Nemesisss

Я уже дал Вам инструкцию, как быстро, за один день можно понять в чем проблема, да ещё и денег не потратив практически. Первым делом проверяйте форсунки на слив. Для этого вам понадобится 4 шприца кубиков на 10 можно даже взять и 4 силиконовых шланга. Желательно подобрать штуцера, для удобства. Сизый дым - это может быть неисправность ТНВД, обратных клапанов форсунок, нарушение в работе датчиков распредвала, МАПа, МАФа, перескок цепи, подкачивающий насос, слабая компрессия и т.д. Понимаете, что гадать бесполезно? Проверить же не сложно. По Вашему рассказу больше всего склоняюсь к обратным клапанам форсунок. Делфи настолько отвратительна, что если просто выкрутить поношенную форсунку, дать ей полежать несколько часов, а потом вновь поставить - есть вероятность, что обратный клапан в ней как надо не заработает, а то и вовсе закиснет в открытом положении. Сталкивался с этим не раз. Проверяйте на слив форсунки.

Что же за горе сервисмены у вас в городе Может быть вы ошиблись и вам поменяли один не распылитель, а обратный клапан? Ибо даже если распылитель будет лить, кроме дыма ничего не будет, на динамике это никак не отразится. Просто поршень чуть быстрее прогорит))) Ваш бюджетный вариант. Меряете давление на холостых и на 3000 оборотах. Это можно сделать самым дешевым китайским шнурком за 1000р. и прогой forscan. Если давление скачет и просаживается, то первым делом смотреть обратку с форсунок. Одеваете шланки со шприцами и проверяете так же на холостых за минуту и за минуту на 2000 оборотах. Если в одном или нескольких шприцах наберется заметно больше солярки чем в других, то нужно в этой форсунке поменять обратный клапан. У нас он сейчас стоит 5000р. оригинальный делфи (не в коем случае не покупайте китайский, он в два раза дешевле, но прослужит вам максимум 2000 км, он без напыления!!!)Попутно смотрите, а нет ли в форсунки стружки. У меня когда стружку гнал насос - все обратные клапана были настолько побиты, что на глаз было видно... Меняется он элементарно за минуту. Там все интуитивно понятно при разборке. Уверен, что можно видео на ютубе найти в помощь. Если же у вас форсунки не льют, или льют незначительно, то нужно переходить к подкачивающему насосу. У вас он стоит в баке и к этому пробегу уже часто выходит из строя. Этого гада сложнее всего продиагностировать. Ибо если его снять и покачать в канистре им, то он будет работать как часы)))А ставишь на место и через непродолжительное время начинаются проблемы. Идеальный вариант - это найти такую же машину, и поменяться подкачивающими насосами на денек и всё станет ясно. Он не такой дорогой как ТНВД и на разборе его совсем дешево сможете найти. ТНВД вообще пока не трогайте. Его снимать геморойно. Продиагностировать на стенде со снятием выйдет в цену б/у....Да и ТНВД очень, ну просто очень редко умирают так, чтобы не выдавать рабочее давление. Они Вам будут гнать стружку годами, но будут выдавать нужное давление. Я допустим проездил почти год с насосом, который гнал стружку, я знал об этом, но руки не доходили топливную прочистить и сменить ТНВД, ибо это очень долго и геморно. И думую, что проездил бы ещё, если бы поршень не прожег)))В итоге сменил двигатель, но и заодно уж топливной занялся) В итоге уверен, что не такой дорогой ремонт у Вас получится.Максимум долларов 300.

Эта софтина скорее всего и есть IDS:) Форскан ничего кроме двигателя не увидит.

Дак каким софтом то смотрели?)))Форсканом?

Вы увидели все блоки через программу forscan? Просто я говорил именно про софт, что форскан не видит ягуар, только софт IDS подойдет. А под него я покупал китайский шнурок в прошлом году вообще за 5 т.р. монгус, что даже дешевле 100 баксов))) Написали бы мне перед покупкой)))Отговорил бы Вас от ягуара. Начнете его проклинать при замене лампочек ближнего света. Окажетесь внедоумении когда захотите поменять лампочки в плафоне над головой))) Есть ещё куча нюансов, к сожалению похуже. Если интересно, пишите в личку.

