ISG

Нет, нету. Да он тут даже не обсуждался. Я исхожу из того, что мотор обычный коллекторный, а не шаговый. Это конечно усложняет дело. Значит изучение электрической схемы подключения упоров обязательно. Будет очень неприятно, если не удастся включить такой привод. Пытался найти схемы в инете - не справился. Лучшее что нашел - предложение купить dvd со схемами. Или у профильных электриков поспрашивать.

Мдя, действительно космос: 46 тр.... //off ну не колхозить, скорее дорабатывать off// Судя по проделанной Вами работе в поиске, если бы готовые решения для Mondeo существовали, они бы были найдены. А раз не найдены - значит их нет, и очевидно что придётся дорабатывать то что есть. Так-что, да: так. Вопрос только в объёме самомтоятельной работы: чем её больше, тем меньше надо денег. Это моё личное наблюдение: часто вижу, что у кроссоверов уровня выше среднего багажник открывается сам. Может "полно" не совсем точное определение, но десяток вариантов точно наберётся. Я выше приводил ссылку на упор от bmw за 13 тр. Ford explorer. Опять-же kuga, с которой и началась тема. А вдруг приводы от этих фордов встанут на Mondeo? Ну может с минимальной обработкой напильником. Ну варианты точно есть. Или вот, народ уже искал: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=96&t=2702#p104103 Смотрю на цены - порядка 15 тр за привод. Дорого, но имхо ещё не космос. Я бы взял один сервопривод, и заменил бы им один амортизатор. Не исключаю, что просто пара привод/амортизатор справится с задачей. Если не заработает - увы придётся брать второй привод. Полюбому первопроходство это риск и всякие импровизации. Ну и при таких ценах может и правда стоит всерьёз рассмотреть метод "палки и верёвки": тросики, моторчики от стеклоподъёмников, стеклоочистителей, шкивы и концевые выключатели. Но это уже самому надо всё с нуля конструировать, а не только посадочные места подгонять и проводку кидать. Долго конечно, зато бюджетно и 100% заработает.

Вживую видел bmw х3 с этой системой, тогда не присматривался непосредственно к упорам, но брошенный мельком взгляд сказал что они электрические. Может я ошибаюсь. Сейчас поискал, нашел это Там написано: "шпиндельный привод" - ну слова гидравлический нет, шпиндельный - это что связанное с вращением, то есть механика: уже тепло, видимо я угадал (если будет реально нужно, схожу гляну конкретно как эта дверь там открывается) и по ссылке цена за шт: 12 650руб - ну это скорее просто не бюджетный вариант. как-то так Но это только привод. А ещё ведь управление. Правда тут либо сам за копейки, либо на заказ и очень небюджетно. Уж как ногу сделать под бампером - это вот точно крепко думать надо.

Первое устройство из Теаны - как раз наш вариант. Как я и писал, устройство не простое. Впрочем дано хорошее его описание. Это очень облегчит повторение. Мне конструкция понравилась. Гидропривод! Я вообще считал это чем-то нереальным в кустарных условиях. Если бы у меня было время, я бы взялся повторить. Пока увы времени нет. Но я взял это на заметку. Второй вариант - не наш. Машина с внутренними петлями. Опять-же писал: тут всё легко. В этом конкретном случае - тросик, пара шкивов и моторчик стеклоподъёмника. Вообще я не видел ещё механизма открывания багажника на седане с внешними петлями. Кстати куда смотрят братья китайцы? Да и сам автор! Наладить массовое производство этого гидропривода, и от заказов отбоя не будет! Дык, готовых механизмов открывания 5й двери полно! Обмеряем упор на своей машине, и в автосалон смотреть машины со штатными приводами 5й двери. Находим наиболее подходящий по размерам, выясняем его №, заказываем, обрабатываем напильником, ставим.

