ChuPac

Вообще находил инфу про другой такой девайс, забыл название, но ещё всё же подумываю вынести его в место попрохладнее. Но это потом.

Заказал крышки GParts, сервисники сказали что сохранить не смогут((( Цены по emex Форд 1371764 - 500 рублей Вольво 1397381 - дешевле форда на 25-30 рублей Gparts VO1397381 - 450 рублей за 2 штуки Так же вчера получил клапан турбины. Брал вольвовский, он дешевле Форд 1 371 924 - 5100 рублей Вольво 30 670 449 - 4300 рублей В коробке лежал Pierburg, но номера на нём немного другие чем нашёл в инете Код 7.28197.16.0 - 2800 рублей

Странно. В emex разница в цене около 80 рублей всего. Но всё это неправильно))) Я бы взял вот это GParts VO1397381 цена 200 с копейками рублей.

а случайно не вой порванной мембраны? Я когда услышал, тоже грешил на вой навесного...

Там всё в круг завязано... Есть соединение впускного коллектора и впускной трубы до турбины - это выброс картерных газов во впуск. Если там начинается след масла во впускном тракте, то не турба виновата, если до турбины всё сухо по маслу, значит может быть трещина в корпусе турбины... В турбине масло может быть 1) из впускного тракта до неё 2) в выпуске 3) дефекты самой турбы, например трещина корпуса.

Я спрашивал наоборот, что поменять "до кучи" если буду менять сальники распреда и грм. ГРМ менять нужно потому что маслом закидывает его сейчас, а сальники как причина этого закидывания. В общем заказал сальники ррв, на всякий случай сальник колена, болты ррв, гайку шкива колена, комплект грм + ролики + помпа, клапан турбы. Так же уже лежат приводные ремни и ролик, хоть нынешние нормальные, но лучше поменять и забыть. Приспособа вроде нужна и при замене грм, валы фиксировать. Т.к. с приспособами не обладаю, то придётся доверится местным официалам. Всё это в работу (сальник колена по месту уже, но визуально под шкивом сухо) плюс замена антифриза и тормозухи.

При замене грм и сальников ррв кроме самих сальников и комплекта грм что ещё нужно и что лучше до кучи поменять?

пробег 72К. Взял в 12 году с пробегом 54К. Машина выходного дня))) Ну что-то крайне сомнительно, что масло даже не пыталось сбегать через сальники даже пока ездил со свистом (проехал 50-70 км), а как только поменял корпус, то побежало сразу, заметил примерно через 30 км. Ну не реально как-то. Через крышку сильно должно руку втягивать?

2 недели назад получил детальку и полез. Найти инфу как снимать воздушный короб, пришлось повозится... Шланги нормальные, признаков дубения не было, всё-таки пробег маленький. Но теперь проблема переросла в другую пакость. До замены корпуса мотор сухой, признаков течки распредвалов не было. При замене корпуса залил новое масло. И теперь начало кидать масло. Сначала выкидывало с впускного вала, потом и с выпускного начало. Длинный шланг не снимал, но на днях планирую скинуть. В остальных дырках признаков забитости нет. Судя по всему, прорыв мембраны был следствием, т.к. мембрана старая. Замена узла, судя по всему, причину, т.е. давление, не устранила. На ХХ руку на горловине подсасывает слегка. Насколько сильно должно "сосать"? На оборотах не проверял. Что ещё может кроме корпуса влиять на давление в картере? На днях ещё появились признаки необходимости замены клапана турбы - при разгоне бывают провалы.... Вариант с проблемами самих валов нереален - пробег маленький, течка началась только после смены корпуса, пробег после замены около 200-250 км. У кого какие мысли?

поздновато увидел((( Если ещё шланги заказывать, то придётся ждать ещё недели 2 в лучшем случае.... Попробую всё-таки так. Да и мельком глянул, цена на один около 3800 рупий, другой 2300 с копейками но под заказ с европы надолго. у каждого свои условия, пробеги, климатические параметры, религия и взгляд на экономию и т.д..... но классификация уж больно обширная и под неё можно запихнуть целый вагон всего с разлётом по параметрам в много чего... Всё-таки допуск, который у нас есть, более чётко ставит критерии, особенно если учитывать, что у масла есть не только всякие зольности, серности и прочие "углубленные" параметры и но ядрёные моющие, разжижающие, антивспенивающие и прочие присадки, которые могут сильно не понравиться резинкам (сальникам), втулкам, а так же хитрым "новым" покрытиям деталей, которые могут обратно задуманному ускорить износ ЦПГ и спровоцировать жор масла и сопливость и болезнь сальников.... О с последним довольно часто сталкиваются владельцы даже не слишком укатанных авто и мне кажется, что это немалая часть из-за пренебрежением допусками! Ведь сальники штука нежная. в моём имхо всё-таки допуск, не жалеть на качестве ГСМ и расходников и оно окупит себя. Допуск - это всё-таки довольно сужающий перечень параметров. И план обслуги до пробегов в 4 сотни или сколько там, рассчитан на эксплуатацию с ГСМ по допускам. А статья хоть и пестрит хорошей техничкой и вроде всё чётко, но как-то странновато... Кто там эти товарищи? Им какая печаль до темы вольво? Если б там были скандинавские фамилии гуру исследовательских центров вольво, ещё бы как-то задуматься, а так ни капли не убедило, не то чтобы надо делать как там пишут, сколько хотя бы чуточку усомниться в своей "религии" в этом направлении.

