odisej

ещё одна частая причина запотевания: поломка привода заслонки рециркуляции воздуха, заслонка оказывается всё время закрытой и воздух не обновляется, находится всё это за бардачком и ремонтируется очень просто, выдернете бардачёк и вверу увидите вакуумный цилиндрик и заслонку, посмотрите их связь, часто ломается соединительная фигулька, лечится просто биндерком , да хоть верёвочкой

при проверке мните и растягивайте провод датчика, не должно быть никаких изменений сопротивления, основной причиной неисправности датчика является микросекундный обрыв жилы при шевелении провода, не каждым тестером обнаруживается.

в мондео единственное боле-менее удобное место для прохода провода это резиновая гофра со жгутом идущая из за внутреннего блока предов под капот но туда рука не лезет, надо длинной заточкой с примотанным проводом проколоть гофру сверху из под капота, стараясь идти вдоль жгута и изнутри оно выйдет из за блока предов, нижнюю панель под рулём конечно надо снять (3 самореза и защёлка) при особом желании можно и блок предов отвинтить от стенки (3 гайки) и отвести в сторону но это всёже лишнее для прокладки одного провода. А зачем кнопка и греть до зажигания? все машины греют после и ничего, работают и вы подключайте на зажигание

Ставь перемычку, пару-тройку жилок от авто провода, и не парься, если мотор заклинит, а с чего бы ему клинить? Кстати будешь там так и смажь его заодно, то ток заклинившего мотора моментально спалит такую перемычку, пожаров пока не было по этой причине, у 100 процентов машин обугливаются контакты и то ничего не загорается! При огромном уважении к предыдущему специалисту!

сопротивления датчика абс 1200 ом плюс минус 50 на температуру

если система освещения в порядке то сама лампочка салона и будет тем индикатором что всё закрыто и нажато, дождитесь её потухания и меряйте токи утечки 7 ма на стартер это по грязи на стартере или перетёртому проводу, проверьте, почистите

не важно какое устройство,вы в нём не уверены и вам надо его удалить, снимите нижнюю панель и нажимая на брелок слушайте где это реле и смотрите где не оригинальная проводка, скорее всего сразу увидите какие нибудь "сопли", редкие установщики работают без явных "следов" , скорее всего оно рвёт серо-белый провод управления стартером, восстановите его и живите дальше спокойно или поставьте тупо тумблер на это место если нужна хоть какая противоугонка если будут вопросы пишите в личку придёт уведомление мне на почту а то за форумом редко слежу

на зиму надо ставить не максимальную а минимальную ширину шины

задерите ковёр у пассажира в ногах и найдите зазеленевшее соединение проводов поправьте заизолируйте и всё придёт в норму

штатный фильтр находится после подогревателя.В своё время, ещё на "Эскорте" в результате "проверки" подогревателя на герметичность путём создания избыточного давления герметичность была нарушена безвозвратно, искать было лень да и нужность девайса тогда ещё не была осознана, прошёл через забивающийся хлопьями прозрачный сеточный фильтр, осознал, взял кусок подходящей медной трубки, зажал в дрель и намотал обычным медным тонким D 0.1-0.15мм обмоточным проводом 25-30 омную обмотку, заизолировал, организовал выводы, получился проточный нагреватель около 5W мощности, подключил к штатной проводке без выключателей, 2 раза в год можно и фишку раздёрнуть а можно и забыть навсегда !

Очень большой разброс параметров датчиков температуры так что меряться буквами малоинформативно, термостаты тоже старятся, много раз "варил" их в кастрюле и не имел претензий а поменяв машина начинала нормально прогреваться, то ли пружина у них ослабевает х.з. Ещё при покупке термостата смотрите на его температуру открытия (написано на краю) в европах потеплее и ставят этот показатель ниже но при исправном термостате всё равно картонка помогает в морозы

эрудиция электрика, как обычно, на высоте, никакого Холла в датчике ABS нет, это индуктивный датчик, просто обмотка на сердечнике, при вращении колеса 1об/сек должен выдавать около1 вольта переменки а в вашем случае если датчик не садится с правильным зазором значит он просто не тот ! В далёкие 90-ые когда новый датчик стоил 2 зарплаты брали с разборки, колхозить из Жигулёвского с напильником и клеем это на любителя(без напильника согласился бы) А датчик Холла , это транзистор управляемый магнитным полем, в какую схему впаяешь такое "нормальное" напряжение на выходе и будет, в датчиках они уже "впаяны" в схемы с усилителями и формирователями сигнала.