У меня евро 3 - электрический актуатор. Ни разу не видел, чтобы ЕГР как то смог поставить машину в аварийный режим...ЕГР только джекичан зажгет

Форсканом можно только джекичана снять. Остальные блоки, в том числе и спираль не продиагностировать. Ягуар/лэнд ровер полностью можно продиагностировать лишь через IDS (у форда тоже есть IDS, но версии несовместимые, даже более скажу, они конфликтуют между собой и их нельзя на один комп ставить, только если харды делить)))

Снимаете тягу с геометри и смотрите её ход. Должна ходить плавно без заеданий. Как правило заедания появляются в самом верху. И так же пошатать шток актуатора. Люфта быть совсем не должно. Если есть люфт, то нужно менять пластиковый червяк в актуаторе. Денег за эту пластмаску хотят баснословных. Пока нашел самую дешевую цену в 2 т.р.!

Разобрался со своей проблемой. За пару лет владения у меня на этой машине было всё, поэтому уже есть точные данные, которые думаю помогут Вам для идентификации болячки по "СПИРАЛЬКИ". Можно даже закрепить в начале темы. Все мы знаем про "спиральку". Если она мигает, то машина встала в аварийный режим. Но на мондео как и на ягуаре два аварийных режима. Давайте разделим их как легкий и тяжелый. Легкий - это когда у Вас машина встала в аварийный режим, она очень туго набирает обороты, но при этом всё равно едет и разгоняется до 3500 оборотов на всех скоростях. И есть ещё более неприятный аварийный режим, когда встав в него машина больше не набирает обороты, а плавно их теряет и в конечном итоге глохнет. В дальнейшем я буду пользоваться данной классификацией. 1) Спиралька мигает при повороте ключа зажигания, стартер крутит, но машина не заводится - проблема не относящаяся ни к топливной, ни к блоку управления турбиной. Это может быть датчик коленвала, датчик распредвала, иммобилайзер или проводка до форсунок. Самое популярное это датчики коленвала и распредвала. Если у Вас такое появилось, но после одного или нескольких перезапусков машина всё же завелась, то обязательно проверьте эти датчики, не забивайте. Вероятность того, что это было разово - мала, скорее всего однажды в самый неподходящий момент Вы просто не сможете завести машину никаким способом. 2) Спиралька начинает мигать через 5 секунд после запуска двигателя - проблема с актуатором турбины либо геометрией турбины. Либо стерся червяк в блоке управления турбиной, либо геометрия турбины закисла и требуется её чистка. 3) При превышении 3000 оборотов на третьей и выше передачах машина падает в аварию - форсунки льют в обрат. Требуется замена обратных клапанов на изношенных форсунках и проверка на стружку. 4) При резком ускорении машина падает в аварию на разных оборотах - скорее всего геометрия или блок управления турбиной, но слив с обратки лучше тоже проверить. Во всех перечисленных случаях машина становится в "легкий" аварийный режим. В "тяжелый" аварийный режим машина входит только если есть утечка в топливной магистрали после ТНВД, постоянный подсос воздуха до ТНВД, какая-то из форсунок, а то и две чуть ли не фонтаном льют в обрат. Надеюсь Вам пригодится данная информация.

Ситацаия такая. ТНВД начал гнать стружку и убил все форсунки. ТНВД поменян (ТНВД проверялся на стенде, который поставил), весь топлипровод промыт. Поставил б/у форсы. На них тачка работает, но падает в аварию при резкой тяге на третьей и выше передаче. Поменял обратные клапана во всех форсах на стопроцентные оригинальные. Брал у офицалов и на всякий случай проверил гравировку на внутренней части тарелочки. Тачка стала работать значительно тише и мягче, перестала троить, но всё равно падает в аварию при резкой тяге на третьей и выше передачи...Может ли быть проблема в распылителях? У меня ягуар икс тайп с мондеовским двигателем 2.0 130 лошадок. Прочиать спиральку на нем не так просто...Но уверен, что беда в топливной, ибо тяга турбины ходит легко, даже если её отсоединить от актуатура, то всё равно падает в аварию. Может быть проблема в распылителях?

