ISG

Эм, ну откройте ПДД и КоАП и почитайте. ПДД: т.е. выезд на встречку был с нарушением правил. И далее КоАП: sad but true

Совсем недавно читал статью на эту тему: http://www.zr.ru/content/articles/901189-nelegalnyj-tyuning-snimite-eht/ ИМХО надо снова идти к знакомым гайцам Ну или просто подождать когда это обострение пройдёт (вспоминаем про красные поворотники например).

Гм... Странно, что об этом не трубят по всем телевизорам и интернетам. Это ведь довольно серьёзный момент. Если за повторное дают лишение, очевидно, что такой штраф надо оплачивать как можно быстрей: это сокращает "зону риска" втрое. Ладно, я теперь знаю. Лучше поздно, чем никогда.

День добрый! Тут задумался: есть статьи, где за повторное нарушение предусмотрено другое наказание. Например: 12.1 управление не зарегистрированным ТС, 12.9 скорость более 40, 12.10 ж/д переезд, 12.12 красный, 12.15 встречка и т.д. Начал смотреть, что считать повтором. КоАП: А вот я верно понимаю, что если назначен штраф, "окончание исполнения постановления" это уплата штрафа? Тогда выходит, что в случае неуплаты, в соответствии со статьёй 31.9 окончание исполнения будет через 2 года. И с этого момента начинается отсчёт года в течение которого лицо считается подвергнутым наказанию. То есть если штраф не платить, то "повторная" статья маячит уже не год, а три. Это так, или я где-то напутал?

Вilstein b6 по кругу, можно подвести итоги по ресурсу Эксплуатация - жёсткая, особо не берёг. Принцип выше скорость - меньше кочек и: - 5 минут трамвайной брусчатки ежедневно - довольно убитая дорога на дачу - много лежачих полицейских + 1,5 года назад было ДТП, с ударом передним правым колесом в бордюр. Погнулся рычаг, сместился подрамник. На такой машине пришлось проездить месяц, пока шло согласование со страховой. В итоге всё погнутое заменили, подрамник выровняли, но стойка осталась старая. Где-то полгода назад мне сказали в сервисе, что эту стойку пора менять. Но поведение машины было нормальным, решил подождать. Что имело больший вклад: эксплуатация, старое ДТП или жестко словленные накануне несколько “весенних” дыр в асфальте - не знаю. Однако в начале февраля передняя правая стойка, вытекла Итог: мне стойки хватило на 3 года (60 000 км). Поменял обе передних. Снова поставил b6. Задние b6 трогать не стал, работают и ладно З.Ы. Просто опыт, вдруг кому будет полезно: Признак вытекшей стойки (думаю на всех типах также) - пробой подвески до отбоя на любой, часто незаметной кочке. А так как кочек у нас много, пробои становятся ежедневным, многократным событием. Причём, таких сильных ударов на кузов, на исправных стойках не получалось сделать никогда. Даже когда я неогороженную рабочими дыру, со ступенькой в 15 см, проворонил на скорости 120, было “мягче”. И при быстром съезде с лежачего полицейского сторона с вытекшей стойкой буквально “падает” на землю. Мастера рекомендуют менять стойки в паре с опорными подшипниками. Чтобы лишний раз потом переднюю подвеску не перебирать. Так что если пробег подшипников большой, при покупке запчастей их тоже стоит заказать.

Уровень точно уже не помню. Жидкость в бачке точно была. Либо на min, либо немного ниже. Симптомы. Делаем быстрый разворот: едем прямо 50, быстро крутим руль до упора. В середине поворота ГУР вырубается, руль становится дубовым, и пытается выпрямиться. Эффект длится секунды, но в первый раз я кирпичей отложил знатно. Долив буквально 100 г жижи убрал проблему. Уже полгода ни одного повтора. Моя теория: при резких перекладах рудя расход жидкости большой в таких условиях ГУР может высосать весь остаток жижи в бачке (а у меня ещё и боковая перегрузка, жидкость в бачке на стенку размазывает) и пока она не вернулась, бачок на секунду будет сухой. ГУР глотнёт воздуха, и вот результат.

