oleja

Я про цену у дилера. У меня был такой расклад в Рольфе: 5500 за 16 и 11400 за 17.... 16 на зиму при этом - самое то. Можно и 17, но на отдельном комплекте дисков. И ещё момент - 17 радиус другой размер 235/50/17 (хотя на цену это принципиально не влияет)

У меня тоже 17 в комплектации. Оригинальные литые. На них летняя резина! Можно купить комплект покрышек 17 радиуса и поставить на диски которые в комплекте, а можно за ту же цену купить 16" диски + 16" покрышки! То есть у вас будет в итоге 2 комплекта колёс без необходимости переборотовки каждые пол года. Просто у дилера 16" штамп стоит дороже чем то, что я описал в бортжурнале на драйве. И да мне тоже включили в стоимость вторую резину, еще один комплект дисков - это был штамп 16 (я просто докупил потом сам нормальные диски), коврики 2 комплекта и 2 сетки на радиатор и защита картера. Я согласился на всю эту фигню только по единственной причине. Я не мог ходить, когда автомобиль покупал. Буквально с товарищем приехал в салон, он меня на инвалидной коляске вёз - было забавно. Так вот не делайте эту глупость! Только сетки и защита имеют смысл. Остальное сами покупайте. Дилера лучше отпресуйте за место не нужных вам "подарков" по завышенной цене на 2 или 3 бесплатных ТО. Это сильно продуктивнее будет! Все эти подарки рассчитаны из допустимой стоимости, которую они могут вам в качестве подарка предложить. Вот и исходите из этого. Если полностью не оплатили всё, то есть шанс всё поправить!

1. Я бы не ставил сигнализацию в салоне. Дороже будет раза в 2. Попробуйте у официалов. Если в Москве, то есть пара весьма приличных мест да и M5 они знают. По поводу Pandora - лишнего брелка может в кармане и не быть - она замечательно работает в Slave режиме. Просто метка будет. 2. Разина - зимнюю резину купите сами и диске тоже купите. Лучше 16 радиус, так как она стоит в 2.5 раза дешевле чем 17. То есть резина + диски 16 обойдутся как просто резина 17. Вот мои заметки про диски: https://www.drive2.ru/l/457559840827425925/ 3. Коврики я бы рекомендовал вот эти, а не штатные, ибо штатные - говно. http://c4o.ru/catalog/ford/mondeo/fm5/3d_poliuretanovye_kovriki_v_salon_dlya_ford_mondeo_v_2015_n_v_ford_mondeo_/ Если нужны детали - спрашивайте. Если скажем так очень точные детали - пишите в личку!

В пробке чтобы найти вторую приходится кнопкой шарудить. Что не нравится. То есть алгоритм обычно, сбросить вниз, обнаружить что был на второй или на первой, поднять вверх в S2 Если бы был дисплей, можно было бы избежать этого процесса. Ну и при разгонах, я могу переключить передачу раньше в некоторых случаях. Впрочем, я делаю это сильно реже, чем S2 в пробках. В итоге передачу видеть хочу, да

Не - вот эти. Больше всего закрывают на месте водителя: http://take.ms/F3eQ1 http://c4o.ru/catalog/ford/mondeo/3d_poliuretanovye_kovriki_v_salon_dlya_ford_mondeo_v_2015_n_v_ford_mondeo_/ Ну и в багажник, само собой.

Про UCDS. Там доступна новая прибора? Это что-то стоит отдельно? За что там кроме прошивки двигателя требуется платить? И сохраняет ли она родные иденты?

Это чертовски удобно в пробках при переходе на S2 Это удобно в некоторых случаях при ускорении даже в обычном D, когда нужно машине "помочь" перейти на требуемую передачу. В случаях, когда ускорение нелинейно.... Ну много когда на самом деле.

Вот бы нам такой дизайн. Чтобы передачу видно было всегда при желании! http://take.ms/Xg32r

Попробуйте мультиметром посмотреть на клеммах, а не через прикуриватель. 11.1 это даже не пустая батарея - это просто ей крышка. 12.0 уже более чем паршиво на заглушенной только что машине. Ну хотя бы 12.7 - 12.6 должно быть несколько минут.

Батарея на машине свинцово-кислотная но с пластинами легированными кальцием и серебром. В простонародии - кальциевая. Легированы все пластины. На сайте производителя батареи в подтверждение этого стоит аббревиатура Cа/Cа - как раз об этом. Вот тут об этом писал. https://www.drive2.ru/l/464356746832380969/

Чёрт, хочу новые стрелочки!

Уж больно подозрительно 11.1 Есть возможность проверить мультиметром на клеммах батареи? Именно после стоянки снять с охраны и посмотреть до запуска двигателя.

