообще, надо проверить реле мотора дворников. Дело в том, что в непрерывных режимах: Normal, Fast, Single питание на мотор подается напрямую с переключателя. А в прерывистом режиме и при нажатии на кнопку омывателя - через реле по сигналу блока. Реле должно быть в салонном блоке предохранителей.

Хуже стало потому, что похолодало. Помоему, если моторчик работает непрерывно, то это из-за того, что он не может открыть замок до конца. Подозреваю, что проблема именно в каком-то замке, а не в блоке ЦЗ. Если проблемы с генератором, то хоть ездий, хоть не ездий - аккумулятор заряжаться нормально не будет. У тебя наверное, проблема с аккумулятором, если при езде он все-таки заряжается, а после стоянки разряжается.

Гыыыыы..... Ты, похоже, недавно Моней владеешь. 700 руб за такую штуку - не огромная сумма. На разборке не думаю, что сильно дешевле выйдет. Ну мож 500, мож 300 руб. За 100 руб ты только саморез от Мони сможешь купить. А новое - оно завсегда дороже. Кстати, у меня эта релюха есть и я продал бы и за 100 руб, т.к. не в деньгах щастье. Тока пересылать как?

Давайте поговорим... Только релюха - это не просто релюха, а с электроникой. Правда сам не разбирал, но мнение такое у меня. Мое мнение - искать оригинальное реле и ставить. Благо в Питере это не проблема.