ChuPac

(как бы в дополнение и продолжении предыдущего поста) это всё азы, что воздух. Я не встретил достоверных данных по оптимальной температуре всасываемого воздуха. Может у вас имеются эти данные? Можете поделиться? То, что я нашёл - то пороговая температура всасываемого считается 50 градусов. Начиная с этой отметки, при повышении температуры воздуха на каждые 10 градусов, плотность уменьшается на 3%. Если бы оптимальной температурой было 30 градусов, то не сходятся с реалиями 2 таких факта: 1) при температуре около 30 граудсов, температура всасываемого на отмосферниках около 55-75 градусов. Для атмосферника это вызывало бы заметное ухудшение характеристик 2) немцы делают свои моторы более "высокотемпературными", например VAG и BMW - у них средняя рабочяя температура обычно 100-110 градусов. Вроде это относится к мтериалам двигателя. Но как ни крути, температура самого двигателя влияет на нагрев всасываемого воздуха и нагрев его впуске и цилиндрах. Думаю, инженеры очень сильно старались бы в итоге снизить разными способами температуру всасываемого воздуха до более низких. Раз этого не делают, значит идеальная всё-таки не 30, а выше.

ну как бы да, коряво выразился, стараясь не расписывать детально, ведь в общем то понятно о чём речь. Интер остужает воздух, который нагревается от 2 основных факторов: 1) сжатие его нагнетателем 2) нагрев от самого нагнетателя, который нагревается, в том числе и от раскалённых выхлопных газов. вопрос несколько иной - откуда инфа, что оптимальная температура всасываемого воздуха 30 градусов? в инете не так много инфы и она немного разная. Слишком холодный воздух обеспечивает плохое смешивание с топливом и в итоге неравномерная топливновоздушная смесь будет гореть хуже. Слишком горячий воздух имеет меньшую плотность, что в итоге приводит к меньшему количестве воздуха в горшке.

если у него сток, то разгон до 100 около 8,5. Можно замерить разгон до 100 своего коня и видно будет - то ли он устал, то ли мерс затюнен. я на своём мерял сам время (сам ехал и секундомер нажимал), 7,5-8 вписывается с учётом мягкого старта с места, разгоном на 2-ой и ездой в горку. Ну и не стоит забывать, что мотор 2,5 довольно пожилой старичок, его характеристики сейчас не такие уж выдающиеся. А мерсовый CGI довольно свеж и у него больше выжато с применением свежий ноу-хау.

Интересная логика про температуру впуска. У нас щас температура воздуха +30+35. При этом температура всасываемого воздуха в атмосферках около 60-70 градусов. На форде вообще не смотрел, но около 30 что-то даже мало. В жарких странах кондей + жара, впуск скорее всего около 80-90 градусов. Интеркулер призван остудить воздух с температуры выхлопа (около 800 градусов для стоковых моторов и выше для чипанутых) до приемлемых 50-60. И ещё интересный метод подсчёта мощи по расходу воздуха. Довольно условной. И наверное правильнее было бы крутящий считать, а не мощность. Ведь мощность получают из формулы, опираясь на крутящий.

так и не добрался до петель. к выходным если погода будет нормлаьная, полезу поковырять. Бочонки - открой любую дверь и посмотри на верхнюю петлю. На петле сверху цилиндр, который кроме как бочонком назвать не получается.

Интересная инфа, надо попробовать. Если получится, чёдня попробую, если нет - то завтра. Потом отпишу. Но скорее всего результаты могут быть не сразу, потому что проблема плавающая.

Раньше вроде закусов не было. Счас начали появлятся. Сегодня после стоянки возле магазине (у нас под +30) задние двери вообще ужас как закусывает. Наталкивает на мысль, что при нагреве фигня. Вечерком не под солнцем по разу несильно щёлкнуло и всё. Дальше не щёлкает, как будто размялось там внутри что-то. В мануале по ремонту написано, что фиксаторы в верхней петле, походу в том бочонке. Меняется фикстор путём замены верхней петли. Откручивать 2 болта от стойки кузова, петля на двери остаётся. Глянул цену - 60-70 зеленых. Но! скорее всего деталь не крашена, а родные в цвет кузова. ПРи замене будет видно, что цвет не тот и болты стали без краски, потом покупатели на машину дёру дадут, если увидят. И не факт, что проблема решиться. У меня на водительской двери болты на дверях со следами регулировки, наверна дверь криво стояла. И у "бочонка" вид как будто его снимали, небольшая щель. Пытался поддеть - нифига. На других дверях как одно целое с петлями и даже не поддевается. Кто нибудь боролся с этими петлями и победил? или может менял? Есть идея снять петлю, просверлить дырку сверху или в сторону проёма, чтобы подобраться можно было потом при открытой двери и зафигачить туда смазку - графитку или силикон. Дырку закрыть подходящей пластиковой заглушкой или пистоном, что подойдёт.

решил взять swag по 2 причинам: 1) что-то на emex нету SKF 2) учитывая "восторженные" отзывы про качество стоковых, есть надежда что другие делают лучше Хотя сам проблем не испытываю. Хотя немного громыхает справа, но не всегда и не критично. Пробег 65 тыков, потек правый аморт, а раз его менять, походу и все резинки рядом стоящие. Вопрос. Стоит ли менять опору, которая крепится к кузову 3 болтами и в которую стойка упирается? Или она "вечная"? В ECAT этот узел обозван "крепление" )))

чёто не увидел, может кто и писал. Кто поменял, глядел, чьи подшпиники стоят в оригинале? FEBI, SWAG или кто-то другой?

