ChuPac

скорее всего, левое переднее колесо первое идёт и пока его не починишь, нифига не будет. Ладно, по весне начну ковыряться, а то погода нынче стрёмная.

а чем ошибки читал? IDS, FoCom, Forscan? У тебя ошибок 4, из них 3 похожи (скорее всего одинаковые для разных колес). У меня было 2 ошибки C110C и U3**. Я менял стойки только спереди. У тебя данный набор ошибок после замены всех 4-х стоек?

а не осталось данных, какие ошибки были? Хотелось бы сравнить ошибки на разных машинах... или ты не читал ошибки с блока VDM а просто осталась ругань на приборке?

понятно. про ксенон и и тему на максклубе уже нарыл и уже там даже вступил в дискуссию. ))) Будет чуть потеплее - полезу ковырять ошибки, у меня ругань только на левую сторону. Попытаюсь довести до конца попытку обмануть систему катушками.

странно, гуглил это сокращение, не находил такого, всякая ересь лезет. То, что это газоразрядные лампы, эт знаю, но ни разу не встречал такого обозначения на буржуйском. Дома же тоже газоразрядные используются, там только раз другой и принцип работы отличается. Ладно, с этим понятно, что стоит верно, пробовать менять на п4 не буду)))

А что означает аббр. GDL? И зачем тогда пункт 4 "адаптивные биксеноны"?

Смотря чем смотреть. Форд - тачка далеко не простая в диагностике. Если дешевый шнурок от китайцев VCM OBD и прога FoCom, в ней модуль VDM в разделе шасси. Там ошибки лезут. Autocom/Delphi вообще не знает такого блока, он вообще в диагностике фордов кроме мотора так себе. Диллерский IDS вообще странный. Сколько я видел фиговин по диагностике, но IDS это нечто - там нет нормального выбора блоков, кроме как для репрога не сильно горю желанием использовать эту штуку. Прога ForScan берет блок VDM но вроде обзывает его по-другому. Купи ELM 327, можно даже блютуз и с помощью этой проги можно без всяких переделок диагностить мондео, хоть и не полностью. Ошибки с моего VDM он показал, даже расписал что за ошибки и какая причина. На днях сам займусь своим.

Можете точнее подсказать? В IDS не помню что есть. А в ELMConfig есть 2 подозреваемых параметры: 1) Система динамического контроля с вариантами: а) только ABS б) стандартная ESP/IVD в) IVDC (включая ESP и CDC) г) расширенная ESP/IVD 2) Активная подвеска с вариантами: а) без б) с постоянно контролируемым шасси Есть ещё тип подвески (стандарт/спорт), но это не то походу. Так вот в вышеперечисленных в моем AsBult стоит в 1 "в", во 2 "б". Что на что менять надо? Насколько помню, в IDS пункт про IVDC не доступен для изменения.

спс. дык я не думал, что он встроен в сигнал((( А этот сигнал в сборе чёто дороговато продается