такаой способ не оставляет(мягко говоря) удовлетворения от технически грамотной и надёжной конструкции, моторчику приходится преодолевать тугой кривой тросик и иметь очень точную регулировку что б обеспечить полный ход внутренней ручки на открытие дверей, грамотней и удобней подключаться прямо к механизму дверного запора, моторчик - активатор крепить перфорированной планкой к корпусу дверного запора что обеспечит единство механической конструкции а тягу подсоединять к соответствующему рычажку внутри механизма, просверлив дырочку для тяги, получается жёстко и надёжно, проводку вели просверливая незанятые контактами дырки в оригинальных дверных разъёмах, но так мы делали 20 лет назад, сейчас купить на разборке "новые" замки и проводку не проблема

только не ставьте реле блокировки двигателя рядом с кнопкой аварийного отключения бензанасоса под ковром, сгниёт за год-полтора

вероятнее всего проблемма в колёсном датчике абс и чаще в переднем, при движении и изгибе провода происходит кратковременный обрыв, обычным мультиметром почти не диагностируется из за крайней кратковременности процесса, моментально диагностируется соответствующим сервисным оборудованием но для начала можно посоветовать разьединить-соединить пару раз фишки от проводов датчиков в проводку, задние находятся под сиденьем за продолговатыми резиновыми пробками, передние где то на лонжеронах, сами датчики попробуйте проверить надёжно подключив провода мультиметра к фишкам датчиков и тянуть - ломать провода датчика, если цифры иногда будут прыгать то значит имеет место кратковременный обрыв о котором говорил в начале, легко видно на приличном мультиметре с наличием дополнительной линейной шкалы типа столбика индикатора уровня сигнала, сопротивление исправного датчика около 1200 ом, ну плюс-минус на температуру

термин взял из этой темы, имеется в виду резиновая гофрированная трубка в которой идёт проводка из кузова в заднюю дверь, часто именно в ней переламываются провода, выньте один конец откуда посчитаете удобней и вытяните из неё, насколько удастся, жгут размотайте изоленту и осмотрите его, в случае обнаружения обрывов восстановите провода с помощью дополнительных кусочков проводов с таким расчётом что бы места соединений находились уже не в месте перегиба, при сборке жгут изолентой не стягивайте, он будет мягче сгибаться.

посмотри какая и как вставлена лампа в задний противотуманный фонарь, бывает одним контактом однонитевой лампы закорачивают 2 цепи габарита и П/Т

Fuse №20; 10А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Front/rear wiper motor

это не мондео но другого не нашёл а принцип один. про место пружинки на память не скажу, надо попробовать пальцами где приложить силу пружинки что бы всё работало , держите замок в правильном положении а то под весом детали может работать без пружин, посмотрите по следам на грязи может видно

разъём на фото да, для эл. цепей ЦЗ

загнутый конец пружинки явно сломан, но его можно загнуть снова а вот с установкой сложнее, на пальцах не обьяснишь, может придётся разбирать а это сложно , проще купить на свалке здесь на сайте есть статья по разборке ремонту этого узла, только что наткнулся

в самом дверном запоре,(назавём его так что б не путать с замком куда ключ вставляем) рычажок остаётся сдвинутым до упора, возвращается в среднее положение тяга за счёт пружинки на замке и продолговатого отверстия рычажка куда тяга вставлена, судя по всему там у вас нет проблем , только пружинку верните на место. по замку (личинке), скорее всего легко поворачивается на закрытие, там просто нет никаких механических конструктивных препятствий кроме возможной грязи а вот на открытие естественно есть: ключ входит и поворачивает на нужные углы секретные колечки с профилированными соответственно ключу внутренними отверстиями до момента когда совпадут наружные полукруглые выемки в них в которые должен провалиться штифт и тем самым устранить препятствие к провороту внутренней трубчатой детали замка связанной с наружной тягой в корпусе замка, нужно разобрать промыть собрать смазать замок и не защёлкивая круговую защёлку а придерхивая всё в пальцах, проверить лёгкость на открывание, должно работать без малейших зацепов иначе под нагрузкой работать не будет, если новых запасных колечек нет то надо распилить в ширину круглым надфилем полукруглые выемки в колечках для более уверенного проваливания в них запорного штифта, тем самым , конечно, понизив секретность замка

и опять никто не отписался по результатам и так большая часть форума, почти все темы пустые: одни посетовали на неисправность другие посоветовали не относящиеся к делу мероприятия. имел точно такую проблемму с заглыханием при ниже-18С, продувкой заборного шланга с выдавливанием чего то из него в бак, на грязь не грешу, круглый год фильтры чистые и без воды, предположил накапливание парафиновых снежинок (даже из зимнего топлива) на каком то сужении или перегибе топливопровода и постепенным его закупориванием. Наблюдал эти снежинки поставив однажды прозрачный фильтр-сеточку до нагревателя и он конкретно забивался мелкими белыми хлопьями, хотя выставленная на улицу в бутылке на ночь солярка осталась по виду идеально жидкой и прозрачной намотал минимальной мощности нагреватель 3-5W тонким обмоточным проводом прямо на металлическую трубку выхода из бака, подключил к проводке несуществующего на дизеле бензонасоса (фио-оранж) запитал при "зажигании", ждём морозов!

первым делом в гофру