Зря. У меня почти такая-же проблема проблема решилась простым доливом. Тем более что делов на 5 мин: в любых автозапчастях есть универсальная жидкость на долив.

Симпатично! Я когда на мондео 4 пересел, помню тоже подлокотник каким-то маловатым ощущался по сравнению с предыдущим. Но со временем привык... Главное позиция правильная: не нравится - переделал.

Эм... :unsure: А это что: ??????? Почти три месяца прошло как фото просили, а его так и не нет. Какую Вы ждали реакцию? Но нет проблем. Я могу повторить просьбу Ролана: Пожалуйста, опубликуйте фото ручки перекинутой на 180. А так-же видео объясняющее, как это работает. Мне непонятно как это реализовать. И непонятно как в таком раскладе пол может подниматься выше.

День добрый! Действительно отличная доработка! Поставил себе такую ручку, очень доволен. Цена вопроса всего 520 р и час работы. Собственно, зачем я всё это пишу. Flashlex дал отличную идею, но потом добавил ложку дёгтя: Ни в коем случае так не делайте! Вот что получится: 1. Вариант автора. Криво: поворот ручки на 10 минут против часовой стрелки. 2. Ручка это в первую очередь крючок, чтобы не держать дно головой. А здесь ручка слишком глубоко в багажнике. Она не сможет зацепится за резинку! Я тоже сначала попался, и начал не глядя ножом ковырять. Полчаса решил сэкономить, ага. Хорошо, вовремя понял, что надо всё-таки серьёзней подходить к вопросу. Но всё равно дырка от первой попытки вынудила меня немного сдвинуть ручку в сторону от центра. Поэтому вот моё видение монтажа этой ручки. 1. Вынимаем пол из багажника. Переворачиваем его: - Снизу нет мягкой подложки, сразу оргалит, это твёрдая поверхность на которой удобно работать - Разметка выреза делается по рамке, а она ставится снизу - Если нож всё-таки сорвётся, случайный порез потом не будет видно Место монтажа обклеиваем малярным скотчем: Рамка должна на 5мм выходить за пределы оргалита, иначе зацепа за резинку не будет. Таким образом, мы делаем в оргалите не отверстие, а вырез в форме буквы П. В такой прорези мало что будет держаться надёжно. Именно поэтому форма реза очень важна, но об этом ниже. Выше места монтажа по центру наклеиваем ещё полоску скотча. На ней будем размечать осевую линию (место монтажа ниже углов пола, так что без дополнительной разметки на нём центр не разметить). Замеряем ширину оргалита от угла до угла. Рулетка при этом не ложится на место монтажа, а попадает как раз на наш дополнительный скотч. Отмечаем на нём середину оргалита. Поднимаем рулетку сантиметров на 20 и снова отмечаем середину. Кладём на эти две метки линейку, и рисуем на месте монтажа осевую линию. Теперь на рамке снизу и сверху отмечаем центр (на ней много выступов, есть от чего плясать). Кладем рамку (она имеет четкий верх и низ (там ключ который входит в ручку)) совмещаем её центры с осевой, выдвигаем на 5 мм за край оргалита и обводим её. Важно обвести все её рёбра жёсткости! Я также обвел изнутри, просто для удобства. Изнутри прямая линия, её обвести не трудно. Теперь есть дополнительный ориентир, если случайно сдвинуть в процессе - легко установить назад. Вот как выглядит разметка: 2. Делаем отверстие. Ножом по разметке прорезаем слой фетра. Снимаем его. Сначала делаем грубый вырез. Сверлим отверстия в оргалите (диаметр чисто из удобства, например 6мм). Ряд отверстий должен идти не ближе 1 мм от разметки. Ножом перерезаем перемычки между отверстиями, и вынимаем оргалит. Вырезаем войлок и ковролин. Теперь ножом аккуратно равняем край. Слева на фото не обработанный край после сверления, а справа уже выровненный. Таким образом, делается прорезь точно по форме рамки, в которой она будет плотно держаться. . (На этом фото снизу виден кусок оргалита, который я подложил чтобы не повредить стол при прорезании ковролина) Также тут на разметке пожирнее обвёл рёбра рамки. 3. Теперь берём надфиль и пропиливаем пазы для рёбер. Вот в таком отверстии ручка будет держаться намертво. 4. Ну и собственно защёлкиваем ручку. Расстояние между фланцами ручки 10мм. Толщина пола 13мм. Но войлок нормально продавливается. Как раз за счёт войлока ручка будет какбы утоплена в пол на пару миллиметров. Ну и само собой это полностью исключит мелкие люфты. Усилие при защёлкивании довольно серьёзное. Я просто от души бил кулаком. И уже думал идти за молотком и досочкой. Но всё-таки рук на пределе, но хватило. Вот что получилось: Вот как-то так. З.Ы. Не знаю что за я в начале примерялся по этому совету - фигня получается. Цеплять в таком случае придётся на ощупь и хитро выворачивая руку. Тут уже головой держать проще. + Как цепляя за металл, который находится ниже резинки, можно поднять пол выше? (Не говоря о том, что нужно оставить зазор для руки чтобы подлезть к ручке когда будешь цеплять.) Сдаётся мне это совет в стиле фильма «Блондинка за углом».