Да, багажник естественно. Я просто сейчас с капотом очень плотно "общаюсь". Не переключился до конца. Я писал исключительно про нештатные, а скорее всего даже самодельные. Судя по теме, очевидно что штатного нет, и не будет. Нет, не знаком. Это моё предположение, и готов спорить что на 95% в куге всё именно так и есть. Ещё раз: "Мозги" машины в описанном выше алгоритме всегда будут думать что кто-то нажал кнопку отпирания багажника (которая над номером). А уж что это было на самом деле: действительно кнопка или нога под бампером совершенно неважно: дальше пойдёт стандартный обмен данными с ключом, и если ключ есть, и он от этой машины - багажник отопрётся.

Ну раз пошел такой разговор, изложу свои мысли. 1. Как я представляю себе этот сенсор на куге: коробочка которая крепится под бампер и 3 провода к ней: общий (масса), +12 и сигнал. Собственно когда водим ногой, на сигнальном проводе что-то появляется. +12 скорее всего. Если всё так, то с отпиранием всё элементарно: заводим этот сигнал на кнопку открывания багажника и далее всё отработает по штатной схеме. 2. В реале думаю в этой коробочке есть какой-нить контроллер CAN, и сигнал идёт на него. А на выходе провод с цифровым сигналом, работать с которым уже не так приятно. Тут вариантов вижу два: 1 - вскрыть эту коробку, найти там сигнал, и вывести его наружу. 2 - собрать устройство из п.1 с нуля. Полюбому надо покрутить в руках блок с куги, и далее с учётом доступного бюджета и наличия познаний в электронике или знакомых электронщиков выбирать вариант. 3. Открыть капот физически. ИМХО готового устройства не будет. У нас петли капота маленькие, и все находятся на улице. Это замечательно так как они не "едят" место в багажнике. Но для нашей задачи это зло. Вот были бы дуги как на мерсе, которые съедают пол багажника. Тогда было бы легко. Самое простое что можно придумать на мондео - устройство, которое будет толкать крышку багажника вверх. Думаю какой-нить мотор редуктор стеклоочистителя с этим справится. Повесить его на импульс отпирания багажника, и готово. Но механизм делать придётся самому. 4. Закрыть капот. Тут пожалуй всё совсем плохо: Привод уже должен быть "двухсторонним" и самодельная конструкция реально получится "трудная". Можно конечно использовать что-нить готовое: например упоры 5-й двери от кроссоверов бмв. Но тогда теряем место в багажнике. 5. Это же явная фигня: Вы приехали, открыли багажник, взяли кульки... И как теперь к кнопочке тянуться? Должно закрываться тоже от ноги. В принципе микроконтроллер решает вопрос, но это ещё один щаг к усложнению конструкции: паять плату обвязки контроллера, писать программу управления... Но если дойдёте до этого этапа, багажник станет совершенным. Как-то так в общем. До п.3 дойти пожалуй реально в обозримое время/деньги, а до 5 уже трудновато. А без полной автоматизации смысла не вижу.

Мне тоже нужен У меня распорка не встаёт. Либо она не от моей машины, либо я что-то делаю не так По порядку: Ford Mondeo 4, рестайл. Заказал распорку у Леха68. Купил упоры багажника 2108-09. Приступил к монтажу: 1. Стаканы стоек имеют сферическую поверхность, а крепёжная пластина плоская. + Углы под которыми они приварены не равны углам под которыми стоят стаканы. Вот что я получил привернув по одному крайнему болту: Справа: Слева: Зазоры для стяжки вторым болтом - где-то 1 см, учитывая толщину установочной пластины при затяжке будет деформироваться всё, включая стакан. 2. Сверления под болты у меня не совпали: Смещение 4-5 мм. Второй болт не закрутить. 3. Упоры от девятки коротки: Капот стоит на родной кочерге. Видно соотношение упора и проушины для него. Если переставить капот на амортизатор, кромка опускается на 15 см и я начинаю биться об него лбом. И это при том, что относительно штатного открытого положения капот можно поднять ещё сантиметров на 40. Почему нельзя было приварить проушины так, чтобы капот открывался выше? просто недочёт: 4. болты регулировки длины распорки расположены слева (видно на фото из п.1), и аккумулятор мешает с ними работать. Это при том, что справа вообще пусто: можно даже гайковёртом крутить. Вот такое веселье. Всё собрал как было, и ушёл думать. 1. Тянуть болты так как есть не буду. Это уже нерасчётное воздействие на автомобиль. Либо гнуть платформы чтобы они облегали стаканы, либо подкладывать шайбы. Гнуть трудно и долго, шайбы "не круто" и слабовато будет. Пока погода плохая - думаю что выбрать. 2. Обработка напильником. Нужен круглый напильник, доточить отверстия. 3. Газовые упоры думаю брать от 11-й. Они длиннее. Правда усилие у них 43 кг, против 34 у девяточных. Боюсь с ними я капот не закрою. Надо всё-таки искать ушатанные, причём сильно ушатанные. Вот такая "лёгкая" процедура...