странная фигня с зданими дверями. Не всегда, но иногда при открытии двери как бы "закусывает". Чаще всего когда кто-то изнути ломится наружу, но иногда и при открытии снаружи. Дверь примерно на 30% хода как бы упирается во что-то, потом при толкании всё-таки открывается, но после "срывания" чего-то с металлическим звуком. Визуально в проёмах какие-то маленькие бочонки - что в них? МОжет там пружины внутри пообломались и части упираются друг в друга. Сборка бельгийская для Германии.

А я в ETIS увидел схемы стоек. Так вот в стойке с IVDC нарисована упорная подушка-подшипник, а в обычной её нету! На счёт пружин разницы вроде нет, во всяком случае по геометрии, а жёсткость уже не так важна.

тоже зимой потёк правый аморт, грохот. Щас стойка вся в масле и гремит сильнее, походу уже совсем трында ему. В принципе, заменить одну стойку не так уж страшно. А вот две накладно. Можно вообще по цене одной стойки с IVDC заменить все 4 стойки дубликатами (хорошими Kayaba или Boge) от обычной подвески, без IVDC. Где указывается, что стойки нада парами менять? думаю поменять проблемную стойку со всеми сопутствующими деталями. Примерно уйдут 700 баксов. И потом ещё момент! СТоить учитывать, что кроме самого аморта, нужно будет поменять пыльник, прокладки-противоскрипы (внизу и вверху пружины), возможно отбойник-демпфер, а так же опорную подушку-подшипник и гайку, которая держит всю стойку. Не знаю, нужно ли менять "крепление", которое в самом верху стойки и через него стойка крепится к кузову. Порыв ETIS, мне показалось, что спереди опорная подушка-подшипник ставиться только на тачки с IVDC. ВО всяком случае там 2 схемы для IVDC и без - схемы разные, как раз без подушек.

в январе заказывал именно 1 493 920. Откуда брал, не помню - то ли exist то ли emex. Наши посредники получили за 2 недели.

в Казахстан отправят?

Подскажите такую засаду. выделенные элементы нужно заказывать 2 штуки или по каждому коду идёт комплект из матов на всю подушку или всю спинку сиденья??? В Ecat написано "2" в столбце "кол-во" - это озночает сколько в комплекте единиц или опять же сколько нужно покупать штук данного кода?

а номерка на ней нету?

Чем уже зимняя резина, тем лучше. Летка и так 235 ширина. Так что для зимы я предпочту более высокую резину, при сохранении ширины. Вот летом имеет смысл и ширину больше делать, зимой - как минимум сомнительное занятие, а для себя считаю, что вредное. Жаль, для мондео не встречал пружины из подвески "для плохих дорог", как это есть у VAG. На шаране купил "пружины для плохих дорог" и клиренс был отменным.

Не секрет, что инжинегры придумывают ограничения по температуре. Что мне лезет в голову как самое веорятное всей этой каши с незапуском в -20 - это врущий ДТОЖ. Допустим, ФоМоСо зашила в мозг запрет запуска при -30. Реальная температура -21. ДТОЖ врёт на 10 гр в меньшую сторону, т.е. на мозг приходит сигнал о -31. Запуск заблочен. Сводится к проверке фактического значения температуры через диагностику, желательно на холодную, когда запуск залочен.

+стопицот! Меня очень напрягет клиренс, особенно учитывая базу и колею этого авто! Но зимняя резница - 205/55/16, такая должна быть на слабых моторах. Планирую на след год слить свою резину и взять 205/60/16. Вроде немного, но хоть так. дизель с автоматом - изврат. Недавно встречался с челом, который только из-за автомата слил дизель через 1,5 месяца. Дизель должен быть на меху. Ааааа, ещё не понравилась рулевая рейка! Как мудила сделал на торцах рейки такие говняные бортики под пыльник? Можно сказать, что бортиков и нету. А с учётом того, что подлезть туда жопа полная - то бортики долджны были быть не меньше 3-4 мм в высоту!

нагревается вроде как и другие немцы. Но стрелка долго "лежит на 0", а потом быстро, не успеешь оглянуться, как уже на 90. Из сопел тепловатый воздух начинает идти довольно быстро. Но не стоит забывать, что немцы онанируют на высокие КПД и пытаться согреть их моторы на ХХ без нагрузки - гнилое занятие. Мотор быстрее прогервается под нагрузкой. Только под нагрузкой не стоит понимать "тапка в пол". В данном случае нагрузка - обычная неспешная и плавная езда. Так он прогреется гораздо быстрее. Сколько на немцах езжю - это и подтверждается фактами. Сел, завёл, поехал, в любой мороз (если стёкла не обмёрзли). Хотя и япорцы щас так же делать начинают - у нас во дворе один Xterra греют по полчаса

зыпасиба))) У меня, как и у nokka, брызговиков не было. Оригинальные не спрашивал, с кетая около 30 зеленых наверное выйдет.

Тема большая, может уже писалось, не нашёл. Машина стоит, зажигание выключено, все двери закрыты, но не заперты. Периодически, навреное раз в 1-2 минуты под капотом что-то включается на секунд 10. Как будто релюшка какая-то то ли от насоса, то ли от подогрева какого-то. Не пойму что за штука. Может из-за того, что ключ-брелок от PushStart пытается распознаться? Хожу вокруг машиныв гараже, ковыряюсь, брелок на поясе висит.

Приобрёл Mondeo Ghia, 2.5, выпуск 2007, работает с 2008