Это же общеизвестный факт: спидометр всегда завышает скорость. Его таким специально делают. Чтобы какие-бы колёса не поставили, или что там ещё может повлиять на показания, он ни в коем случае не показал скорость ниже: иначе по судам затаскают. http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/520473/

А что за андроид-магнитола? Модель? Включение длительностью 40 секунд это результат полного обесточивания магнитолы. Стоит убедится что магнитолу установили правильно, и подвели отдельно АСС и отдельно +12 питания, а то такое чувство что их оба на АСС повесили.

Для завершения вопроса расскажу, чем дело кончилось. Сразу скажу, что в чём была проблема так и не понял. Переключил блок управления микроклиматом в режим самодиагностики, он выдал 9081: "Неисправна электрическая цепь привода левой заслонки регулирования температуры" Подумал, может проводка, которую я проложил, как-то мешает заслонке. Снова всё разобрал, вынул даже корзину, в которой крепится магнитола, чтобы удобней смотреть было... Тут до меня дошло, что неисправность слева, а проводку я клал справа. Ладно на всякий случай всё осмотрел, не поломал ли я чего, и где вообще этот привод. Нет, ну нечего там сломать/заклинить, и нету никакого привода даже близко к тому месту, где я работал. Да и вообще непонятно где он. Ну хорошо думаю, тогда включу сейчас снова диагностику, может увижу что движется снаружи климатической установки, ну или на крайняк по звуку хоть пойму где приводы искать. Подключаю блок управления, запускаю диагностику: всё в порядке, нет ошибок. Ну и привод я так и не нашёл, он себя никак не выдал. Вот такая веселуха. Осмотрел разъёмы блока управления - никаких проблем там нет. Рассоединил это временное подключение, поставил на место магнитолу, снова подключил - опять всё работает. З.Ы. Интересное наблюдение: если сначала подключать к блоку фишку, которая с пассажирской стороны, а потом с водительской, система начинает шуршать всеми приводами (прямо сразу после подключения разъёма, при отключённом зажигании и не горящем дисплее). А если наоборот, сначала водительскую, а потом пассажирскую - тишина. В общем, чудо, а не система.