ок, будем пробовать по прибытию деталек. Заказал через официалов, само дешево получается, около 12 килорупий, но по приходу вроде скидочку сделают. Наверное до кучи ещё приводные поменяю. Кстати, по ремням инфы тоже с гулькин нос... Не пойму как скидывается малый ремень. я как-то видел, что радиаторы заминает на таком давлении как фольгу... Посему побаиваюсь так делать, разве только проточкой шлангом. Какую химию пользовал?

касательно замены маслоотделителя. Везде только пишут что надо или хочу, но не нашёл пошагового по этой процедуре.... чё снимать, какие хитрости, какие по ходу узлы тоже заменить. Глянул ETIS, там инфа размытая, как всегда, мелкие картинки и гадай сам. То ли воздухан снимать и этого достаточно, то ли впускной. Вот ещё приводные поменять, как я понял, лучше сразу...

есть ссыль на нормальный мануал по этой процедуре?

Что-то сколько прокурил, не могу найти "звучных" признаком смерти диафрагмы и маслоотделителя... пробег ~70 кило. Замена масла в праздники. Через пару дней обнаружился вой. Погода нынче - днём 25, ночью 15. На холодную - нет воя, на прогретый (стоя на месте погазовывая) по приборке - нет воя. Появляется после недолгого движения когда мотор прогрелся. После остывания авто примерно час, вой есть... При повышении оборотов звук меняется незначительно. Нашёл одно видео, вроде похоже. Но где встречал описание, пишут что на холодную воет. Поэтому есть сомнения. Звук ещё похож как-будто валы подвывают, но изменения звука не пропорционально изменению оборотов. Подтёков нигде нет, хотя крышку ГРМ ещё не открывал. Хотелось бы точно убедиться, что воет именно из маслоотделителя. Вдруг ремни или муфта кондея... Интересно, что появилось после замены масла, уже начал думать что масло хреновое попалось... Хотя корпус поменяю полюбасу. Вот только с ценами ситуация интересная. Раньше народ брал вольво, потом стал форд. Щас пробил emex - вольва 31338685 около 14800 рупий, форд 1781598 около 13600 рупий. До кучи, думаю поменять приводные ремни, где-то мелькало что ресурс 80 тыщ. Что ещё желательно поменять вместе с узлом, чтобы не лазить? Сорри, если вопросы ламёрские, в тачке нчиё не ломается, на форуме почти не сижу, темы почитал, но интересующих ответов не увидел.

На этой же странице, 7 сообщений назад всё разжевал, как именно подключал в этот самый монтажный блок....

В монтажном блоке должны быть пустые дырки как с питанием без зажигания, так и без питания.

а не очкуете, что если будут включены плафоны и регик, то пред не выдержит?

