Romario_nvrn

Ну это я выразился так. Начнем с того, что синусоИда. Буква "Й" там ни к чему. Во-вторых, форма сигнала имеет смысл только в сигнальной цепи, а подогрев питается постоянным током. Даже если путать, то форма напряжения в сигнальной цепи лямбды лишь отдаленно напоминает синусоиду. А скорее, она должна иметь более резкие фронты. Чем более пологие фронты и срезы имеет сигнал, тем хуже работает лямбда. Ну и наконец, введение дополнительных деталей в цепи ЛЗ уж никак не улучшит его работу. На двигателях с ЛЗ до катализатора контролируется содержание кислорода в выхлопе. Если есть еще ЛЗ после ката, то принцип тот же. Разница в том, как блок управления обрабатывает сигналы с двух ЛЗ.

если сразу ниче не вылупилось, то дальше все нормально будет. Кстати, там предохранитель на 20 А стоит помоему. Так что запас там есть. Про синусоЙду внимания не обращай... Эт товарищ шутит. Хотя, конечно, интересно было бы обсудить варианты включения конденсаторов и резисторов.

Про синусоЙду прекольна...

Если есть опасения за сохранность мозгов, то ставить релюху. Но по-моему ничего страшного не случится. Если там и транзистор, то не впритык же его выбрали - на 2 А. Наверняка 10 - 20 А его макс. ток. Ну и исходя из опыта: я ставил себе 133, да и много народу ставили тоже. Отзывы положительные. Никаких релюх и резисторов никто не ставил. А вобще, еси чё, то я никого не агитирую. Все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск...

Разрешите? Как я понял, 133 лямбда имеет сопротивление 2,5 Ом. Последовательно с ней резистор 4,7 Ом. Их общее сопротивление 7,2 Ом. Ток через них I = 12 / 7,2 = 1,7 A (Если считать, что в борт. сети 12 В. Не суть важно.) На самой лямбде получится напряжение U = IR = 1,7 * 2,5 = 4,16 В. Таким образом получается, что вместо положенных для работы подогрева 12 В остается только 4 В. Что в 3 (три) раза меньше, чем задумано. Сможет ли лямбда нормально работать при таком подогреве? Во-вторых мощность резистора недостаточна. Греется?

Еще раз повторюсь, что не знаю особенностей 507 лямбды, но бытует мнение, что все они одинаковые, различаются только формой разъема. Хотя тогда для чего производится такое количество универсальных датчиков... Если расход уменьшился, то это признак того, что лямбда прижилась ))) При тапке в пол, т.е. на мощностных режимах лямбда роли не играет. Тоже самое и при неисправной или отключенной лямбде - разгоняться машина должна нормально. Если есть уверенность в системе зажигания, то нужно проверить систему питания, как сказали ранее. (Жиша, как всегда, на посту ) На первых Монях после обнуления мозгов нужно было обучать мозги. Конечно, оно со временем само все нормализуется, но все же... Некоторое время после обнуления дрыгло может колбасить . Ну и остается поездить, позамечать поведение машины в разных режимах: при холодном запуске, горячем, ХХ в движении, на светофоре, разгон, равномерное движение на разных оборотах.

507-я универсальная лямбда продается Экзистом для вторых Монь. Для первых помоему там не предлагается универсальных. Я сам недавно поставил 507-ю на второго Моню. Не знаю, какая между ними разница. Ведь если все равно разъем обрезать и соединять переходником, могли бы и для первых и вторых одинаковые продавать. А вот нет... Расход уменьшился? Подергивания на оборотах больше похожи на ВВ провода, свечи. Как проверяли ВВ провода? Если по отсутствию свечения в темноте - то не показатель это. Старые провода хорошо бы заменить. ЛукОйл в Воронеже вообще отдельный разговор. Ихний Экто бензин какой-то странный. Я не хочу сказать, что плохой, а вот именно странный. Сам заправляюсь на ВТК 92-м бензином. Проблем нет никаких. Отдельная тема про бензин есть на БВФ.

Нужен сальник первичного вала МКПП на первого мондео 96 г. Должен ли он там вообще быть? Место под него вроде есть. Виден подшипник. В Экзисте и в Микрокате смотрел, не нашел сальник вообще. По рисункам не понятно. Так же слышал, что они по годам различаются. Это так?

Если снять бардачок, то в правом углу около модуля ЦЗ можно видеть кронштейн, на котором несколько реле. Два из них - реле обогрева.