А что плохого в завихрениях в районе щёток? И что мне даёт "улучшенная аэродинамика"? З.Ы. Смотрим фотки: щётки практически остались на своих местах.

Ну дык я вообще-то щётки из-под капота вытаскивал, а подъём водительской щетки - это так, незапланированный бонус. Зачем трос? Там электропривод: провод кидать надо. Хотя смысла не вижу: вроде есть же кнопка на ключе.

Итак, описание действа. В общем ничего сложного: снять поводки, согнуть их по новому, покрасить и поставить назад. У меня вся операция от и до заняла 6 часов. Это "грязное" время, включающее в себя перерывы на подумать как лучше сделать, перерыв на обед и время ожидания пока высохнет краска. Так что если не отвлекаться, не раздумывать и сушить ИК-сушкой, думаю можно и за час сделать. Основной реквизит, который нам понадобится: Вот оригинальное исполнение стеклоочистителя: вид сбоку: Снимаем поводки: откручиваем гайки, и с помощью пары струбцин и молотка выпрессовываем поводки с валов. покрупней усилия нужны ощутимые, но если создав хорошее напряжение немного покачать конструкцию, всё сразу слетает. Что видим, когда всё разобрано: есть шлицы на валу, которые врезаются во внутреннею поверхность поводка. Соответственно поводок можно повернуть относительно вала на любой угол. При затяжке гайки шлицы врежутся в новом месте и зафиксируют поводок по новому. Это то, что надо. При сборке просто повернём базовую часть поводка так, чтобы она не пересекалась с капотом в поднятом положении. Осталось только согнуть поводок так, чтобы щётки оказались на своих прежних местах. Окончательно разбираем поводок. Снимаем пружины: Пружина сильная, и при использовании ручных тисок постоянно норовит с них соскочить. Так что нужна ещё отвёртка, чтобы не дать ей этого сделать. Забегая вперёд: разобрать поводки в одиночку мне как-то ещё удалось. А вот собрать – рук не хватило, пришлось звать помощника. Я одной рукой тисками растягиваю пружину, другой рукой отвёрткой придерживаю её чтобы не соскочила. Помощник держит поводок, чтобы не крутился, а другой рукой ставит крючок, когда пружина достаточно растянута. Да! Как ни странно пружины разной длины. Перед сборкой сравните посадочные размеры поводков друг с другом, чтобы не перепутать, куда какую пружину ставить. Гнём: Использовал нагрев. Изначально планировалось раскалить место сгиба докрасна, и гнуть как пластилин. Но в реале теплоотвод оказался слишком хорошим, а горелка слишком слабой. Нагрев в итоге составил градусов 200-300 (на глаз конечно). Однако этот fail в итоге оказался win'ом: - несмотря на слабый нагрев, мне показалось что с ним гнётся легче и чётчё, чем просто холодный металл (хотя усилие стало не намного меньше). - разогрев докрасна вызвал бы несколько проблем: метал возможно бы "поплыл" и гиб вышел бы неаккуратным краска обгорела бы обширней, и красить пришлось бы намного больше и труднее возможно повредилась бы оцинковка В общем, для верности я всегда гнул с нагревом. Гиб делал просто по месту: согнул, приложил к машине, посмотрел что как, подогнул ещё. В среднем 3 итерации на один гиб, до точного выбора угла. Изначально поводки: Водительский: у снования изгиб направо, в конце изгиб налево. Пассажирский: у снования изгиб направо, в конце микроскопический изгиб налево После подгонки Водительский: изгиб у снования вместо направо выгнуть чуть-чуть налево, изгиб в конце выпрямлен. Пассажирский: изгиб у снования из правого в левый + в центре такой же направо (в сумме форма S), изгиб в конце не трогал. Изгибы крупнее: Видна оцинковка и потрескавшаяся от температуры краска. Кстати краска хороша: от горелки она не воспламенилась, а только растрескалась. При этом тотального облупления какое бывает при холодном гибе не было. Так как перегрева не было, красить надо только узкую часть поводка, которую гнули. Дабы не повредить оцинковку, перед покраской только помыл поводки с чистящим порошком. Никаких абразивов. Да старая растрескавшаяся краска осталась, но под новой краской её не видно. Оцинковка дороже. Кстати после мойки очень удобно сушить деталь горелкой Всё, сушим, и ставим назад на машину. Мелкие догибы делаем прямо по месту. Вот новые положения щёток, относительно старых. Малярный скотч наклеен так, что его граница совпадает с границей чистого стекла, а риска на нём – старое положение щётки в покое. правая щетка справа по центру левая щётка слева И общий вид: сбоку Вполне удачно. Неподготовленный человек разницы не заметит. Проблемы: Центральное сопряжение щёток: они пресекаются (не так как на моей предыдущей машине, где прямо с завода никак нельзя было поднять водительскую щётку без пассажирской, но всё-же). Если бы делал во второй раз, S образный гиб сделал бы уже у самого основания. (Оригинальный гиб пассажирской щётки не выгибал бы назад, а выпрямил, новый левый гиб сделал бы у основания). Вкупе с поворотом щёток с учётом этого ещё на пару градусов, было бы вообще идеально. Что хорошего: - сервисное положение щёток – не, не слышал :yahoo: - водительская щётка встала чуть повыше, в итоге неочищаемая зона у стойки стала меньше вдвое.

