Nemesisss

Значок иммобилайзера потухает? Либо сигналка/иммобилайзер, либо стартер. Но стартер как правило дохнет не сразу.

Форсунки можно мыть только если вы их мыли постоянно, с самой покупки нового авто. На авто на котором форсунки не мылись тысяч хотя бы 50 - очень велика вероятность того, что это приведет к кончине форсунок, а именно забиванию клапанов. В итоге машина льет в обрат, давления нужное не набирается и машина не заводится. Очень дорогая мойка форсунок получается для хозяина авто.

Избавился и от третьей беды. От дымления при заводке. Снял впускной коллектор. Кокса там было немерено. Прошлая турбина у старого хозяина гнала масло + егр в итоге очень много кокса на впускном коллеторе. Чистил больше часа. Так же был обнаружен очень глупый дефект, ещё один камень в огород Форда, а именно болт, которым прикручивается подставка под воздушный фильтр выдавил отверстие во впускном коллеторе...Болт оригинальный, такой же и остальные, но при сильной закручивании он делает дыру во впускном...Выломанный пластик от болта приклеил на двухкомпонентную смолу (там не полностью выломало, а лишь край) и на всякий случай посадил вкручиваемый болт на герметик, вкручивая без фанатизма. В итоге дыма при заводке как не бывало. Прошло уже две недели с момента мероприятия по снятию впускного коллетора.

Плохой вывод. Тебе попался дизель в ушатанном состоянии и теперь ты будешь думать, что дизеля ненадежны и дороги. С таким же успехом ты мог бы купить и бензиновую машину в ушатанном состоянии, один минус у дизелей в пользу бензинки лишь в том, что запчасти дешевле на топливную систему. Как раз на это вы и попали + какой то левый сервис. У дизеля тоже есть масса плюсов. - Редко когда умирает резко, как правило мрет долго на протяжении многих тысяч километров. Бывают исключения, но исключения есть везде. У двоих друзей уже на бензинках умирали бензонасосы по принципу "было всё отлично, заглушил и потом уже не смог завести. Особенно это неприятно когда поехал на дальняк). Причем ТНВД у дизелей ходит 100 до 300 т. км в среднем, а вот бензонасосы у бензинок 20-150 т. км - Меньше расходников. Нет никаких свечей и высоковльтных проводов. ( ВВ не у всех есть бензинок, но у кого нет, мрут катушки с той же переодичностью). У некоторых бензинок, причем не у малого кол-ва можно к расходникам и катушки причислить, мрут только так и порой неожиданно. - Значительно меньше расход. Особенно это чувствуется при активной езде и езде на больших скоростях. При езде тапка в пол у бензинок расход топлива возрастает чуть ли не в двое по отношению к спокойному стилю езды, а то и выше, а удизелей на один-два литра при среднем объеме двигателя. - Значительно долговечнее сам ДВС без навесного. - Значительно выигрывает при разгоне после 100 км/час Это только то, что пришло сейчас на ум, а так можно ещё плюсов найти. Просто у нас в России очень мало нормальных дизельнх сервисов. Все нормальные сервисы пока с космическими ценами, в Белоруси допустим ценники намного приятнее, да и специалистов по дизелям больше. Там каждая вторая машина дизельная. Я в Минске как то видел дизельный деу матиз!!! Я так хотел спросить хозяина как и какой он туда дизель впендюрил, но он утарахтел в другую сторону, а времени у меня не было ехать за ним. Поэтому для успешного владенья дизелем в нашей стране пока нужны знания о них. Иначе можно купить мертвеца, да и в сервисах дизельных развода хватает. Я обожаю один звук дизеля. Он же так приятно тарахтит)))

Если кому интересно: решил вторую и четвертую свою проблемы. Решилось одним, заменой сцепления. Как я и предполагал, после того как перестало пробуксовывать сцепление, перестала и вылетать спиралька. А вот почему троить на холодную перестала после замены сцепления - не пойму. Менял только корзину и диск. Маховик и выжимной не покупал. Пожалел. Выжимной хорошо сносился, у маховика тоже люфт порядочный, хотя не слышно как бьет. Надеюсь на износ сцепления хватит. Самое главное, что после того как сняли старое сцепление, увидел, что у него износ не больше половины. Предыдущий хозяин говорил, что менял сцепление вместе с двигателем, то есть совсем недавно. На новом сцеплении пробуксовки нет, хватает в самом низу, всё отлично. Либо предыдущий хозяин поменял только диск, а корзину оставил старую и она прослабла, либо феродо такое на диске...Больше даже не знаю, что предположить. У кого какие мысли, почему могло перестать троить и плавать обороты после замены сцепления? Причем есть в моей теме ещё один человек у кого перестало троить и плавать обороты после замены сцепления. Значит есть какая-то связь.

Поди ещё и дымит машинка в этот момент обильно белым дымом? Попробуй в этот момент сними вакуумный шланг с ЕГРа. И попробуй погазуй. И скажи оживет ли педалька.