Люди, подскажите, какие варианты ДХО заложены в дорестайл? У наших краях ПДД обновили, теперь нужно светить всегда. В принципе, понятно, что в фм4 дневной/скандинавский свет есть, нужно его только включить. Имеем штатные дорестайл с биксеноном со всем фаршем (поворотный свет и т.д.), датчик света. В рестайле имеется аппаратный отдельный DRL/ДХО, в доресте нет и он должен решаться имеющимися фарами вкупе с конфигом блока фар, либо конфига кузовщины (по аналогии с более знакомым мне фольцфакеном). Оказалось, что в платформе фм4 только общий конфиг, даже в фокусах конфиг раскидан по блокам. Поиском "как активировать скандинавский свет фм4" наткнулся на упоминание, что чел активировал себе дневной свет и у него теперь сказка. Выключатель постоянно стоит в режиме авто (датчик света) и при этом днём горит ближний. При это не горят габариты (зад и перед), лампа на приборке, подсветка в салоне, не брызгает омыватель фар. Когда темнеет, у него датчик света включает всё вышеперечисленное и тут всё работает как без ДХО с датчиком света. Это очень классный ход работы ДХО средствами имеющихся фар. Цель поставлена, теперь надо сделать себе. Вопрос упирается в IDS или поискать сторонний софт, типа FF2Config или как там его. В общем, в итоге найдено, вариантов не много - IDS и ELMCOnfig. Только последний поддерживает платформу фм4. Шнура под ELMConfig нет пока, пришлось всё таки довести до ума купленный сто лет назад VCM II. Слил конфиг, выбор не большой для дневного света: без ДХО, всегда включенный ближний свет кроме положения Р, активный DRL при позиции 0 и ещё что-то там (наименования на инглише). Был ессно п1. Поставил п2, залил. НЕ понравилось - свет горит всегда, кроме положения "габариты", даже в "авто" и днём. Причём горят все габариты и подсветка салона и даже на зажигании без пуска мотора. Поставил п3. Ваще фигня. Ближний горит только в режиме "0" (выключено), в редиме авто не горит. При этом при включении зажигания борткомп материться, что передние фары не исправны. Плюнул пока. Как я понял, последний вариант рассчитан, если стоят отдельные диодные DRL, как на рестайле. Ругань борт компа из-за их отсутствия, а вместо них фары загораются. В итоге вариант не подходит, т.к. всё-равно нужно переключать тумблер. Дома покумекал и подумал, что возможна виновата старая калибровка в бодике - её врят ли кто-то последние лет 5 обновлял. Не знал, как залить свежую калибровку, IDS не предлагал. Нашёл. Проверил наличие новых калибровок в наличии. Сегодня пошёл дальше ломать. Залил свежую калибровку вроде на конце CF (был вроде CB, могу соврать), снова включил вариант "всегда включенный ближний свет кроме положения Р". Вроде ничё не изменилось относительно обновления калибровок. При положении тумблера 0 (выкл) при зажигании ближний включается сам, так же горят все габариты. Подсветка в салоне не работает. Вроде омыватель фар при этом не пашет, позже проверю ещё. Если ставлю тумблер в авто, то всё горит, как будто ночь - подсветка, габариты, фары. Ещё прикольная фишка - при открывании машины с брелка загараются габариты перед и зад, когда включаешь зажигание, тогда фары загораются. При глушении авто всё выключается само, в том числе габариты. В итоге не получил принцип работы, как нашёл в инете. Кто знает, можно ли получить на доресте такую работы дневного света или это только для рестайла без отдельных диодных ДХО? Не охота теребить тумблер, а жечь всю подсветку днём не хочу, читабельность не та, к тому же омыватель фар мешать будет. Может ли быть проблема в том, что у меня в тачке нет "положения Р", потому что у меня мехло? Если да, то в конфиге есть опция "функция контроля нейтральной передачи" и у меня стоит без этой фишки. Может ли эта фишка быть аналогична режиму Р (как я понимаю паркинг для автомата)? Так или иначе, если в конфиге бодика дорестайла есть выбор про дневной свет, значит аппаратно бодик рассчитан на какой-то отдельный ДХО. В Екате не нашёл ДХО (внутри фар или внутри ПТФ). Какие мысли есть в помощь страдальцу?

чем отличается ксенон рестайл от дорестайла? в ETIS написано, что если ксенон, то у него 1 конфиг, для дорестайла во всяком случае : би-линза, галогеновый дальний, подсветка поворота. А вот кто может разъяснить такую штуку. В ELMConfig есть следующие типы фар: 1) галоген 2) GDL система с автоматической динамической регулировкой 3) Продвинутая система освещения с автоматической регулировкой 4) Адаптивные биксеноновые фары. У меня дорест и биксенон. Скачал AS bult конфиг в ELMConfig - там прописано для моей машины пункт 2 (из списка выше). С машины пока конфиг в ELMConfig не снимал - шнурка пока нет, позже будет. Но смотрел конфиг через IDS - чёто не нашёл вообще там выбора типа фар, или там менять нельзя. Сами понимаете, что список опций в IDS и d ELMConfig разный, к тому же в IDS половина опций нельзя менять, соответственно возможные варианты тоже не поглазеешь. Вопрос - что означает пункт 2 и почему у меня он может стоят в As Built? Мой биксенон 100% с завода, это подтверждается расшифровкой вина в Ecat - там указан биксенон, адаптивный и подсветкой поворотов. Чем п 2 отличается от п 3?

а код детали или путь к Ecat не подскажешь? рылся рылся в Екате и не нашёл этого датчика.