Невозможно не заметить когда сцепление буксует. На третей, четвертой или пятой даете газ в пол и если обороты взлетели, а едете вы так же или незначительно быстрее, то лучше очень поспешить с заменой))) Я менял сцепу в сборе без выжимного и маховика. При разборе оказалось, что у маховика приличный люфт, да и выжимной уже хорошо походил. Так как не было времени ездить искать маховик и выжимной остался старый. Вот уже 50 т. км проехал и всё отлично. Думаю ещё 50 проедет, а там уже снова нужно будет сцепление менять (Москва, пробки), но думаю, что это уже будет делать новый хозяин) Ещё меня очень сильно опечалило то, что когда сняли сцепление я увидел, что диск то сцепления с износом не более 40% и корзина не синяя (буксовало здорово, но вони не было). Оказалось, что старый хозяин поменял только диск сцепления, а вот корзину не стал. Пружинки ослабли вот и буксовало...

Развод. Перебирал форсы. После этого когда завел авто тоже подклинивали клапана и пару раз глохла. Так как форсы изначально были сухими. Потом потарахтела и обороты выравнялись. На тарелке клапана выбоины оставляет не только стружка, как тебе сказали, но и песок. Под таким давлением он отлично это делает. У самого все тарелки клапана обратки были изрядно покоцаны, в форсунках было куча песка, но стружки не было. Проверь сам магнитом как писали выше и если стружки нет - посылай их. После того как тебе перебрали форсунки они должны были присвоить им новый код на стенде и прописать их тебе в ЭБУ. Иначе будет у тебя перерасход, дым и громкая работа с цоканьем. По поводу чистки. Судя потому, что у тебя фильтр был засран, то в баке у тебя полная бяка. Её нужно очищать. Не нужно на 100% надеяться на фильтр, он может пропускать! Особенно когда каки много. Убьешь снова форсунки. Поэтому пускай бак вычастять и почистят ультразвуком топливную рампу. Больше ничего не нужно.

Может наоборот, 5w30 зимой и 5w40 летом?) Если менять масло раз в 8-10 т. км, и не крутить особо, то любое масло лить можно с моющими присадками. Чем гуще масло - тем быстрее оно закоксовываться начинает. За 10 т. км ничего не будет конечно, но при условии, что не паленка попадется. Был как-то дурен и залил в предыдущую машинку Кастрол, да ещё и купленный в АШАНе. в -15 стартер не смог провернуть движок. Думал АКБ сел, а оказалось масло колом встало. Вот такое вот маслице попалось) Если масло не жрет больше литра на 10 т. км продолжай лить 5w30. Уплотнительные кольца форсунок со временем пропускать сами по себе начинают. Сам недавно одно поменял.

У меня было тоже самое, когда я перебрал все 4 форсунки и поставил их на место. Завелась, но держала 500 оборотов и на газ не реагировала. Минут через 5-10 работы на холостых оборотах обороты резко возросли до рабочих. Думаю, что мозги перестраивались. Ибо в форсунках были новые клапана и распылители, втыкал я их не в том порядке как были и на тот момент не прописывал. Сначала думал, что воздух просто, но машина не троила в это время, просто держала слабые обороты.

Колечки на форсунках у нас стоят СТАЛЬНЫЕ. Можете магнитом проверить. Не вздумайте купить медные. У нас форсунки не прижимные, а закручивающиеся. Их сожмет до доли миллиметра и распылитель слишком опустится в котле.

Ошибка воздухомера может возникать только по двум причинам: 1) Сдох воздухомер или проводка до него 2) Идет подсос воздуха в воздушной магистрали от фильтра до турбины. (нарушается кореляция данных МАФа)

Обнуляются показатели в мозгах. Благодаря акселерометру мозги авто запоминают твой стиль езды и подстраивают корректировку топлива. Будешь ездить как дедушка продолжительное время - увеличится время отклика на педаль в пол, но будет чуть меньше расход и т.д. Почему сразу в шапке темы это не указали??? Точно ошибка по воздухомеру была, а не МАПу? Если точно, по воздухомеру - ищи подсос воздуха от фильтра до турбины. Может патрубок не затянули на турбине нормально. Свистит турбина как прежде?

@Pt4ka, Единственный диагностический способ, который точно может продиагностировать датчик коленвала - это осцилограф. Сопротивление может быть в пределах нормы у мертвого датчика в некоторых случаях. По ошибкам автора темы можно утверждать о наличии проблем с датчиком коленвала с вероятностью в 99%

Я бы проверил акселерометр. Если есть друзья на таких же тачках, то попробуй поменяться с ними на денек элеткронной педалью газа. Больше на её капризы похоже.