А если по чесноку, то конечно: - не напрягает ручки печки крутить постоянно, но климат контроль лучше - не напрягает передачи переключать и сцепление жать, но автомат лучше - не напрягает ключ достать на кнопочку на нём нажать, а потом в замок зажигания его вставить и повернуть, но бесключевой доступ и старт лучше список можно ещё долго продолжать. Это Mondeoclub, и люди выбравшие эту машину комфорт ставят явно не на последнее место. Так что фраза "не напрягает" здесь звучит скорее как: okay, хрень конечно, но что делать Ну что в итоге: обработка напильником проведена! :gun_bandana: Проблема решена З.Ы. Памятуя интерес вызванный доработкой бардачка, сделал несколько фоток в процессе. Как разберу их, сделаю отчёт о проделанной работе ;)

Да, действительно. Впрочем это моё заявление скорее продиктовано моим раздражением и обидой. Когда проверял, пришлось лезть за инструкцией, т.к. не получилось с первого раза. Насколько понял, надо не просто качнуть рычаг (что я поначалу и делал), а держать его, пока щётки не пойдут. И похоже это не работает, если в момент выключения зажигания рычаг стоял в положении "авто" (датчик дождя). У меня он там стоит половину времени. Завтра кстати проверю, пойдут они в сервис из авто, или нет. Блин, как всё сложно-то... Условия, условия... Я не робот. Рано или поздно что-нить не туда всё-таки нажму/сдвину/включу. И таки будет лажа по полной.Законы Мерфи никто не отменял. и увы, это чистая правда. Проверено, и не раз. Не помогает Никогда не забуду предыдущую замену машины в сборе на Opel Vectra C. Подрулевые переключатели без фиксации - это просто ад! Вроде мелочь, но перечеркивает всё. Абсолютно всё. К тому-же это ещё и не единственная мелочь. 20 т.р. и месяц без свободного времени на решение проблемы На этом фоне жига 2107 - автомобиль - мечта Так-что замена не спасает. В новом авто они придумают еще большую дрянь. Например поменяют местами педали газа и тормоза. Или заменят руль на педали, как на вертолёте. Утрирую конечно, но они могут и это. Я уже не удивлюсь. Вот например: для омывания лобовухи во всех предыдущих машинах (включая FM1) рычаг на себя. В FM4 кнопка сбоку. НА}{\/о/???!!!! Это-же рефлекс выработанный годами Тем более что дальний по прежнему включается "рычаг на себя", то есть у них есть уже готовое, стандартное и проверенное годами решение. Но они городят новую кнопку. Ладно. Итог: Судя по ответам, решения нет. Пора доставать напильник.

И не дай бог утром забыть опустить и завести машину. Здравствуй покраска капота. Вот именно! Такого свинства себе даже автоваз не позволяет. И всё-таки по существу вопроса. Сабж существует?

Зарисовки: 1. Зима, снегопад, слякоть. Утром вышел, завёл машину чтобы прогревалась, взял щётку, чищу. Снег в нише стеклочистителя. - обычная машина: поднял щетки, почистил, опустил щётки - Ford Mondeo 4: сел в машину (+1 к количеству грязи на коврике), заглушил движок, потянул рычаг, вылез из машины, почистил нишу, сел в машину (+1 к количеству грязи на коврике), завёл машину, вылез чистить дальше. 2. B дороге щётки обмёрзли / мусор застрял между щёткой и стеклом - обычная машина: на светофоре выскочил, поднял щётку, постучал ею по стеклу, сел, поехал дальше - Ford Mondeo 4: выключил зажигание… Ну вы поняли.

Добрый день! Видел пару тем, посвящённых замене штатных деталей на аналогичные, но обладающие дополнительными полезными свойствами. Например: сдвоенная китайская кнопка парктроник/esp вместо одинарного парктроника, или американские веерные омыватели стекла, которые распыляют омывайку на всё стекло целиком. Волнует такой-же вопрос для стеклоочистителя. Напрягают поводки которые нельзя поднимать в нижнем положении. Может братья китайцы (иль ещё кто) делают поводки другой формы, которые решают проблему? Никто не сталкивался?