подключал радар. Прикрутка к плафонам, датчикам дождя, ЕСП и прочему - колхозновато, т.к. лишняя нагрузка на имеющиеся системы, регик пальнет пред и пропадет какая-то "система", в основном всё обесточивается не сразу и т.д. Более менее правильно - запитать в центральный блок предов, посадив на +, который появляется только с зажиганием. Изучение штатного мануала показало, что есть несоклько пустых мест "не используется". Промер напруги показал, что там плюс есть без зажигания. Эти места во втором (правом, если смотреть по ходу движения авто) ряду, в местах № 15-28. Тогда визуально были найдены пустые места в первом (левом) ряду, с № 1-14. В первом пустом в этом ряду, под номером 5 было пусто и как раз + от зажигания. Что странно, все мануалы говорили мне, что №5 - это задний стеклооиститель. А у меня хэтч и этот девайс есть, не смотря на отсутствие преда. Причём он работает))) В общем решил цеплять туда. Размещение девайса - на шелкографии справа от зеркала, т.к. поворот зеркала не позволил повесить слева от зеркала. Причины размещения: 1) почти не видно извне 2) не будет греться на солнце 3) не мешает обзору 4) девайс на виду с места водителя, можно видеть его показания, не сильно отвлекаясь 5) стекло IR, чтобы меньше влияло. Хотя не заметиль сильного влияния IR, что девайс лежал на панели, что вверху - холодный старт у GPS долгий, можно и километр успеть отмахать. Родной кабель был отсоединен от бандуры-прикуривателя и нарощен другим проводом длиной около 1,5 м (хватит и 1 метра). Провод засунут под край обшивки потолка, далее по правой стойке, стыку панели и стойки. К блоку предов провел сбоку от стыка панели с проемом двери, но можно открыть боковую крышку панели и просунуть там. Минус был повешен под болт на усилители панели, рядом с блоком предов. Для плюса был взят мелкий предохранитель на 7,5 А (5-ки не было нужной мне конструкции). Бывают разные, я взял пред, который в плоскости головы (где надпись) имеет маленькие отверстия к ножкам. Увеличил отверстие до размера кабеля и, сильно скрутив оголенный кабель, просунул внатяг в отверстие, дополнительно капнул клея. Можно облудить, но я и так обошёлся. Откусил выступающий с этой же стороны преда контакт-клемму, чтобы пред не запитал что-то неясное))) Зачистил надфилем остатки откушенного контакта. Заполировал изолентой, заодно зафиксировав кабель на предохранителе. Воткнул пред единственной ногой в контакт, где появляется плюс на зажигании, в гнездо №5. Всё работает, как задумано. Мне понадобилось: провод 2 жильный 1.5 метра, мультиметр, изолента, предохранитель, скотч (наклеил на шелкографию под липучки), спирт, отвертки, кусачки мелкие, клей (можно и без него). По идее, на седанах заднего стеклоочистителя нет и гнездо тоже должно быть свободно.

не для форда это. С Вольвой ещё можно подружить, а вот как заставить IDS видеть данный адаптер - не встречал.

там, скорее всего, концевик подключается к мозгу, который стоит в двери, а мозг двери по CAN шине отдает сигнал в бодик.

кто менял кулер, можете примерно расписать при каких условиях какая температура впуска получается? Сегодня, ради интереса, подогревал штатный, заодно проверил, как скидывает и не засран ли. Температура воздуха +21, высота над уровнем моря около 900 м. В обычном режиме впуск +30 держит. Максимум нагрел до 40. Падает до 30 за 1,5-2 минуты спокойного движения.

крутая религия ))) Т.е. бильштайны хуже sachs? А как же Boge? Sachs - это более дешевые Boge. Делает одна контора.

включил автозапирание через IDS, даже не ковыряя файл и не зная где он, на неофициальном VCM-II, без подписки, без выхода в сеть... А вот альтернативы в виде ELM с самопальным софтом заставляют меня "похихикать", точнее - сжаться очко. В ADS тоже не очень верю. Покупал себе певый VCM - тогда ещё не разбирался в них. По факту Fly и он не может править конфиги и обновлять калибровки, т.к. в нем нет какой-то хери. Взля VCM II клон. Делает всё. Даже обновил ему прошифу официальном свежим софтом. Подписка нафик не нужна - ставишь софт в режиме демо, обеспечиваешь, чтобы дата не убагала больше, чем 5 дней с момента установки и всё пашет на ура. В начале года у нас вышел закон о фарах круглый день - полез включать скандинавский. ПО ходу обновил калибровку бодика. Озадачился включением автозапирания, закрыто. Начал мудрить с ELM - блютусный без выключателя не подходил, ругань. Купил специально сделанный китайцами ELM USB с переключателем. Софт для мондео всё-равно кривой - адаптер тупо не мог соединиться с машиной. И это гон на версии конца 2014 года, когда мондео уже вылизан донельзя. К тому моменту вышла более новая версия - каснул её. Новая версия уже соединилась, но конфиг даже слить не мог - ругань на скорость малую. Прошил шнур под скорость выше - в ручном режиме он на этой скорости не пашет, а автомате по скорости пашет якобы на 500К без проблем. Но при опытке слить конфиг прога вылетела с неясной ошибкой, машина на пол дороге чтения вся заморгала. Послал этот ELM и самопальный софт куда подальше, ELM только с форсканом нормально пашет, только так и буду его юзать, хотя без него вполне нормально хватает китайского клона Ford OBD. В итоге, за 5 минут в инете нашёл, как всё решается оригинальным IDS по поводу закрытого функционала кодирования - прописал себе автозапирание без проблем. Более того, в закрытом кодировании есть ещё несколько десятков закрытых параметров, которые не доступны в ELMConfig и в базовом кодировании. Они тупо не отображаются в обычном режиме, скрыты.