Останавливаться не надо конечно. Разница в весе не столь критична. Просто одинаковая маркировка - это не показатель. Поршни в сборе с шатунами подгоняются по весу. Т.е., поршни и шатуны из одного комплекта имеют одинаковый вес с каким-то допуском. Другой комплект - другой вес, но между собой одинаковый. На шатуне около шейки есть прилив для подпиливания напильником ))) Таким образом можно взвешивать шатуны и подпиливать до приближения к одинаковому весу. Насколько это актуально для поршневой группы Зетека я не знаю, но на Сиерре такая практика была.

Насколько я понимаю, отдельно эта фигня не продается. Только вместе с тросом и мотором. Можно поискать по разборкам. СтОят они не дорого. Но вот в каком состоянии - это конечно вопрос... Кстати, подходят от машин с 93 по 2000 год. Но ты не спеши их менять. Ведь это только часть проблемы. Стекло ходит по направляющим пазам. Если они искривились или загрязнились, то стекло не сможет ровно ходить. Нужно посмотреть на эти направляющие и при необходимости подогнуть их. Гнутся они руками без проблем. Только ломать не надо . Смысл в том, что если стекло будет спереди и сзади прижато направляющими, то задняя кромка стекла будет скользить по вертикальной направляющей. Соответственно, перекоса не будет. Металлические полозья, по которым ездит пласмаска, нужно прочистить и смазать литолом.

По теме: должна быть метка на шкиве КВ. Никаких отверток и гаданий на кофейной гуще (КГ). После 98 года натяжитель автоматический, с пружиной. Очень удобно. Помимо подшипников, как ни странно, изнашиваются и сами ролики. Тоже нужно менять по состоянию. Я у себя менял все хором не глядя, т.к. было ясно, что меняли их очень давно, мож и вообще никогда не меняли.

Если имеется в виду, что поролон подушки не держит форму и стал мягким, то это не беда. Поролон лежит на металлическом поддоне сиденья и легко от него отделяется. Поролончики для всех сидений одинаковые и взаимозаменяемые. Различаются только левые и правые, естественно. Наличие обогрева, лифта и подушек никак не связано с формой подушки. Если, конечно, это не Рекаро или еще чего специфическое... Придется только снять обивку и переставить поролон. А вот если речь о деформации металлического каркаса сиденья, то разговор другой. Но и в этом случае можно помочь сваркой и рихтовкой. При желании можно переставить и сам поддон, в котором лежит поролон. Он прикреплен к раме сиденья на заклепках. Т.е., проблем никаких.

Согласен, конечно. Просто больше никаких симптомов не указано. Трудно что-то сказать. Я бы все-же поменял лямбду. Старая она все-же. Столько не живут

Уже где-то это все обсуждалось, но напишу еще раз для земляка :wink:. Чтобы сделать еще один ключ, нужна болванка с чипом. Болванку можно нарезать самостоятельно, или в ключных киосках, есть на авторынке. Болванки продаются в Экзисте например. Чтобы ключ заводил машину, нужно, чтобы он был с красной затычкой. Якобы тип транспондера можно определить по цвету затычки. Таким образом, подходят ключи от фордов 93-2000 гг. Но это информация не проверенная. Догадки. Во-вторых, если нет мастер-ключа, то путь только к диллеру. По слухам, есть на авторынке шарага, которая занимается прошивкой иммобилайзеров. Но я их не нашел. Виннер-В может прошить любой ключ с красной меткой в иммо. Лишь бы он поворачивался в замке. НО! Для процедуры программирования требуется одновременно 3 (три) ключа. Программирование стОит 1700 руб. Ключи у них стОят дорого. Итог: если принесешь в Виннер три ключа к красной меткой, которые поворачиваются в замке, то за 1700 руб они их прошьют. Вот. При этом не важно, есть ли мастер-ключ, или нет. Кстати, что значит, что ключ с красным уголком? Я чет не видел такого. Мож имелась в виду затычка такая. Мастер ключ с кнопками, я думаю, навряд ли... Мастер скорее должен обычный ровный без кнопок и фонариков. Но красного цвета. ИМХО. Вообще, неплохо бы сначала проверить, работает ли иммобилайзер. А то мож и напрасна эта вся суета ))) Чтобы проверить, нужно обернуть ручку ключа фольгой и попробовать завести двигатель. Если не заведется, то иммо работает. Фольга от сигарет не канает. Нужно брать фольгу от шоколадки. Вот как-то так...