Заглушки на другом конце теплообменника нет, дым валит как надо из трубки теплообменника со стороны егр)))Это было одно из первых, что я проверил. Ну проблемы с запуском есть и у бензиновых двигателей, когда в них есть неисправность. НУжно лишь устранить неисправность и проблем с заводом не будет ни у бензиновых, ни у дизельных авто. Что значит "пустой"? Не реагирует на нажатия газа? Спиралька загорается из-за передува. Турбина не может сбросить лишнее давление, поэтому переводит машину в "limp mode".

егр вакуумный, но с потенциометром. При запуске двигателя ведь егр должен быть закрытым? Открываться только при сильном нажатии на газ? У меня он открывается сразу, из-за чего температура в котлах падает и при прогреве обильный дым. Если снять вакуумный шланг, то всё хорошо. Так как вакуумный клапан тоже поменял - даже не знаю куда дальше копать. Я писал в самом первом посту, что второе, что я поменял - это был тот самый электрический вакуумный клапан. Я даже насос вакуумный разбирал и смотрел на износ. Вакуум есть, насос отлично отрабатывает. Заглушек на другой стороне теплообменника тоже нет. У тебя совсем другая проблема, но довольно легко решаемая. P2263 - передув. Есть ещё какие-нибудь ошибки? У тебя либо геометрию турбины подклинивает, либо сам сервопривод турбины. Проверить довольно просто, сними тягу с сервопривода и вручную покачай туда сюда геометрию. Ходить должна очень легко и нигде не задевать. Если задевает, то чисти геометрию, если нет, то проблема в сервоприводе и скорее всего в самом моторчике или червяке.

Либо признак того, что на него не идет питание... Я вот больше к этому склоняюсь. Не может быть такое, что 2 ЕГРа нерабочие. Старый который снял тоже был идеально чистым, он пришел вместе с движком. Я думал сначала, что ему адаптация нужна как на немецких авто, но нигде не нашел, что на ягуаровские мозги нужна адаптация ЕГРа.

Вот коды ошибок: P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low / Низкий уровень сигнала датчика (B) клапана управления EGR P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High / Высокий уровень сигнала датчика (B) клапана управления EGR Конечно же после замены ЕГР я все ошибки потер, но после получаса езды они появляются вновь...

Дружище, я же написал, что клапан ЕГР я поменял, ошибка по нему всё равно осталась. Я пытаюсь найти ответ на то, откуда получает сигнал ЕГР. Неужели прямо напрямую с ЭБУ? Один турбинщик сказал, что ЕГР сигнал принимает с датчика надува. В принципе логично. Но он тоже у меня ошибку не выдает. Выкидывать 4 рубля на авось не хочется. Почистил его и поставил на место. А какие признаки износа подавал выжимной? Свистеть начал? Я просто ни разу не видел, чтобы гидравлический выжимной выходил из строя, видел как они по 250 т. км ходят.

Убить двухмассовый маховик так же легко как и сцепление и можно сделать это и за 20 т. км. Резкий старт, газ в пол после переключения передачи позволит сократить жизнь маховика значительно. Предыдущий хозяин твоего авто явно любил погонять. У меня на фокусе маховик прошел 105 т. км при средненькой езде, но знатно долбить стал ещё в 70 т. км, тогда его уже приговорил бы любой сервис. НА 105 т. км я продал фокус и прошел бы ещё маховик максимум 5-10 т. км,до того момента когда бы начал разваливаться. Твой пример в 205 т. км для меня как рекорд мира. Самое большое, сколько я встречал ходит двухмассовый маховик - 170 т. км. А на машин с двухмассовым я насмотрелся не мало.

Попробуй после заправки не завинчивать крышку бака. ЕСли симптомы пропадут, то смотри трубку отвода воздуха, она идет рядом с заливной горловиной. Может, что с машиной делал и передавил её.

Компрессия мерялась при покупке движка, 18 т. км назад, была в норме. У меня тяга отличная и масло не жрет, поэтому в эту сторону даже не смотрю.

В полном. К тому же троить начинает не сразу, а через пол минуты где-то и до того момента пока обороты не опустятся до состояния прогретого авто.

Сцепление менял с моховиком? Он у тебя долбил перед заменой?

На все дизеля так. Вы бы хоть почитали про дизеля перед тем как его покупать. Покупая б/у дизель нужно обязательно иметь при себе лишними 100 т.р. За дешево никто просто так машину не продаст, да и вообще чаще всего машины продают, которые уже ушатали по самые не балуйся.

Если это единственный симптом, то начни с датчика распредвала.

А смысл? Заводится? Тяга нормальная? Если на эти два вопроса ответ "да", то езди и не парся. Даже снятые форсы с рабочей лошадки у которой даже никаких внешних признаков неисправности нет, на стенде могут вам показать очень плачевные результаты. А мастер вам ещё скажет как вы на них только ездили... Но двигатель ещё способен справляться корекцией - поэтому нужно ездить дальше, топливаня в дизеле самое дорогое, поэтому как по мне, так форсы нужно донашивать до критического состояния. У меня на фокусе 1,8 TDCI проблема началась с распылителями в 70 т. км. Начала подымливать, слабый перерасход и троение на холодную. Дак я ещё 35 . км проехал на этих форсах и симптомы даже не увеличились. Думаю, что и новый хозяин авто ещё долго не менял форсы, хотя в любом сервисе их бы сразу приговорили.