Приветсвую! Цели что-то сделать с климатом не было. Однако потребовалось снять и доработать магнитолу. Для этого надо снимать панель которая вокруг неё, к которой крепится болк упавления климатконтроля. Таким образом блок управления пришлось отключить, а в процессе наладки магнитолы пару раз включал зажигание без установленного блока управления климатом (при этом вентилятор на секунду включался на полную). Когда всё собрал назад, климат перестал греть. Выкручивем на Hi, а как дул прохладный воздух от кондея, так и дует. Сейчас снова снимал магнитолу, снова его отключал. Только теперь зажигание при снятом климате не включал. Заодно решил "перезагрузить" климат: и когда всё собрал, вынул предохранитель F24 (единственный предохранитель в описании которого есть слово "климат"), однако климат при этом не отключился. И теперь он дует только горячим. Выкручиваем на Lo, всё равно горячий! И похоже кондей при этом работает: первые секунды после включения климата дует холодный воздух. Что это? Есть варианты?

Сдаётся мне что даже если она и номерная, ещё найди от неё документы с номером... Мне реально стало страшней жить.

Ну с моим вопросом мне всё ясно. Спасибо! Однако возникли новые, общего плана. Ну чек какой-нить из магазина. А больше вроде нечем и не докажешь. А вообще как по нашим законам доказать что что-то твоё? Или у нас можно владеть только машиной/недвижимостью и прочими объектами, владельцев которых учитывает государство? А какой стоимости? Или она плавающая?

Ну это же уничтожение моего имущества. Вроде уголовный кодекс уже... Это же не их полномочия. Я ведь в таком ключе тоже могу начинать парковку с того, что знак "парковка запрещена" ликвидирую.

День добрый! А какова юридическая оценка "противоугонной" системы от велосипеда? Т.е. свой автомобиль пристёгиваем цепью к столбу/дереву/автомобилю друга.

У меня стоит вебаста, греет авто ежедневно, 2 раза в день, такой проблемы не наблюдаю даже в намёке. Если так происходит, значит что-то неисправно... Ну можно конечно заморочится и померить ток, который потребляет вебаста, но наверняка проблему решит следующий способ установки дополнительного аккумулятора: покупаем новый дополнительный аккумулятор, снимаем основной аккумулятор, и ставим на его место новый. Старый аккумулятор называем дополнительным, и устанавливаем в любое удобное место: в кладовку, в гараж, в помойку, в приём цветмета (рекомендовано). Как-то так.

точнее и не скажешь Добавлю свои 5 копеек. Я у себя подогрев форсунок отключил навсегда. Я использую исключительно омывающую жидкость на основе метанола. Но в России её нельзя производить легально. А когда что-то делаешь нелегально, нет смысла обеспечивать качество. В итоге настоящую метанольную незамерзайку производят по принципу "температура замерзания на 5-10 градусов ниже температуры на улице в день продажи" (проверенно). Купил незамерзайку в минус 20 хорошо (если она конечно и правда на улице тебя дожидалась), а если при покупке было около нуля (а грязь летит как раз когда около нуля, и кончается незамерзайка именно в такую погоду) скорее всего она при минус 10 уже неизвестно как себя покажет. В общем шанс купить хорошую увы низок. Дык вот, теория такая: чаше нарываешься на незамерзайку с концентрацией метанола чуть выше порога замерзания. Подогрев форсунок работает всегда. Естесно из форсунки быстрее будет испаряться более летучий компонент смеси: метанол. За день-два езды без включения омывателя концентрация метанола упадёт в форсунке ниже порога замерзания. Далее диффузия, и вот уже в подводящей трубке концентрация ниже порога. А тут уже подогрева нет, и трубка спокойно замерзает. Всё. Форсунки греются, жидкость в бачке жидкая, а на стекло ничего не льётся. Такая ситуация прошлой зимой у меня возникала регулярно. Выкинуть предохранитель я решил уже весной. Вот сейчас началась зима, смотрю, как это решение себя зарекомендует. На данный момент ни разу ничего не замерзало (правда, пока и температур ниже минус 10 не было). Ну в феврале будет видно.