Это боле-мене нормальное поведение машины. Такие симптомы на лямбду не указывают. На запуск двигла она действительно не влияет. То, что в трубе чисто - косвенный показатель работы двигателя вообще и лямбды в частности. Может быть, что с ней пока все нормально. Единственно, что указывает на лямбду - это расход. Но он может быть вызван и другими вещами. Так что есть повод подумать.

Родная, наоборот, хорошая, но уже давно стоИт. По отзывам, на нашем бензине, лямбды вообще долго не живут. Хотя, конечно, лучше бы продиагностировать. Только вот где и как?

Если оригинальная, то проверять даже смысла нет. Она мертвая давно. Я ставил от десятки 133-ю БОШ. Прошла она не много. Щас поставил БОШ универсальную 507-ю. СтОит она 1700 руб в Экзисте. У них разное сопротивление подогрева. Также у меня подозрение, что для Жигулей могут производить лямбды у нас на Энгельском заводе. Как свечи, например. Рекомендую ставить 507-ю. Разница в цене небольшая, зато результат положительный. Кстати, соединитель у универсальной лямбды весьма удобный. Симптомы плохой лямбды кроме расхода - плавание и зависание оборотов, тупизна, дымный выхлоп.

Я сталкивался. Но там даже нечего рассказывать. Нужно снять кожух рулевой колонки под рулем. Там три винта. Потом снять контактную группу. Помоему два винта торкс. И снять собственно личинку замка. Как не помню, но там все понятно. Личинку также можно разобрать, промыть и смазать. Для этого нужно разогнуть развальцовку и аккуратно вынуть диски. Собрать в той же последовательности. Требуются отвертки помоему торкс 20 или 25.

Вариантов, конечно. много. Однозначно говорить не буду, а скажу что сделал я, когда были точно такие же симптомы: - промыл клапан ХХ; - обнулил мозги; - сменил заправку; - заменил лямбду. После каждого пункта было лучше, но потом возвращалось... А вот замена лямбды окончательно вылечила глюк. Лямбду брал в Экзисте универсальную 507-ю. А к симптомам наверное можно добавить вялый разгон, вонючий выхлоп и большой расход - около 11л/100км, да?

Кабанера сказал, что : "Вот раньше на тазиках слышал примерно такой же звук, когда на скорости 30км/ч врубить 4-ую, это пальцы что ли..." Для "Москвича-412" такой звук еще более характерен. (гы... Это если кто знает, что такое Москвич-412 В Москве таких наверно уже не встретишь)))) Если это детонация, то она может быть вызвана неправильной установкой ГРМ. В смысле, несовпадение меток. А ролики я не имел в виду. Их шум, конечно от нагрузки не зависит. Выхлопная система тоже будет шуметь в зависимости от оборотов, а не от нагрузки. А шум от трансмиссии помоему легко отделить от шума двигателя. Т.е., можно включить другую передачу и прислушаться... Зависит ли шум от оборотов двигателя, или только от скорости движения. Причина детонации может быть еще из-за неправильного смесеобразования. А это может быть подсос воздуха, неисправность ЕГР, лямбда и т.п. Т.е., неисправности, вызывающие обеднение смеси. Правильно замечено, что на холодном двигателе детонации нет, т.к. смесь богатая, обороты ХХ высокие.

По всем признакам, это детонация. Другими словами можно назвать стуком клапанов, пальцев и т.п... Детонация появляется именно на прогретом дрыгле и именно под нагрузкой на высоких передачах. Явление оченно вредное. Следует избегать таких режимов движения. Может быть дело и в ГРМ конечно, если фазы ушли. Перво-наперво следует проверить свечи и провода. Проверить правильность установки меток ГРМ. Если все нормально, то возможно, что в камерах сгорания образовался нагар, который вызывает детонацию. Но это уже сложнее. Без опыта самому не справиться...

Обе резинки снимаются вверх просто так. Уплотнитель стекла на двери абсолютно точно вынимается вверх потихоньку. А вот полоска на крыше как снимается не помню, но трудностей не было никаких. Ничего там не отламывается и никаких защелок, саморезов и т.п. там нет. Только нужно стараться эти штуки не гнуть, а вынимать целиком.

Для начала неплохо бы обнулить мозги. Если не поможет, то промыть клапан ХХ. Попробую угадать: обороты высокие только в движении, а на месте нормальные? Причина может быть в плохом бензине. Чтобы дождаться включения вентилятора в холодную погоду, нужно терпение.

На здоровье. Рад, что кому-то пригодилось.