Жиша

@Рымтай 1. В стакане бензонасоса смотрел топливный фильтр? Скорей всего он подзабит. И когда останавливаешься топливо двигателю не хватает.
2. Подсос воздуха. При остановке обедняется рабочая смесь. Движок глохнет. Во впускном коллекторе внизу (где 4_цилиндр) резиновая есть трубка на ЕГР. Вот здесь быть может дырка в трубке.  
Успеха.

@Петрик,
Пожалуйста.
Раз трубка соединяет пыльники левый с правым, а пыльники закрывают рулевые тяги, с которых смазка снимается сальниками р/рейки.
То о никакой смазке и речи не идёт.
Восстанови статус кво трубки.
Удачи.

Коллега, 4 марта в Разделе Общие ты задавал этот вопрос, я там дал тебе ответ, опять повторяешься, однако.
И зачем снова создаёшь тему КЛОН. Почитай, как новичок, правила поведения на форуме.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/21539/
Есть отдельный раздел в Подразделе  Мондео III форум, Шасси. Там место твоей теме.
 
На 2 см увеличиться клиренс по сравнению с 205/55.
 А если 205/65, то на 4 по сравнению с 205/55.
Удачи.

На ФМ-3 их нет. Только наружные.
Нужно снимать карту двери и   что является причиной болтанки.
Удачи.

Нужно делать дезинфекцию воздуховода обдува ног. Это запах испражнения микробов.
Химия, используемая в быту помогает сделать дезинфекцию, например, ДОМЕСТОС.
Это лучше делать при тёплой погоде, быстрее получится, но можно и сейчас
1. 2 столовые ложки Доместоса на 300 гр. пресной воды, размешать, залить в небольшой пульверизатор.
2. После запуска движка на прогрев, включить РЕЦИРКУЛЯЦИЮ и МАХ обдув салона (кнопка над дисплеем блока управления вентиляцией).
3. После прогрева салона выключить МАХ обдув и включить направление обдува на НОГИ.
4. Скорость вентилятора салона выше средней.
5 На распылителе пульверизатора установить режим распыления (не струю).
6. В открытый лючок рециркуляции (над вентилятором салона) пшикать из пульверизатора. Или снять салонный фильтр и пшикать в отверстие за салонником.
7. Воздушно дисперсная сметь будет по воздуховоду проходить через воздуховод обдува в НОГИ и уничтожать испражнения микробов.
Удачи.

@xaptypx,
Вверху справа есть диалоговое окно ИСКАТЬ. Набери там круиз контроль.
Откроются темы. Читай.
Вот ещё ЧТИВО
http://mondeoclub.ru/forum/topic/85470/?page=1
Учись, коллега, пользоваться форумом. Мгновенно получить ответ на свой вопрос получить трудно. Попотей сам открывая ссылки и читая посты.
Удачи.

Под пыльник р/наконечника попадает вода/грязь, палец и поверхность, которая окружает палец начинают изнашиваться в ходе работы, появляется люфт.
1. Да. У р/тяги изнашивается "шар", часть тяги, находящаяся в р/рейке. 
2. Детали  меняют по мере их износа.
3. Люфта не должно быть ни какого в этом узле.  ПДД запрещает эксплуатацию авто при неисправности рулевого управления (освежи знания, загляни туда).
4. В худшем случае потерей здоровья.
Удачи.

@Waldos,
Для дизеля есть ветка форума "дизель форум".
Вот здесь коды
Удачи.

@Александр85,
Пожалуйста.
Пусковой ток 2-го варианта акума маловат для зимы в нашем регионе.
680А по сравнению с 580А существенен.
В ценовом секторе BOSH забирает ещё и за брэнд.
Удачи.

После снятия клеммы с акума всего навсего требуется: - ввести код магнитолы,(если она закодирована)
- провести повторное обучение стеклоподьёмников.
 
С иммобилайзером ничего не происходит.
Но для спокойствия духа у автовладельца должно быть ДВА ключа с чипом, третий можно и без чипа (типа только для открыть/закрыть)
Ничего не нужно прицеплять к замку зажигания.
Удачи.

Код 33. Это преднатяжителель ремня водителя. Загляни под свою сидушку и займись желтыми штеккерами. Снятие клеммы с акума для системы SRS "КАК МЁРТВОМУ ПРИПАРКИ".
Удачи.

63 - право, 64 -лево. Всё до наоборот, по логике должно быть иначе.
Надень на ножки пинцета подходящий кембрик. Я так выхожу из положения.
В спешке сам оставил штатный пинцет под капотом и ему ппц пришёл.
Вот в этой теме
http://mondeoclub.ru/forum/topic/45257/
я описывал свою историю в 2014 г. как у тебя 1 в 1. Там и рассказал про номера предов.
Удачи.

Да болт не идёт в комплекте АММО, а вот что гаек нет это не должно быть. Например, сколько стоек не менял всё были с гайками и шайбами крепления штоков (как оригинал так и не оригинал).
 
 
Ставятся только снизу.
 
 
Не подскажу. Меняю стойки/пружины на СТО. Там мОщнецкие стяжки. Отдаюсь в их руки по причине не возьни со стяжными болтами стоек.
Болт можно использовать повторно. Но лучше поставить новый. Не так быстро прикипает.
 
Стяжками стахуют пружину.
 
 
 
Стрелка на верхней опоре при установке её на авто должна быть направлена вперёд (по ходу движения авто).
Удачи.
 