домочадцы ездят исключительно сзади. А ещё отличаются мерзлявостью и посадка пару раз на обогреваемое переднее седло как в мондео, так и в предыдущей машине, демонстрировала большое одобрение жопогрея. В итооге при возможности установки такой опции, я сделал это. Да и судя по теме, таких, как я много)))

Сегодня доустановил всё до конца. Что было: - проводка с фишками под задними сидухами, преды в заднем блоке тоже Что докупал\менял: - подконсольную проводку - облицовку подлокотника - кнопки и маты Необходимые инструемнты: - Плоская отвертка, лучше 2 разных размеров - ключ или головки на 10 - набор torx и шестигранник большой, то ли 10, то ли 12, не помню. - утконосы, досаточно одних маленьких, я юзал из китайского набора с отвертками мелкими, коловки 6-7-8-10, там ещё кусачки и пинцет. Большие утконосы неубодно применять. Собирал детали с весны. Весной ещё получил облицовку. Проводку заказывал с экзиста или эмекса и раз 5 снималась, в итоге заказал её в июле у официалов, дошла за 3 недели, ещё 2 валялась на таможне (что-то поменялось и всё задержали), цена вышла как и на emexe - около 1800-1850 р. Маты с кнопками получил в начале лета примерно. ПРоводку выбирал именно для своей машины, а не которая в теме. У меня проводка была для: с IVDC, с бесключевым запуском, с подогревом передних сидений, без подогрева задних сидений. В EKAT такая высвечена при включенном фильтре. ВЫключил фильтр и подобрал такую же только с подогревом задних сидух. Когда все детали собрал, начал потихоньку установку. Первым пошлам коса с кнопками и облицовкой. Читал, что кто-то парился с установкой косы без съёма бокса. Правильнее снять весь тоннель, вынуть из авто и сменить проводку. Для снятия тоннеля нужно: - вывернуть 2 болта на 10 в районе замков для ремней передних сидух, крутить со стороны заднего дивана. - снять кожушок впереди тоннеля возле ног водителя, впереди пистон, потом сдвигать. то же самое со стороны пассажира - сдернуть кожух рычага КПП. Потом облицовку тоннеля, к которой крепится кожух КПП. Облицвока убирается вплоть до блока климата - стянуть кожух с рукоятки ручника и пластиковую панельку под рукояткой - открутить 2 болта в районе прикуривателя (для этого и снимали облицовку сверху) и 2 по бокам (под боковыми кожухами). - рассоединить клеммы возле пепельницы, зеленую и серую. Теперь тоннель поднимается и выткасикавается. Удобнее поднять задняюю часть и потом маневрировать передней части, снимая с рычага КПП. Несем тоннель в сторону, переворачиваем и начинаем отгибать фиксаторы проводки. В торце вытаскиваем пепельницу, под ней torx. Далее снимается облицовка. Если у вас нет бесключевго запуска, то на нижней стороне бокса не будет "таблетки"-антенны и по идее фишку для прикуриваетля и задних кнопок можно просунуть так. У меня пришлось подразобрать низ, чтобы выудить антенну и прокинуть фишку к ней. Вешаем новую проводку по аналогии с родной, крепим фиксаторами. Засада была с прикуривателем. Снять эту падлу с родной облицовки не вышло без отпиливания отростка для лампы подсветки прикуривателя (этой самой подсветки всё-равно нет). Разобрать прикуриватель для корректного извлечения не вышло. Ставим тоннель назад и собираем в обратной последовательности. Лучше до прикуручивания тоннеля проверить все системы - подогрев передних сидух, бесключевой запуск, IVDC (смотря что есть). Это желательно сделать, потому что в теме писали, что распиновка не подходящая и не работали подогревы переда. Скорее всего это из-за неверного подбора проводки, скорее всего брали код, который здесь в теме, а не подбирали свою. Дело в том, что есть ещё деление на рестайл и дорестайл. СОветую подобрать через EKAT. У меня всё работает. ВРемя на работу с консолью ушло около 1 часа. Но снимал облицвоку сверху я не первый раз, в этом месте был небольшой опыт. Если делать первый раз, то может понадобиться чуть больше времени. Кстати, кто-то писал, что взял проводку по коду из темы, не смотря на наличие в авто бесключевого запуска и он (запуск) работает. Скорее всего повезло, что машин ловит ключ, т.