Спасибо за отзывы, очень приятно! Да, колхоз конечно. Впрочем, как и любое изменение конструкции авто его владельцем. Но теперь мне стало удобно им пользоваться. И дизайн не нарушен. А остальное неважно. В том-то и весь ужас ситуации: они умеют делать нормальные бардачки: когда у меня был мондео 1 там всё было в порядке. И когда у меня опели были, всё тоже было ок. Они просто сэкономили на нас пару центов. Ладно, если это рено логан или лада гранта: любой ценой, но дешевле. Но здесь-то нафига? Ну стоил бы мондео с общепринятой конструкцией бардачка на 100 рублей дороже, ну что его бы покупать перестали? [off]кстати в 1-м мондео (у меня был хетч) было 2 ручки для закрывания багажника внутри: для левой руки и для правой, в 4-м уже одна. Ещё экономия. В 5-м их похоже вообще не будет[/off] Нет, акустика никак не изменилась. Фотоотчёт. Сам процесс работы не снимал. Не думал, что это кого-то заинтересует. Поскольку есть интерес, сделал фото уже готовой конструкции. Думаю, этих фотографий и описания технологии будет вполне достаточно: принцип понятен, имеющий руки сделает без проблем. Требуются шариковые телескопические направляющие полного выдвижения http://www.mebfurnitura.ru/napr.html я покупал длиной 350 мм просто на строительном рынке Форма бардачка сложная (мягко говоря). Прямых углов и правильных форм очень мало. Всё делал по месту. Главная мысль: НЕ ПИЛИТЬ бардачок пополам сразу! Это надо делать в последнюю очередь, когда направляющие будут полностью смонтированы. Заклеиваем фасад бардачка малярным скотчем: лучше приклеить газету (сделать конечно в ней прорезь для ручки) и кромку фасада обязательно обклеить. Если пропустить этот шаг, потом можно очень пожалеть: закон подлости никто не отменял. Рука дрогнет и привет… Снимаем демпфер открытия, отпиливаем рычаг на дверце, к которому он крепился, выкидываем их. Размечаем пил. Тут проблема: с одной стороны чем больше кромку оставим "крыше", тем она будет жестче, и больше гарантий что направляющие не будут "конфликтовать" с проёмом в торпеде, а с другой чем ниже будут направляющие, тем больше придётся прорезать для них окна во фланце бардачка (я тут кстати слажал, и разметку оставил на потом. В результате одну направляющую поставил слишком высоко. Пришлось переделывать: переставлять ниже). Часть "крыши" горизонтальна к счастью, от неё и пляшем. Я выбрал минимальный размер кромки. Он обусловлен фланцем, там "крыша" идет как бы вниз (на фотках видно что кромка около лампы подсветки фактически отсутствует). И это маловато: направляющая ходит в микронах от болта крепления бардачка к торпеде. Для избежания задевания верха и низа друг за друга пил сделал наклонным: кромка не параллельна горизонту, она поднимается на 5 мм из глубины к дверце (видно на фотографиях). И кстати 5 мм это тоже минимум, если бы делал сейчас, наверно сделал бы 1 см. Относительно пила размечаем положение направляющих: подвижная планка направляющей должна полностью ложиться на стенку. Подвижная часть правой направляющей (видно 5 мм перепад пила): Подвижная часть левой направляющей: Расположение направляющих: левую винтим к бардачку, правая монтируется "в полёте": Такое расположение обусловлено тем, что: - крепление одной направляющей сильно упрощается - справа в нише бардачка есть место - в итоге бардачок ходит параллельно оси