vodkin

90%, что течет задний сальник КВ. Какой расход масла? под клапанной крышкой не такое уж большое давление, иначе бы ХХ вызывал бы больше вопросов, чем масло на движке. slava 5473 - для этого надо снять:термозащитный экран, приемную трубу глушителя, 2 гайки на 15, осторожно, не урони все это хозяйство во впуск, два пряника у каталика отсоединить от подрамника, впуск аккуратно опустить на подставку.(можно и все пряники снять, но это смотря как ты будешь поднимать машину). два болта на 13 к КПП - нижние, и два болтика на 8 или меньше - нижняя часть щитка маслоотбойника маховика. 10 болтов на 10 - поддон у тебя в руках, тщательная зачистка, новая прокладка и ГЕРМЕТИК на торцы, там где прокладка идет вокруг сальников КВ. болты поддона на синий герметик.

вниз тоже тебе не сильно легко будет. не знаю как на 1.8, на 2 л сначала максимально к движку отодвигал сборку карлсона, снимал основной радиатор вниз, а потом уже и сборку вентилятора вниз. так быстрее всего. можно еще снять полку аккумулятора (8 или 10 болтов) и оттянув вверх осушитель (ослабив его хомут, болт на 7) вынуть наверх сборку вентилятора. возможно потребуется демонтаж металлической трубки охлаждения, что перед термозащитным экраном. яйца бы открутить инженеру-эргономисту. вентилятор, кстати, разборный. крыльчатку аккуратно, сильно нагрев и смазав, а все остальное - аккуратно расковырять )))

а какой пробег, что резинка так сточила КВ? я тут давича менял сцепление на пробеге 180тыщ (по спидометру). Сальник КВ ессно тоже поменял. фланец идеально гладкий, даже на сухой КВ со страху запрессовал сальник. он у меня, кстати, с какой-то фетровой оторочкой, оригинал. не в пример больше выработка на полуосях приводов, там даже сальники не стал впрессовывать до самого конца, где-то 1 мм отступил. а на пол масло стекает, если щиток не забыли поставить. а так летит на маховик..

смазку затолкай в ролики и будет тебе счапстье. до следующей замены тихо доходят и жалко будет выбрасывать.

надо только ещё три шланга менять, наверное, а то будешь так после каждого прокачивать систему, если будет в чем и кому..

забыл ответить. выставил дрыгатель по описанному мной первому способу, соосность идеальная, двиг не шелохнется на холостых, ни на перегазовке на месте. в движении тоже идеально. перестало стукать при трогании и остановке, а также поскрипывать в начале хода и на малых оборотах ("ползком"). так что приспособа приспособой, но движок все равно вывешивать, чтоб свободно крутился во всех плоскостях, легко от руки, потом зажимать в приспособе - вообщем гиморно. проще подгонять к выровненной передней опоре. в качестве индикатора пользовался листком бумаги, (на котором, кстати, распечатал статью про замену сцепления своими силами)

снизу мет пластину с красным силиконом АВРО, а на неё с нутри эпоксидную смолу с наплывом в 4-5 мм. смолу прогреть феном. держит 130 градусов, масло-бензостойка, вроде бы не выделяет ничего вредного..

это скорее всего окислились контакты в плате иммо. тема была, кто-то чего-то там перепаивал, заливал герметиком и т.п. у меня тоже чего-то моргало, но потом спи*дили сумку с ключем и единственным брелком иммо и пришлось его ампутировать. так что для профи это вообще не защита (при мне на это ушло минуты 4)

Давно подтекал радиатор в месте входа трубок в банку, там где залито желтым компаундом. Течь небольшая, но за пару лет набегает подливки на стоимость нового радиатора. Снять не сложно - все жгуты и разъёмы, сливаем жижу, два патрубка и отсоединяем кондей, надо чем-то фиксировать и отвести немного вперёд. сборка вентилятора вынимается вниз ПОСЛЕ снятия основного радиатора, у меня не получилось вверх из-за магистрали кондея, может у вас по другому. радиатор моем, можно керхером на средней мощности. высыпается около 2-3 кг песка и грязи. У меня было подозрение, что сопливит из- под банки, я её развальцевал отвёрткой, зачистил посадочное место, протер прокладку, добавил красного герметика АБРО, завальцевал обратно. Текло и там, но основное место - отслаивающийся компаунд. под него забивается грязь, вода и в условиях нагревания- остывания и игры материалов коррозия делает свое дело. компаунд сбиваем молоточком и отверточкой, аккуратно, чтоб не прорубить банку. зачищаем. я делал это импровизированным ежиком из кусочка многожильного провода в зажиме. моем спиртом и заливаем эпоксидкой. можно подогреть феном для ускорения процесса. проверял герметичность при помощи вазовского патрубка с вмонтированным ниппелем для бескамерки, патрубки глушил заглушками для труб на 40 (это в сантехнике), одеваются туго, с нагревом патрубка. давление до 2 атмосфер (это я надувал, можно меньше) и в ванной смотрим. Можно этого всего не делать, ибо просто залить смолой уже достаточно. экономия примерно от 3.5 тыр. посмотрим насколько хватит.