к. есть ещё антенна в рулевой колонке и сразу за задними сидухами. Возможно это антенна для бесключевого отпирания, но она один в один как под консолью и у меня нет замка бесключевого, а антеннка есть. Далее осталавалось сделать сидухи. Начал с левой сидушки. СНятие простое - откинуть сидуху, на петлях снять пластиковые заглушки, опустить сидуху и крутить болты torx. Далее уже есть описанная процедура - поддерваем кант и руками выбираем его. На углах или в застрявишх месатх можно помоч отвёрткой, поддев кант. Вставлять отвёртку надавдоль линии бортика, как клин. Железяку можно убрать в сторону. Там 3 полоски колец. Утконосами проврачивал все кольца стыками вверх, чтоб видеть их. Держу кольцо утконосами за один конец витка, отвёрткой поменьше раздвигаю прилегающие плоскости кольца, делая виток более широким, далее увеличивал "дыру" отвёрткой побольше. Я не увеличивал радиус кольца, а именно раздвигал углки перпендикулярно плоскости кольца. Снял обшивку, наклеил мат, прорезал дыру (расположение есть ранее в теме), собрал назад. Кольца надевал назад, сдавливал перпендикулярно плоскости (что раздвинул) и немного в радиусе. НЕ забываем провернуть кольца назад - концми витков в пороллон. Первый раз собрал кант обшивки в железо неверно. Кант подварачивается 1 раз и вставляется рукой лекго и с щелчком. С маленькой правой сидухой ещё легче, там размер меньше. Спинку начал с правой мелкой. Для снятия нужно: - откинуть сидуху, там открутить замки ремней. - Ближе к правой части вместе с замком к кузову прилеплена кронштейн-петля спинок - 2 болта спереди и один сзади, со стороны багажника. Я решил открутить центральный кронштейн, т.к. так легче вынимать спинки. - ПО бокам спинок отвёрткой провернуть пластину, торец которой подкрашен белым (возможно, этоу не у всех). - Вынуть обе спинки вверх. Далее спинки разъединить в стороны. Кто-то писал, что можно не откручивать кронштейн между спинками. Мне кажется без его откручивания можно снять лишь мелкую спинку, т.к. в ней дырка, а в бОльшей спинку торчит палец, на который и одевается дыркой меньшая спинка. Так вот палец длинный и вынуть его из кронштейна будет наверна не очень легко, особенно если учесть вес бОльшей спинки (она самая тяжёлая из всех частей). Сначала я сделал мелкую спинку. Выдираем подготовник, поддеваем накладку вокруг кнопки замка спинки и снимаем. Шестигранником большим откручиваем петлю из пластика. ВЫтаскиваем направляющие подголовника - продавливаем обшивку и жмём отверткой на защёлки, который смотрят на торцы спинки. Далее тут как с сидушкой. Я разбирать фишку не стал, просто прорезал обшивку ровно между двумя дырочками. С бОльшей спинокй народ снимает подлокотник, но я обошёлся без этого - это единственная часть, на которой я не снимал обшивку с пороллона полностью. Сёдргиваем накладку вокруг ремня, сдёргиваем подголовники, смнимаем направляющие подголовников, откручиваем петлю. Далее я снял обшивку с одной стороны, со стороны внешнего края. Снял все кольца, которые ближе к внешнему краю по вертикальной линии, далее по горизонтальной линии. КОльца по вертикальной линии со стороны подлокотника я не трогал, а просто отогнул обшивку в сторону - этого было досаточно для наклейки мата. Единственно, что я выдернул пластик, который находится за подлокотником - это позволило немного ослабить натяжение обшивки рядом с подлокотником и удобнеей снять кольца с той стороны. Собрал всё назад. Не забываем провернуть кольца! ПОставил спинки на место. ПОдклчил. Время на работу спервой сидушкой ушло около 4 часов с отвлеканиями на домашних (затаскивал каждую домой и тут ковырялся). С последней спинкой, хоть и самой тяжёлой, управился гле-то за час и это с учётом того, что там дополнительные геморы и опять же отвлекали. Ещё около часа-двух в сумме надо на откручивания-прикручивания в салоне, смотря какой раз делать))) Так и не нашёл, куда крепиться держатель провода от спинок. Что интересно - поджопник не греет, если отсоединена фишка спинки, т.е. только полностью собранное и подключенное сиденье греется. Вот вроде и всё. Думал, что нагреваться будет очень быстро, как в японовёдрах с однорежимным жопогреем без спинки, но нет - греется не спеша и очень плавно и это при +23 на улице. Но в принципе зимой передние грелись вполне бегло и думаю, химой никто яйца не заморозит.