машины Прикладываем их, прорезаем окна во фланце, чтобы неподвижной части направляющей было куда уместится. Помним о том, что правая "висит" в воздухе, делаем ей соответствующее окно. Окно правой направляющей (также виден шуруп фиксации лючка (еще видно как сточено лишнее с замка, язычка замка и выступа кнопки отключения подсветки(но об ниже))): Окно левой направляющей (и другой шуруп фиксации лючка): Такие работы удобно делать маленькой фрезой с гибким приводом (Dremel или аналог). Скобы. Берём 2 полосы 2мм стали достаточной длины. Толстая сталь не будет играть (люфта и без неё хватает от мягкости "крыши") и можно не морочится с гайками: в скобах нарезаем резьбу для винтов. Очень облегчает работу. Так как постоянно: собрал, разметил, разобрал, отпилил/согнул, собрал и т.д. На "крыше" есть два места куда скобы можно упереть (чтобы убирать степень свободы "вперёд-назад"). Одно – непонятные выступы с отверстиями на горизонтальной части "крыши", другое на задней, не горизонтальной части "крыши". Там выступы от крепления бардачка к балке. Гиб очевидно будет "кривой" (не перпендикулярно кромкам полос). Полосы надо согнуть в виде буквы П. Здесь я дорисовал скобы, чтобы было понятно где они и как (сорри за качество этой фотки: делал её вслепую фотиком из-под сиденья, палец там держит кнопку подсветки, чтобы лампа фотик не слепила). Качественно левая направляющая (видно так "раскрыта" лампа подсветки): Качественно правая направляющая (здесь даже видны скобы): Приложили полоски, левую направляющую в качестве линейки, разметили, согнули. Гнуть лучше одновременно (в смысле крепим на край верстака/наковальни сразу две полоски вплотную друг к другу. Тогда линия сгиба на них будет под одинаковым углом). Приложили полученные Г-образные скобы, левую направляющую, закрепили всё малярным скотчем. Перевернули, поставили на что-нить так, чтобы рулетка под низом проходила. Поставили на полоски правую направляющую, вымерили чтобы она была параллельна левой, разметили гиб. Сняли полоски, снова приложили друг к другу, выровняли по первому сгибу, закрепили и одновременно согнули. В результате наши скобы и направляющие в сборе будут образовывать идеальный параллелограмм. Сверлим отверстия. Приложили левую направляющую точно по разметке, отметили отверстия в бардачке (тут можно использовать уже существующие отверстия в направляющей). Просверлили, прикрутили (пока временно, гайкой внутрь бардачка на длинный болт), приложили скобы, разметили отверстия в скобах, просверлили скобы, приложили скобы, разметили отверстия в направляющей, просверлили направляющую, нарезали резьбу в скобах. При сверлении направляющей лучше работать с пылесосом, чтобы опилки не приклеились на смазку шариков. Собрали. Аналогично отверстия в "крыше": разметили, просверлили, разметили, нарезали, просверлили, собрали. Правая направляющая к скобам: просверлили, разметили, просверлили, нарезали, собрали. Правая к бардачку (точнее к проставкам и бардачок к проставкам): всё также, только тут уже стоит сверлить бардачок сквозь направляющую длинным сверлом, чтобы отверстия соответствовали друг другу. Проставки под правую направляющую: около крышки просто нужное количество шайб, дальняя – надо делать. Я просто пошел в магазин, и купил стамеску с пластиковой ручкой. Из ручки получилась замечательная