Этот вывод по дыму при запуске? Компрессия проверялась при покупке двигателя, была в норме. После этого машина проехала всего 22 т. км Прет отлично и масло не ест. А вот форсунки свезу на стенд в выходные, кроме распылителей и грешить больше не на что. Ни у кого не было подобных ситуаций как в первом пункте? Для меня это самое интересное, так как не знаю как лечить и куда копать.

Добрый день! Друзья, нужна Ваша помощь, почти всё уже перепробовал. Купил ягуар икс тайп с мондеовским дизелем 2.0 130 лошадок с ручкой MTX75 и сразу же начались проблемы. До этого владел фокусом дизельным 3 года, поэтому в дизелях кое-что понимаю и мелкий ремонт всегда делал сам. При покупке горела ошибка ЕГР. Дело знакоемое, имели дело, поэтому даже на это внимания не обращал. И так мои беды. Первая беда: Ошибки считывал сам, номера не помню, но всего их две и обе указывают на ЕГР, а именно: - Слабый сигнал с датчика ЕГР (low) - И Сильный? сигнал с датчика ЕГР (high) На следующий день после покупки завел машину и увидел кучу белого дыма (несгоревшая солярка, пар), машина глохла при на жатии на газ. Снимаю вакуумный шланг с ЕГР и машина моментально перестает дымить и отлично реагирует на газ. Купил новый ЕГР, марки Пиетсбург, поставил, сбросил ошибку, но ситуация не изменилась. Всё такой же белый дым. Если ошибки сбросить, то они появляются не сразу, а после полу часа езды где-то. Дальше начал грешить на вакуумный клапан электрический, что снизу стоит. Поменял и его. Ситуация так же не ихменилась...Снял даже крышку вакуумного насоса, чтобы посмотреть износ лопаток, но и здесь всё отлично...Куда копать дальше? Пока заглушил ЕГР и одел шланг на место. Вторая беда: Троит на холодную. После заводки начинает троить, но как только машина прогревается и обороты опускаются до прогретых, так сразу же по манувению ока она перестает троить и работает очень ровно. В момент троений издается звук похожий на кряканье!!!Никогда такого не встречал. Идет со стороны клапанной крышки, но понять сложно откуда именно. Обязательно запишу этот звук, такое ощущение, что его какой-то датчик издает. Думал, что может от детонации, но как я не шатал двигатель фомкой, такого звука он не издает, да и звук больше похож на звук издаваемый каким то электрическим предметом)))Снимал даже клапанную крышку, там точно нечему издавать такие звуки. Заодно посмотрел на неё. Она чистенькая, никакой накоксовки на крышке нет, продувается отлично. Выход у картерных газов есть. У меня на фокусе тоже троение на холодные были. Начались появляться после 70 т. пробега и ещё 30 т. км я с ними отъездил. Там точно были форсунки. Там нужно было прогазовать и троение пропадало, а тут хоть обгазуйся, пропадет троение только тогда, когда обороты спадут до прогретой машины. Предыдущий хозяин сказал, что пол года назад менял двигатель (брал контрактный) из-за гидроудара. Поставил новую турбину (есть доки, подтверждающие и в сервисе недавно подтвердили, что турбина новая), ТНВД и форсунки. Регулятор давления со старого ТНВД и старые форсунки он мне отдал на руки, поэтому я ему если чесноо верю. Сказал, что у старых форсунок нужно клапана менять, но распылители в норме. Всё равно мое троение из-за распылителей? Заводится с пол оборота, с заглушенным ЕГР не дымит вообще, ни при каких оборотах. Третья беда: Дым при заводке двигателя. При заводке облако дыма вырывается и идет секунд 5 и потом всё отлично и совсем не дымит. Именно дым, не пар, рассеивается долго и есть слабый синеватый оттенок. Жора масла не заметил, проехал 3000 км с момента покупки, щуп всё так же на максимуме. Тяга отличная, прет трактор, что надо. Четвертая беда: Скорее всего связана как минимум со второй бедой...Выскакивает спиралька при резком ускорении и оборотах больше 3500. Продиагностировать ошибку по спиральке пока не могу. ТАк как стандартный софт видит на ягуаре только чек энджайн, всё остальное закрыто, не нашел софта под ЕЛМ327 для ягуара. Куплю монгуста и продиагностирую ошибку. И ещё, ошибка эта выскакивает только на третьей передаче и выше. На третей передаче и выше у меня же буксует сцепление (изначально знал, что менять нужно, хватает в самом конце). Может вылетать спиралька из-за этого? Хотя трудно себе представляю как машина может понимать пробуксовку сцепления. Рад любому совету.