Вот твоя основная ошибка: P0335 (после удаления она не появилась так как тачку ты так и не завел) Меняй датчик коленвала. Из-за его неправильной работы все ошибки по ТНВД посыпались.

Отремонтировал форсы в Москве. Получилось дорого, но делался у официалов Делфи. Переборка четырех форсунок клапана+распылитиле у всех с их запчастями + чистка ультразвуком рампы на всякий случай + ремонтные кода на хартридже - 43 т.р. Дорого, но гаражных побоялся + потом всё равно отдельно на хартридж ехать бы пришлось.Снимал и ставил форсы и рампу сам. Гемор только в закручивании форсунок без спец ключа, так как проворачиваются и сложно поймать момент, когда в полностью закрученном состоянии они будут смотреть на тебя. Уплотнительные кольца оставил старые. Они у нас стальные, поэтому одноразовыми их не назовешь даже. Ничего не сечет из под них. Машина теперь огонь, но хочу прописать форсы и возник вот какой вопрос. На этом двигателе первый цилиндр от ГРМ идет? Просто слышал, что в нашем двигателе (2.0 TDCI 130) всё наоборот и первый цилиндр идет от маховика...Дак где у нас в итоге первый цилиндр?

Нужна помощь в прокачке. Из темы не совсем понял. 2.0 TDCI 130 лошадок 1) Как до фильтра прокачать ясно, а вот после. После идет трубка, которая уходит в низ ТНВД и вроде туда не подлезть, чтобы снять и прокачать до самого насоса. Есть один разрыв между насосом и вильтром, можно там, но ведь не до самого насоса будет прокачано. 2) Если прокачивать через обратку, то через какую? До этого был дизельный фокус там была подача и обратка, а тут три шланга в фильтре, как я понял две из них обратки. Вопрос зачем две обратки? Подогрев фильтра прямой подаче тепленькой солярки с ТНВД? Через какую из них прокачивать? Прокачивал через ту, что сверху насоса, обратку на фильтр глушил. Качал в бутылку, выкачал литрушку ручным насосом от жигулей и сразу одел на ТНВД, но завести так и не смог. Откручивал трубки с форсунок. Еле еле течет с пузырьками. Посадил аккумулятор попытками. Помогите, а то боюсь сжечь стартер. Между попытками заводки даю передышки в 10 минут при нулевой температуре и кручу не больше 7 секунд.

Свистни если научишься на ягуаре спиральку читать. Ни один сервис в Москве не может, но может у тебя получится... Хоть у меня и движка и подвеска мондеовские, мозги у меня свои, ягуаровские. Чек читается на ура, а спиральку ничего не читает, даже SDD. Чек можно прочитать чем угодно, а спиральку ни ни. Даже официалы не могут, так как икс тайпы уже давно не выпускаются, а фордовских двигателей ягуар отказался ещё в далеком 2008 году. Проблема в том, что чек то у меня не горит...А распредвал, коленвал и недостаточное давление в рампе всё должно вываливаться в чек...ЕГР заглушен... Вот и не ясно в чем проблема. Поэтому и спрашиваю вдруг у кого было подобное. Заказал датчик распредвала всё равно за 2 т.р. марки FAE. Завтра поменяю, больше всего к нему склоняюсь.

Добрый день. Вчера произошла неприятность. Вышел с работы, повернул ключ зажигания и ещё до заводки замигала лампа свечей накаливания. Попробовал завести. Завелась с пол оборота, но держала оборотов 400, двигатель работает ровно, но очень жестко, как трактор. Как я понимаю именно из-за низких оборотов. Оборотов не хватало даже для того, чтобы генератор заряжать аккумулятор начал. Заглушил, скинул клейму. Всё тоже самое, входит в аварийный режим ещё до заводки. Как прогрелась стала держать нормальное кол-во оборотов, но из аварийного режима даже перезапуском не выйти. Доехал с работы до дома и поставил машину в гараж. Сегодня буду разбираться. Так как в аварийный режим входит ещё до заводки - отмел топливную. К тому же заводится как и раньше с пол оборота. Что это? Датчик распредвала? Датчик коленвала? Больше грешу на датчик распредвала... Машина ягуар икс тайп с мондеовским дизелем 2.0, 115 лошадок, 125000 км

А на 2.0 TDCI 130 лошадок разве нужно прописывать форсы?