проставка. Вообще сгодится любой цилиндрический объект (да впрочем и не цилиндпрический). Естественно отпиливаем эту проставку под нужным углом. У меня она задевала "крышу", пришлось немного сработать сбоку (на фото – это сверху). Чтобы сделать эту проставку чёрной просто обмотал её изолентой. Проверяем всю конструкцию. Всё ок? Вот теперь пилим! Электролобзик с пилкой по дереву справляется на ура. Фиксируем люк: отрезаем резиновые хвостики упоров, "сверлим" в них отверстия (естественно сверло резину не сверлит, так, создаёт направление), прикручиваем шурупами сквозь упоры люк. Напиливаем винты крепления направляющей к бардачку до нужной длины (длина = толщина бардачка + толщина металла направляющей + гайка + проставка, где есть). Собираем окончательно. На гайки/резьбы чутка клея, чтобы 100% не раскрутились. Подпиливаем язычок замка: раньше лючок шел по дуге вниз, теперь по прямой вперёд. Язычок слишком длинный, если не подпилить открываться бардачок не будет. Подпиливаем "крышу", чтобы не задевала направляющие. "Раскрываем" лампу подсветки: спиливаем всё лишнее, теперь максимум света от неё должен идти наружу, а не внутрь. Ставим на машину: из двух нижних болтов крепления бардачка, один можно перенести на верх: "лишняя" площадка с отверстием в торпеде есть, надо только просверлить соответствующее отверстие в "крыше" бардачка. Проверяем ход направляющих, где задевают – подрезаем торпеду (естественно имею в виду внутренний фланец к которому крепятся болты). Ставим ящик: он упирается в какой-то разъём сверху справа. Отрываем разъём от стенки, отрываем белую пластиковую платформу на которой он держался. Разъём кладём вниз, платформу выбрасываем. Выступ около замка бардачка теперь задевает торпеду. Причём лицевую кромку. Дремелом спиливаем его. Также слегка подрихтовать выступ для кнопки подсветки. Я потом хотел место пила покрыть чем-нибудь для эстетики. Но всё как-то не досуг. В итоге забил, оставил как есть. Мелочь это. Вот ещё общий вид: Собственно всё, готово! Выявленные недостатки: - "Крыша" (верхняя половина) бардачка недостаточно жесткая. В результате в выдвинутом положении ящик пружинит. Пустячок, но всёж. ИМХО решить эту проблему можно, только если выкинуть пластиковую крышу, и сделать новую сразу с кронштейнами для направляющих из одного листа стали. Но это уже совсем другой объём и сложность работ. - Люди почему-то по началу всегда тянут бардачок за ручку на себя и вверх. Составляющая "вверх" прижимает ящик к кромке торпеды и не дает ему открыться. После пары открываний, все понимают, что вверх тянуть не надо, наоборот, лучше вниз. Как вариант можно сделать направляющие не горизонтальными, а наклонными, чтобы ящик при открытии шел немного вниз. Но это тоже отдельная непростая работа. Да и смысл она имеет только в комплексе с металлической "крышей". - Если есть пассажир, полностью выдвинуть не получится: упрётся в колени. Впрочем, это я понимал самого начала. Как показала практика, того насколько он выдвигается с пассажиром, тоже вполне достаточно. Что получаем: - Комфортный доступ к бардачку с водительского места: не надо тянуться. - Всё содержимое видно как на ладони. - Маленький бонус: до ГЕМ модуля теперь можно добраться за несколько секунд (мне это важно: на электрику у меня тож есть планы). З.Ы. Однако непросто всё это было написать