Ну я и не говорю, что эта система не имеет прав на жизнь. Я отметил в общем-то явное свойство штатных систем: у них все с приставкой "более", "значительнее" и т.п. И недостатки в том числе. И их тоже стоило описать. Ранее я разочаровался в штатной мультимедии. Я ещё не купил этот форд, а уже знал, на что буду менять штатную магнитолу. Попробовал штатную систему контроля давления и предпускового подогрева: ощущения те-же, что с мультимедией. Всё-таки увы, автопроизводители более-менее нормально умеют делать кузова, двигатели и трансмиссию. Остальное как-то слабовато или откровенно плохо. Это моё ИМХО, конечно. Кстати про 150 км/ч. Через 10-15 минут на скорости 200, зажигается предупреждение на передние колёса (жёлтые такие кружочки). Причём по очереди с интервалом в пару минут, сначала одно колесо, потом другое. Причём давление в них в норме. Перегреваются что-ли, не знаю. Это нервирует. А конкретной причины сообщения система не показывает. Система вообще не морочится: какой у неё диапазон срабатывания по давлению - поди узнай. Как она за температурой следит - вообще тайна. Опять-же при поломке - навязчивое сообщение о неисправности, которое не отключается... Всё какое-то недоделанное, мутное. Всё люди разные. Кому-то и двигатель перебрать не проблема. А кто-то самостоятельно машину заправить не может. Да и желание должно быть. И удовлетворение результатом в итоге, а с этим как раз всё неоднозначно. Насчёт что 5т.р. это много, тут скорее другое. Хотя хочу заметить, когда я покупал машину, ОД просил 5 т.р. за 1 (один) датчик. И это всё-таки много. Мне тогда пришлось убить день, чтобы отыскать комплект датчиков не у дилера. И всё равно он стоил 10. Дык вот когда я плачу 1 млн, я рассчитываю получить некий комфорт за это, в том числе и отсутствие необходимости что-то настраивать и доустанавливать. Но даже если я и начал этим заниматься, я оцениваю, а что я получу за эти дополнительные 5 т.р? Ведь их не обязательно тратить именно на штатную систему. Можно купить нештатную систему контроля. А можно сразу купить запасную покрышку, и хрен с ней, пусть пережуёт когда колесо спустит. И везде свои плюсы и минусы. Подсчёт показывает, что с системой контроля давления уже выгоднее перебортироваться регулярно: и колёс касаться не надо, и отбалансированы они, и деньги тратятся постепенно. Вот такие дела. А вот об этом я бы хотел узнать больше. Где можно ознакомится? Ато что-то заглохло всё у нас с патчами…