"сказали ни чего не случиться без него" - можно об этом поподробнее?

Если долгие простои редкость, то проблемы с батареей и не должно быть. 14.1 у себя не видел ни разу - всегда больше...

22K. Пожалуй штатный обогрев печкой - замечательная вещь! А неработающий обогрев на M5 замечательное основание для замены батареи по гарантии. Хотя такая процедура с двойным проходом через сервис возможно и себе дороже. Проще батарею купить...

Так скорее всего также. Я про принцип подключения.

С автоматическим включением мне непонятно. При включении автоматом - соответствующая кнопка загорается? У меня ощущение, что нет... Но пока не проверял жестко. Скажу так - после замены батареи по гарантии и после того, как я стал держать батарею на поддерживающей зарядке, когда оставляю автомобиль на неделю, обогрев передний - работает. В последний уезжал на эти выходные и утром в воскресенье температура была -12. Автомобиль стоял на улице. Я запустил двигатель и включил кнопкой передний и задний обогревы. Напряжение батареи перед запуском двигателя было 12.8. Обогрев передний определённо работал. Снег на стекле растаял, а потом стекло высохло. Везде по всей поверхности, чего ранее не наблюдалось. Если автомобиль стоит по пробкам, долго, то я не вижу в случае M5 проблемы с зарядом. Напряжение на холостом ходу у нашего автомобиля при включенном ближнем и заднем обогреве легко может быть 14.9В - батарея будет заряжаться! Так что не вижу тут никакого противоречия. Ну и повторюсь - мы не знаем по каким критериям мозги определяют степень заряда батареи... Явно не просто по напряжению/температуре в момент замера. Как-то сложнее устроен алгоритм.

Тут скорее вопрос не в % заряда который зашит в мозги. Я не знаю что туда зашито к сожалению. Но мнение о 80% я слышал. Говоря о 80-85% заряда при каждодневной езде я скорее о способе, каким образом заряжается штатная батарея бортовой системой заряда. Причём 80-85% это оптимистичный прогноз. Смотрите - батарея должна заряжается током 0.1С или менее, иначе она будет заряжена не полностью. Система заряда автомобиля преследует цель по возможности восстановить заряд батареи в короткий промежуток времени. Очевидно почему. Простой + запуск двигателя потребляют много энергии и не известно сколько после этого планирует проехать владелец. Следовательно всё что даёт генератор "бухается" в батарею. Так было всегда, вероятно практически на всех автомобилях. Я не знаю может ли система заряда Форд регулировать ток заряда. Знаю, что может регулировать напряжение, но как-то странно. При том, что я порой на севшей батарее замечал 15.3 В после запуска двигателя, напряжение тока заряда зависело от числа включенных потребителей (падало) и не зависело от оборотов двигателя, что крайне странно. Что можно сказать наверняка, то система заряда периодически отключает генератор от бортовой сети на разных режимах по каким-то своим алгоритмам. Это видно по резкому падению напряжения до 12.8. Я вообще в первый раз подумал, что у меня либо реле генератора или он сам отдали концы... Так вот вернёмся к батареям и степени их заряда. Что нам нужно для того, чтобы батарея была заряжена не сильно вдаваясь в алгоритмы интеллектуальной системы заряда Форд? 1. Напряжение заряда требуемого для батареи должно по возможности быть ближе к напряжению бортовой сети. То есть к 14.8-15.0В, а не выше и не сильно ниже, чтобы батарея не кипела! 2. Батарея должна по возможности быстро "усваивать" заряд. То есть оптимальнее заряжается при токах больших чем 0.1С 3. Не сильно боятся глубокого разряда в плане сульфатации пластин и их банального осыпания... Какие батареи обладают такими характеристиками? В порядке возрастания: 0. Классические свинцово-кислотные батареи, часто с пластинами легированными кальцием и серебром - тот отстой что у нас сейчас, но лучше того, что выпускалось лет 40 назад Но плюс в том, что всякие издевательства вроде адских морозов и крайне жёстких нарушений условий эксплуатации они выдерживают проще всех последующих типов! 1. EFB батареи - те же яйца, но пластины уже в защитных "чехлах", они массивнее и ближе и электролит другой - "принимают" ток процентов на 30 быстрее чем наши. Меньше боятся разряда (самый новый к слову тип батарей - разработан для дешёвой реализации функции старт-стоп) 2. AGM (не путать с гелиевыми) - пластины в матах из стекловолокна жидкого электролита нет. И его мало. Он концентрированный и пропитывает маты их стекловолокна в которых находятся пластины. Принимают заряд раза в полтора-два быстрее нашей штатной батареи. Медленный саморазряд. Число циклов полного разряда до умирания батареи раз в 5 больше чем у штатной. И в 2.5 раза больше чем у EFB. Таким образом - AGM оптимальный выбор на данный момент. 2.1 Гелиевые батареи - хрен вы их найдёте для автомобиля. Может и делает кто, но вообще они бывают для UPSов и, к слову, на мотоциклах видел. Один раз. Дохлую. Просто забудьте про этот тип. Когда вам говорят гелиевая, но наиболее вероятно речь идёт о AGM! 3. Ну и да лучшие батарейки LiPoFE4 - какая-то штука уе и зайчик наш. Да тут с характеристиками всё хорошо без оговорок практически. Но два минуса. Цена! И может весело окочуриться в "россейский" мороз. Так что, если у вас байк, то самое то. Только зимой не забывайте в тепле держать. А для автомобиля ИМХО (подчёркиваю особенно этот момент) мне видится ситуация с батареями так. Ездите каждый день и плевать на электрообогрев лобового стекла? - Используйте штатную, потом купите такую же через года 2 или 3 за 4500р. Не у официалов. Ездите не каждый день и очень любите передний электрообогрев или хотите быть уверенными в старте автомобиля? При наличии гаража с рззетокой - используйте поддерживающую зарядку (CTEK например) при долгих простоях всё равно с какой батареей (хотя с AGM как-то может и спокойнее ) При отсутствии гаража с розеткой - используйте AGM