Позавчера появился странный глюк. в машине только KeylessStart, открываю с кнопок дистанционно. Проявляется в том, что выключается зажигание/глушится только после тройного нажатия на кнопку FordPower (понял это не сразу). Так же не открывался багажник: подъехал к мусорке, не заглушив, открыл дверь, подошёл к багажнику, жму кнопку - ноль реакции. Пока не заглушил машину, багажник не открылся. Появилось это после работ по переборки подвески. позавчера менял стойки, родные с IVD выкинул, поставил простые без IVD, при включении приборка вещает, что IVD не работает. Вместе с этим проблемы по передним датчикам ABS. Из-за них не пашет ESP, парктроник и даже спидометр, горит гирлянда ламп. Но как это связано с кнопкой и багажником - никак не пойму. Хотя предполагаю, что тройное нажатие - это аварийное глушение машины/выключение зажигания. А не делается этого потому, что машина, не зная скорость опасается, что она может ехать. Какой мудила придумал брать скорость с датчиков ABS?

дык звук не со стороны дросселя, а откуда-то от правой фары, либо лобовой части мотора.

турдно описать, но мне кажется у всех речь про одно и то же. Когда машина открыта и даже не включено зажигание, под капотом периодически что-то чёлкает, как-будто релюха какая то, потом то ли писк, то ли вой векунды 3, опять щёлкает выключается, через пол-минуты минуту может снова повторится. Что щёлкает и пиликает - не понятно, где-то недалеко от правой фары (по ходу движения). Мистическая фигня. Думал, что машина на ключ так реагирует (PushStart), повесил ключ на крючёк в гараже и под тачкой лазил - всё равно мистика происходит. Надо на видео попробовать записать.

может у него дыры во впуске, вот и не прёт. Есть у нас чел на октахе с чипом. говорит реално стало переть на 3-ей, раньше езда была тока на 1 и 2, щас 3 стала очень переть. Зато после чипа 1-ой и 2-ой "нет" - резина в дым. На HUBA после доводки тоже начинают заметно лучше ехать на 2-ой и следующих передачах. Ну и ещё много от чего всё заивисит - состояние подшипников, вес колёс (родные литье 17 ваще многотонники), топливо и т.д.

наверна со шкодой чёта не то. Октаха 1,8Т в стоке едет до 100 за 8,5 примерно. В кузове А5 есть кстати RS но дизель, там точно бензинка была? Бензинка 2.0 RS до 100 делает за 7,3. Странно, что слилась. Вроде есть ещё модицикация рестайловой А5 2.0 RS на 260 коней и якобы 100-ку за 6,3 выдаёт, но достоверно не знаю.

это точно - очень многое тут зависит от коробки и ещё дифа, от его передаточного числа. В конечном итоге нужно рассчитать соотношение приложенного крутящего момента в отношении к итоговому передаточному числу. как-то ломается найти передаточные и сделать расчёты, но тем кто тюнингует и чипует, крайне было бы полезно знать, в каком диапазоне оборотов нужно держать. Если по ощущениям динамика явно скисает при переваливании "порога", то зачем крутить до отсечки? Одно сказать можно точно - ширины полки крутящего момента с лихвой хватит на то, чтобы переключая обороты держать обороты в её пределах. Ну и если чиповка, то часто смещается полка и завышаются обороты отсечки, тут нужно знать свой график.

Ну Kuga с тем же мотором по паспорту имеет 200 коней. Вообще кони - понятие условное. Встречал хорошую фразу "Машину продают лошадиные силы, а на гонках побеждает крутящий момент". Например, на тазиках классиках я очень явно чувствовал кривую крутящего - до 3-3,5 оборотов машина пёрла, а потом умирала динамика в ноль, что подтверждалось изучением графика. Для стокового HUBA полка крутящего полка максимального крутящего в диапазоне 2000-5000. Далее она падает, на 6000 уже не 320 Нм а около 275. А мощность пиковая как раз на 5000 и до отсечки ровная. По идее самый эффективный разгон в диапазоне 2000-5000, далее ускорение по идее будет уменьшаться. Но видел отзыв и сравнение, что машина быстрее разгоняется если до отсечки, вроде тут же в теме было, но могу путать. К тому же указывается пиковая мощность и для определнных оборотов, которые и надо поддерживать для максимального ускорения. Ещё у каждого производителя разная формула расчёта мощности, точнее формула общая, но у каждого разный коэффициент в ней. Можно перенатсроить железо так, что мозность почти не увеличится, но "раздвинется" полка крутящего и это даст прирост в определнном диапазоне оборотов.

Я увидел с 22-ой секунды видео до 31-ой. Ну +- погрешность. Лучше попробовать с помощником, чтобы он секундомер жал. На 1-ой до 60-ти выстрелил, на второй заметно медленней шёл. Возможно, это из-за полного бака. Как вариант попробовать заезд с стрелкой на 1/4-1/3. А ещё с багажника шрот выкинуть.

это как бы другое. Тут скорее термический КПД, а не общий. А если следовать этой логике, то по вашей логике, при -30 на улице мощи будет ещё больше? И зачем тогда в мозгах зашито, что по холоду смесь переобогащённая?

никто не говорит, что воздух на впуске "примет" все эти 800 градусов, естественно будет частичный нагрев. У атмосферника воздух нагрет от всех узлов подкапотного. У наддувного написано выше.

вот если бы ещё были реальные замеры динамики в одинаковых условиях, но с разными температурами воздуха на входе