Замена радиатора отопителя или его снятие, чистка -промывка-ремонт помогут. Смотри шланги идущие в салон, может где перекручены, пережаты или передавлены.

А говорят Масква - крутой село :lol1: в Питере я 7 минут не провёл заказывая ремкоплект стартера. единственное, пришёл со своим. (стартером)

немного секаса со снятием своего, 3 тыщи за запчасти и 600 - 1000 рублей за работу (дефектовка, мойка, шлифовка коллектора и перепрессовка всех втулок) и секас с установкой. мороз будет только подгонять. это если ещё 1.5 круб жалко за снятие и установку. в принципе там все можно самому поменять и сэкономить на работе, только заднюю втулку не просто вытащить, да контактная группа какой-то хитро*опой сваркой крепится. а та втулка, что на снимке люфтит стоит 120 рублей и меняется в три секунды.

про скользящий бендикс могу сказать вот еще что. Смазки там особо не надо, кто-то писал про микропористую втулку, и в ней уже ест смазка. а скользит он из-за текущего заднего сальника КВ. это особенно видно по тому, что стартер закидан маслом, и подтекает оно из-под пластины между двигателем и коробкой.

а, сорри. не разобравшись пи**анул лишнего. я эту гайку открутил удлинив трубой, ничего, со скрипом, но пошла. места маловато, и это при снятом подрамниике, фильтре PVC и открученных штанах. так что действительно, поматериться придется. хотя если трубка сломана, туда головка подлезет и с мелкой трещёткой?

Товарисчу быстрее надо трубку охлаждения поменять, та что спереди и мокрая... а ЕГР пускай работает. его еще открутить надо сначала

ага, стараюсь. сегодня после трудного и продолжительного ремонта она завелась. поменял сцепу, задний сальник, прокладку поддона, заднюю опору, перепаял всю обвалившуюся проводку, промыл PVC, ну и все что было в масле и грязи тоже помыл, сайленты передних рычагов, сальники коробки. ну и по мелочи. потерял пыльник вилки - подошел от старой косточки. изумительно оделись пыльники от космича на шаровые. осталось собрать подвеску, и в путь. есть, конечно, еще много чего, но пока хватит, уже надоело под ней лежать.

сегодня одел от жигулей классики от печки. изогнутый такой. на термос натягивается со скрипом, на трубку идеально. даже если год проходит, стоит 30 рублей, заменить 2 минуты. жижа только проливается, но говорят есть бескровный способ, ищи как.

Во-во, оно самое. BOND, вставь то что в личке было тебе отправлено, а то я не могу найти своё отправленное. Может оно, конечно, и не дошло до тебя, но после исчерпывающей фотки я думаю все что писал лишнее. единственное, что очень точно приспособу надо изготавливать, ибо 1 мм ошибки примерно в 1,5-2 см сдвинет двигатель. На что это повлияет? скорее всего чут быстрее будут срабатываться внутренние шрусы, но это ж смешно. Просто поменяйте в них смазку на современную. Я забил мобил ХР 222, синий.

вывешиваешь двигатель за проушину, ослабляешь все гайки крепления подвесов - четыре на бумеранге, слева - не знаю какая у тебя подушка, но те. которые к коробке, и центральный болт задней опоры. дальше полностью снимаешь переднюю опору. на верстаке ее осматриваешь (с плохой не получится). делаешь из нее перпендикуляр (откручиваешь центральный болт, можно на машине. так легче.) перпендикуляр м-у привалочной плоскостью опоры к подрамнику и привалочной кронштейна к коробке. если хочешь очень точно, то угольником меряй - центральный болт должен быть на 2 см позади центров отверстий крепления опоры к подрамнику и на 6 см выше привалочной плоскости опоры. выставил, зажал ц.болт (115 Нм), крепишь хозяйство к подрамнику (если снимали подрамник, то его тоже центровать). а дальше балуешся с домкратом и талью, чтоб коробка равномерно подходила к кронштейну передней опоры. зажимаешь левую, правую заднюю. прикручиваешь передний кронштейн. А это инфа от BOND211 изготовь крнштейн из металла - по сути дела опору, только жесткую что б на 2 и 6 см соответственно сзади и выше подрамника. ширина м/у ушами кронштейна 55 мм. сделать надо очень точно и изтолстой, не меньше 4 мм железяки. прикрепишь ее подрамнику, зажмешь в кронштейне и все, все остальные подушки по идее центрованы относительно подрамника. удачи. я делал первым способом, лень резать варить и сверлить. будет колбасить - придется повторить пункт 2 Вот чертеж приспособления 502-003(21-172)

иммо блокирует и стартер тоже

номерок с оригинальной подушки зачитай? тот который АВ и т.д.

ага, задняя то ещё ничего, можно найти задёшево, а вот переднюю бы отлил..

так вот чего-то не нашел, может кто ссылку, аль чертёж кинет?

где-то видел, кто-то прилагал чертеж оправки для цетровки двигателя, что крепится вместо передней опоры.. сейчас не нашел..