 
 

@Alexandr_v_Novgorode
+1 Диме (@visla,)
Скачай Мануал отсюда. В нём есть картинки, интересующие тебя.
http://mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=117
Удачи.

Твои предположения похожи на быль. Было так на правом заднем аммо. Лопнул верхний виток пружины. Скрип при движении был не по-детски сильным, а рулить до дома 270 км. Дошёл потихоньку. Верхнюю опору пришлось заменить. Так же как у тебя пластиковой кольцо оторвалось от опоры и болталось на штоке аммо.
Опора подлежит замене на новую.
Обе пружины тоже менять, однозначно. Деваться некуда.
Удачи.

У ФМ нет "кранТика", перекрывающего ток ОЖ через радиатор отопителя салона. ОЖ пока работает ДВС всё время бегает через радиатор.
Пошупай ладонью не мокрые ли напольные коврики спереди слева и справа.
Если сухие, дружище, у твоего ФМ прогорела прокладка блока и ОЖ сгорает в горшках. Этому подтверждение при перегазовках бурление в расш.бачке.
Удачи.

Да. Удобнее.
Удачи.

Прорези с торцов РВ сделаны не симметрично относительно окружности вала. При правильной установке тонкая часть края прорези должна быть внизу.
Выстави ВМТ. Ослабь поочереди метизы "шестерёнок" РВ. На каждом РВ есть лыски для ключа на 24 ближе к "шестерёнкам" за первым кулачком. Придерживай за лыски РВ и откручивай метиз. Потом тем же ключом поворачиваешь за РВ так, чтобы тонкая часть окружности РВ была внизу. После этой операции вставляешь метал. 5 мм пластинку в пазы обоих РВ. Пластинка должна войти в пазы и другой своей стороной лечь на тело БЦ,
Удачи.

Пожалуйста.
Это беспроигрышный вариант. Тел. магазинов в Питерской ветке. И это быстрее exist.
Удачи.
 

@Clausz
2.В Питере полно точек по ремонту бамперов. Поугли инет. Могу сказать что после ремонта придётся красить весь бампер. Ценовая политика у ремонтников 4000 - 5000 деревянных.
3. Снятие приборки можно найти на странице "Ремонт и обслуживание" - ФМ1-2
Это из моего личного опыта
СНЯТИЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
ИНСТРУМЕНТ:крестовая отвёртка(длина 15-18см.), шлицевая отвёртка(5х70мм), фонарик, узкозубцы(пинцет), кусочек пластилина(оконной замазки).
1.Шлицевой отвёрткой аккуратно поддеваем часы(бортовой комп), слева на торпеде включатель обогрева лобового и заднего стёкол. Отсоединяем от них эл.разъёмы.
2.Крестовой отвёрткой откручиваем саморезы:
- в окне часов(компа) 2,
- в окне обогрева 1,
- сбоков, вверху выемки где окно приборки(наклонные отверстия) 2.
Саморезы придерживаем узкогубцами(пинцетом) в конце отворачивания саморезов, чтобы последние не выпали в "недра" торпеды.
3. Опускаем рулевую колонку.
4. Снимаем пластиковую вставку верхней части торпеды.
5.Крестовой отвёрткой откручиваем 5 саморезов крепления приборки.
6.Тянем приборку на себя, снимаем эл.разъём сзади её.
Делаем с приборкой то, что желали.
7.Кусочек пластилина нужен для того, чтобы при установке 2-х саморезов в наклонные отверстия пластиковой накладки они не соскакивали с жала отвёртки при "наживлении" в отверстие.
Назад их нужно поставить иначе могут появляться "сверчки" в верхней части пластиковой накладки.

Подсказка при удалении лампочек из патронов.
Они зачастую сидят плотно. Нужно взяться за лампочку кусочком наждачной бумаги. Она поможет вытащить её из патрона.
 
PS для поиска инфы нужно больше ползать по сайту клуба.
Удачи.

@fastmaster
Ремонт датчика заднего хода.
Вот 4 варианта реанимаци датчика ЗХ.
1. Снимаем возд.фильтр (и аккумулятор), снимаем фишку эл.питания, откручивам датчик, включаем заднюю передачу. Нужно: фонарик, плоскогубцы, стальное кольцо (овальной формы) или стальная проволока и отвертка помассивней. Хоть вилка и сделана из твердо-го металла но гибкости подаётся
В отверстие от датчика опускаем проволоку или кольцо (овальной формы) и с помощью отвертки (опираясь об корпус коробки)поднимаем потихоньку вверх (но не переусерд-ствовать) механизм включения. Он должен немножко податься вверх и этого уже доста-точно. Но а если и это не помогло тогда изношен сам механизм.
2. Просто зависает шарик в датчике. Открутить датчик, поправить шарик.
3. Если остался старый датчик, взять его и сходить к токарю и пусть он его проточит не-много. Там стоит резиновое кольцо так вот его нужно снять аккуратно. Токарь должен удлинить на датчике глубину его посадки в МКПП, т.е чтобы датчик поглубже был утоплен в коробку на 1мм или на 2мм.
4. Поддеть шлицевой отверткой завальцовку сверху датчика и разогнуть ее по кругу. Вы-тащить пластмассовую часть с разъемом, зачистить наждачной бумагой два контакта. Со-брать датчик. Обжимать удобнее раздвижными плоскогубцами. Стык металла и пластика желательно промазать герметиком.
Удачи.