Так, просто мнение. 1,5 года владею машиной с системой контроля давления. При покупке это называлось «пакет помощи водителю» и стоило 14 т.р. Входит приборка с дисплеем, парктроник и система контроля давления. (кстати юмор: если установлен «пакет помощи водителю», то поставить электронные амортизаторы нельзя) Брал эту опцию как раз ради датчиков давления, так как дисплей в приборке был и так (комплектация titanium), парктроник тоже не особо нужен: сразу после покупки была установлена мультимедия с камерой заднего вида. По итогам эксплуатации могу сказать следующее: Ну раз, ну два я зашел в меню «давление в шинах» и всё. После этого на факт существования этой системы я перестал обращать внимание. Реально нужен просто прибор, который будет пищать, если давление ушло от нормы. Неплохо, если после того как он обратил на себя внимание, можно посмотреть что конкретно случилось. Этот функционал легко реализуют устройства типа этих: http://vizantmarket.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie1660/sistema-kontrolya-davleniya-v-shinah462/sistema-kontrolya-davleniya-v-shinah-tpms-201_461?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodC40YHRgtC10LzQsCDQutC-0L3RgtGA0L7Qu9GPINC00LDQstC70LXQvdC40Y8g0LIg0YjQuNC90LDRhSBUUE1TLTIwMTtqT09jaGtzWVd6MDcwYklfSTI5RnhROw http://www.mvo.ru/carproducts/avtoaksessuary/parkmaster/parkmaster-sistema-kontrolja-davlenija-v-shinah-tpms-b-4-datchika-komplekt?utm_source=Yandex.Market&utm_medium=price-list&utm_campaign=msk&utm_content=35010 положил дисплей системы в ящик между сидений, или например в ящик слева от руля и забыл. Услышал оттуда писк – достал, посмотрел что спускает, положил на место, пошел решать проблему. Всё. Сравнивая штатную ситему с завода и таким нештатным вариантом, я бы скорее выбрал нештатную: Штатная это конечно отсутствие необходимости установки и простота использования. В общем ЧСВ она конечно тешит. Но: - Пользуешься ей только когда возникают проблемы с колесом, а это бывает редко. У меня например, раз в год не чаще. Остальные 364 дня в году разницы между штатной и нештатной нет: тишина, как будто и нет системы вовсе. А если проблема с колесом возникла, то на фоне необходимости доставать насос/запаску/ключ/домкрат и работать с грязным колесом, считать проблемой необходимость достать ещё и дисплей нештатной системы, как-то неуместно. - Система дороже (особенно если потребуется её ремонт). Ну, или требует много времени тратить на поиск деталей по вменяемым ценам. - Ещё, со штатной системой лишаешься возможности иметь два сезонных комплекта колёс в сборе (второй комплект датчиков здесь превращает всю выгоду в убытки). - Штатную систему нельзя оставить себе при продаже авто. - При поломке штатной системы можно очень долго ждать пока дилер заменит датчик (мне датчик раскололи в ДТП. Дилеру потребовалось 4 месяца на его замену (что-то они там не то заказали, потом потеряли…) А всё это время машина донимает сообщением «система контроля давления неисправна», что привело к тому, что я перестал обращать внимание на аварийные сообщения. Как результат – дважды сухой бак.) Так-что, если система уже установлена – ну ок, пусть будет. Но заниматься ради установки штатной системы заменой ГЕМ модуля, поиском по разборкам датчиков и монтажом всей системы на машину ИМХО нерациональное использование своего времени. UPD: Должен отметить, что на данный момент существует альтернативная прошивка для Convers, которая позволяет установить систему контроля давления просто вставив датчики в колёса и перепрошив Convers (и насколько я понимаю если Convers’а нет, поставить его тоже дело 5 минут). На момент написания этого поста я об этой прошивке не знал. Да и на разборках появилось достаточно датчиков по адекватным ценам. Так-что, проблема действительно сильно упростилась.

Бензобак должен сообщаться с атмосферой, и для этого обычно есть специальный канал. Видимо через него и потекло при переполнении.

Никогда не обращал внимания на примёрзшие зеркала: если что, моторчики просто ломают лёд. Как раз сегодня днём шел мокрый снег с дождем, а к вечеру подморозило: дверь еле открыл: с двух рук тянул. Зеркала спокойно разложились. + там соединение на защелке должно быть на случай если зеркало свернут, так что ничего там не сгорит. Я раньше тоже считал эту опцию бесполезной. Но сейчас понял в чём её цимус. Один взгляд на машину, и ты видишь закрыта она или нет. Бывает вышел из машины в задумчивости, отошел на сто метров и подумал: а кнопку то я нажал? Раньше приходилось идти назад, проверять. А теперь просто обернулся и всё ясно

Да, вещь нужная. Туда постоянно что-то падает Хотя должен отметить что в Mondeo достать оттуда что-то упавшее сравнительно легко. Вот в моей предыдущей машине это было реальным мученьем: рука туда не пролезала, а щель не просматривалась. Проблему решил просто: поехал в магазин "ткани", и купил метр самой дешевой черной ткани. Ситец по моему это был, рублей в 20 обошелся. Сложил из него валик, впихнул - всё проблема отпала.