Катаюсь на Bilstein B6 Sport 5-й день, первые впечатления: Запомнился жесткий контраст между машиной на оригинальных амортизаторах и на B6. Приехал в сервис на одной машине, а через 2 часа она уже другая. По дороге домой всё дергался: а не жестковато ли? Но через день привык, новая подвеска стала нормой. Просто перестал замечать эти потери в комфорте плавности. Кстати, пассажиры мои, которые со мной постоянно ездят, вообще не заметили разницы: "амортизаторы поменял? Ну не знаю, не обратил внимания…" Самое главное: рулить стало по настоящему комфортно. Крены в поворотах за сотню вошли в пределы нормы. Теперь при резкой переставке нет ощущения, что машина сейчас перевернётся. Появилась уверенность в машине на скорости. А это именно то, ради чего я ставил B6. Я вполне доволен. Разве что Bilstein не дешевые конечно, но это и плата за удобство: поставил, получил что хотел и забыл о проблеме.

Приветствую! Только одного меня выводит из состояния душевного равновесия бардачок в ФМ4? Ничего невозможно найти, да и тянуться неудобно. Я не выдержал. Распилил его напополам и соединил верх с низом мебельными салазками. Вот что получилось: http://www.youtube.c...ed/_VKf_kWlk4E Может кому пригодится идея ;)

Купил только сегодня, сам не скажу, но продавец сказал: ходят долго, никто не жаловался. Кстати в этой теме уже просили отписываться как ведут их амортизаторы по мере увеличения пробега. Про bilstein ничего плохого никто не написал. Из ругательного насколько помню Koni Sport - текут через регулировочное устройство. Вообще сайт probilstein.ru находится поисковиком на раз, да и в этой теме его упоминали вроде. http://www.probilstein.ru/index.php?com=articles&id=27&mid=14

Мда, непростая тема. На её изучение у меня ушло 5 дней. По моему, действительно стоит сделать по её мотивам FAQ, так-так одни и те же вопросы поднимаются в этой теме регулярно, плюс много "воды". Сложилось впечатление, что наиболее пристально тут рассматриваются Bilstein B6 Sport и Koni Sport/FSD. В общем завтра поеду, куплю Bilstein B6 Sport

Интересная статистика подобралась: http://www.navipilot..._android-detail http://www.ca-fi.ru/...en-7-dsp-detail http://www.witson.co...proID=101295022 http://www.ebay.com/...984.m1423.l2649 Вот уже 4 аппарата внешне совершенно одинаковых. А вот марки и по у всех разные. Такое чувство что делают их на одном заводе, а "производители" только пишут к ним ПО, каждый своё.

Что ни у кого здесь такого головного устройства нет?

А есть у кого-нибудь опыт использования ГУ Navipilot Droid? http://www.navipilot.ru/navipilot_ford/ford_mondeo_android-detail Больше интересует не звук, а стабильность работы, комфорт использования.