предыстория. вышел утром, жму кнопки на ключе, двери не открываются. В основном на работу пешком, но иногда на машине, окгда нужно днем выехать по делам или из-за погоды. Слышу, что с другой стороны замки клацают - справа двери обе открываются/закрываются. Потыркался, проверил предохранители в заднем блоке предов - там всё гуд. Причём стало ясно, что проблема не там, ибо преды и проводка разные для каждой двери, а вероятность смерти 2 независимых предов или проводки для двух левых дверей крайне близка к нулю. Плюнул, залез через правую сторону и приехал на работу. Добивало то, что двери заблокированы двойным запиранием и даже снутри не открываются. Погуглил и написал тут. Почитал последние изыскания про разъём и осенило то, что можно попробовать разлочить двойное запирание ключём физически. Хотя бы для водителя. Пошёл к машине - она открывается и закрывается, как ни в чём не бывало. Но в выхи решил проверить проводку двери водителя, т.к. 100% проблема от неё, а задняя дверь просто в нагрузку умирает, т.к. повешена на мозг передней. В выхи снял фишки со всех дверей провести ревизию. С проводами и контактами всё нормально, нигде не выпадает. Но спустя 2,5 года обнаружил подарок ))) Раньше не придавал значения сбитой краске на гайках петель водительской двери - думал, что регулировали дверь в проеме. Вынув разъём дверной проводки из кузова, нашёл на косах малярный бумажный скотч а так же следы краски на проводке и этом скотче. Судя по всему, снимали дверь, Залепливали проводку, красили что-то рядом с дыркой и проводкой и заляпали. Но судя по качеству покраски, выполненных работ, подгонке двери и т.д., делали официалы, скорее всего даже в европе (машина у предхоза ездила в Венгрии, уехала после покупки и вернулась незадолго перед продажей), потому что у нас так идеально не делают, не умеют. Но при этом нет следов краски или поверждений на пластике под передним крылом. Т.е. если не вытаскивать фишку из кузова, максимум, что подумешь - регулировка двери. Так же странно, но обе части разъёма этой двери имеют странные дефекты - слабые признаки плавления и желтые пятна. Сами контакты окислены зеленоватым налётом. Причём проблема только с серой частью, с фиолетовой проблем нет. Да и вообще странная фигня, нафига фиолетовая часть для всех дверей, если со стороны двери контактов в ней нет, только со стороны кузова. Контакты имеют налёт, местами коррозия съела часть контатов, но в общем контакты добротные. Удлось вытащить контакты из колодки и почистить их (со стороны двери). СО стороны кузова проблема с читской контактов. Собрал всё назад. Немного поездил. Пару раз была проблема но на открытой машине. Помогало открытие и закрытие (распахнуть и хлопнуть) водительсокй двери. Открыл машину с кнопки ключа, пссажиры загрузились, дверь водителя открыл, сел, закрыл дверь, завел, пытаюсь открыть окно и разложить зеркала - ноль реакции. Распахнул и захлопнул дверь - все заработало. То же самое было ещё один раз. Походу, гонит + или -. Но непонятно, где он шалит, в каком месте пропадает контакт - в кузове или в двери. Даже с учётом не очень хорошй ситуации с разъёмом между дверью и кузовом, врят ли проблема там, ибо та часть проводки не двигается никак. На счёт протирки и сгнивания проводки в багажнике сомневаюсь - скорее всего это особенность мондюков сборки форд-соллерс и эксплуатации машин в россии с изобилимем химикатов на дорогах. У емня немного другие условия: - Машина хэтчбек (в россии собирают тока седаны) - сборка бельгийская, машина собрана для германии (в конфиге прописано), завезена серым диллерами от немцев (основное направление работы диллера по германии - таскали и таскают VolksWagen) - у нас нет химии на дорогах (особенность климата, а так же в принципе химия существует только условно, по факту деньги на сторону уходят), максимум песок сыпят - Тачка до меня 90% своей жизни прожила в Венгрии, хоть проехала своим ходом в оба конца. У меня она не подвергалась потопам, авариям и т.д. По ранее написанному вроде как проблема с проводкой можеть быть в районе порогов. Возможны проблема от багажника до стойки с выходом. Есть инфа, как пролегает коса? Куда лучше лезть - то ли в дверь, то ли в кузов.

Можешь, плиз, просветить, в какой области проводка и где самое узявимое место. Отмерла левая сторона, обе двери. Машина тупо не открывается. Внутри никаких реакций на кнопки водительской двери. Жопа ещё в том, что всегда закрываю машину на двойное запирание и теперь левые двери не открываются даже изнутри В гугле находил 2 точно таких же темы, но решения там так и не отписали. Преды в зданем блоке целые, компом ещё не цеплялся. Если лезть в двери, то жопа, ибо двери открыть не могу. И есть ли способы открыть двери, которые были заперты двойным запиранием?