При каждодневной езде уровень заряда Са/Са батареи и будет где-то в районе 80-85%, что не позволит зайти процессу сульфатами пластин слишком далеко за короткий промежуток времени . Те кто порой ездит редко и допускает падения напряжения на батарее до 12.4 и ниже на долгое время (долгое время это дни), тот получит сульфатированные пластины достаточно оперативно. В моём случае батарея потеряла емкость в 2 раза за год. Долго ещё подержалась надо сказать... Повторюсь Ca/Ca можно на 100% зарядить напряжением 16.2 что бортовая сеть к счастью не выдаёт, так как это будет приводить к кипению электролита и выкипанию воды в итоге. Второй вариант полного заряда батареи, к слову сильно более оптимальный, - импульсный ток, о чём уже упомянул. Впрочем, импульсный метод зарядки оптимален для любых свинцово-кислотных батарей. На автомобиле с работающей бортовой электроникой во время движения его себе дороже пытаться реализовать. Проще батарею менять - дешевле будет. Вот так как-то.

Штатную кальциевую батарею на автомобиле не зарядить. Тут нужно либо 16.2 В - зарядит, но будет кипеть, со всеми вытекающими. Либо импульсным током причем на "качелях" заряд-разряд должен быть именно разряд с активной нагрузкой. А не просто падение напряжения.

Это не нормально. Тут два варианта: недозаряд, так как кальциевую батарею обычной зарядкой не зарядить на 100% или сульфатация пластин. А скорее всего и то и то.... Тут либо самому "моргалку" собирать (почитайте что это на форуме http://electrotransport.ruчто это такое), либо ЗУС покупать (там тоже написано что это такое) Я пошёл немного иным путём, но для него нужен гараж с розеткой. Поменял батарею по гарантии у дилера посредством повторной рекламации о неработающем обогреве стекла. И приобрёл зарядку, которая может месяцами держать батарею в рабочем состоянии в случае долгого простоя. Описал вот тут: https://www.drive2.ru/l/464682477152109641/

Гена в состоянии. А вот батарея наша просто не состоянии быстро принять заряд! Для этого нужен либо LiPoFE, что охрененно дорого и может помереть на морозе в - 30, или AGM, что уже реальнее по деньгам!

Если сможете запихнуть батарею высотой 190 дайте знать! Но я бы советовал тогда уже брать AGM! И емкостью 70Ач, так как AGM 60Ач ,короче штатных батарей. А вот 70Ач - оно: 278 х 175 х 190 мм. Штатная батарея: 278 х 175 х 175 мм.

Измеряте ток утечки! Только поставив на охрану отнесите ключи от машины метров на 10 (в случае, если у вас запуск с кнопки) и потом измеряйте ток. Минут через 5 (в любом случае). Даже на батарее которую заменили по гарантии напряжение не падало ниже 12.1 В за 7 дней простоя. Не падало оно так и при температуре в минус -10 - 12 за тот же период...

Касаемо MXS 5 предыдущего поколения. Тут речь именно от том, что MXS 5 предыдущего поколения имела режим со "снежинкой" как и Polar. В нём несколько иные пороговые значение в отличие от AGM режима.