Denis79
-
Постов
664 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Denis79
-
провалы вернулись ничо не будет. бензина там нет. он воздухом манипулирует. ничо не собьется ибо он электромагнитый (бывает еще шаговый) не представляю как грязная ДЗ влияла на динамику.... детонацию тоже другими вещами лечат. -
наверно потому что, бензин не проводит ток. номер есть вот такой fps145 (очень похож), производитель Spart фото: http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=4152&pid=9C807813 но на экзисте его заказать почему-то нельзя кстати эта контора заявляет что на моню (как впрочем и на кучу других) подойдет их моторчик FP1013, но в экзисте их тоже нет. но есть FP1105 (от мазды 626 вплоть до движков V6) цена сладкая - 900р. может будет получше тазовского рязанского боша за 1500р. и разъем похож. вобщем я такой заказал. поставлю - отпишусь. вот их каталог: http://www.spartauto.com/pdf/Fuel%20Pump/Spart%20Fuel%20Pump%20Catalogue.htm
-
эт чо такое? кто делает? номер в студию.
-
почистил КХХ - провалы исчезли (спасибо fordovod iz mensku) заслонку не мыл, т.к. мылась она пару месяцев назад, когда были проблемы с заводкой. следовательно ДЗ на провалы не влияет. холостые обороты при включенном кондее стали почти под тыщу. до промывки КХХ были 750 (как при выключенном кондее) таким образом: провалы при переключении на нейтраль при включенном кондее - мыть КХХ. плохо заводится, заводится при нажатии на газ - мыть ДЗ. для профилактики - мыть обоих.
-
о как, а раньше писал, что .............. я планировал паять. вот это мне тоже не нравится. для оптимальной работы эжектора струя должна быть круглая, а не плоская.
-
у меня на гравии тоже что-то гремит. причем такое ощущение, что греми в самом руле. греметь там может или подпружиненная катушка с проводами или подпружиненная часть подушки-бибикалки. пробовал растягивать пружину катушки - не помогло. надо попробовать снять подушку и пружину катушки, и покататься без них.
-
из-за того что давление стравливается через это разбитый жеклер. переполнение бака не при чем, ведь при полном баке стакан всегда будет "переполнен". обратный клапан тоже ничего не даст, да и к чему он там? нужно уменьшать диаметр отверстие или глушить синего совсем.
-
грубо можно померить раздвижной линейкой между передними и задними краями колесных дисков. для этого придется над ямой вывесить оба передних колеса. а по виткам это ваще лотерея. ты знаешь какой фирмы стоит наконечник сейчас? Сваг? Лемфердер? Оригинал? или ваще феби-оптимал какой-нибудь? даже если знаешь какой стоит сейчас, и купишь такой же, кто даст гарантию, что за эти годы у производителя не изменился технологический процесс?
-
http://mondeoclub.ru/forum/topic/51280/page__view__findpost__p__1540822 я себе тоже прикупил шприц инсулиновый. у него отверстие иголки 0.3 руки дойдут - попробую впихнуть невпихуемое.
-
погибающий "синий" одинаково проявляет себя на любом остатке. дело в том, что, погибая, он свою функцию - наполнять стакан - продолжает отлично выполнять. погибание заключается в том, что увеличивается сечение проходного отверстия (с 0.2 до 0.5мм в диаметре), и, соответственно, увеличивается расход бензина через него. в итоге общая производительность насоса падает, т.к. синий отбирает бензина больше положенного. вот если заглушить "синего", тогда уровень топлива будет очень сильно влиять на работу двигателя, т.к. синий не будет выполнять свою функцию - наполнять стакан бензином, и насос начнет хватать воздух.
-
померил вчера утечку - 0 мкА мультиметр хороший, тыщи за две рублей. включил габариты - ток увидел. неужели контроллеры и радиоприемник центрального замка так мало потребляют? глюк сегодня повторился: завел - зарядки нет, проехал 500метров, стою на холостых - смотрю на вольтметр диагностики. через пару минут появляется напряжение 13.5 вольт и одновременно с этим слегка падают обороты двигателя (услышал по звуку двигателя). гена блин включился. буду искать подменный аккум.
-
аааа, утечка... понятно. пойду вечером мерить. просто напряжение до нормального поднималось не постепенно, как было бы при аналоговом регуляторе, а сразу, я бы сказал скачком. на цифровом вольтметре конечно скачок не увидишь, а в "самодиагностике" вообще интегратора нет, и цифра десятых долей прыгает постоянно. вобщем складывается впечатление что генератор сначала не работает, а потом "включается". конечно программа контроллера вполне может регулировать напряжение ступенчато.
-
ну это в хэтче. а в седане придется снять сидушку: просто тяни ее вверх за передний край. там что-то вроде защелок. стравливать давление я не стал. все равно, выная бензонасос, не пролить бензин не получится. по крайней мере я пролил гораздо больше, чем прыснуло при снятии трубок, хотя еще в баке переворачивал стакан на бок, пытаясь слить с него бензин.
-
Сергей, а на мой глюк есть какие-нибудь гипотезы? http://mondeoclub.ru/forum/topic/86645/page__view__findpost__p__1549599
-
у меня вот такой глюк проявился: вчера утром завел - загорелась лампа, врубаю диагностику - 11.9-12.0 В. поехал на работу, через полкилометра напряжение стало нормальным - 13.8 В. после работы (машина стояла 9часов.) сразу врубил режим диагностики - напряжение сразу нормальное - 13.8 катался весь вечер с диагностикой - напряжение всегда нормальное - 13.8, с фарами - 12.8 поставил в 12ночи. ночная стоянка тоже 9часов. сегодня утром завел с диагностикой, напряжение опять 11.9 через километр опять стало нормальным - 13.8 что дохнет? аккум или гена? если гена, то что именно? щетки/коллектор или регулятор? диоды вроде не причем, дохнут они сразу. а может такое быть из-за плохого контакта в разъеме гены или в массах? пробег 190. брал 2 года назад с пробегом 160. аккум не менял.
-
должна. под номером 22: http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=8F600019 стоит 400р. код 1069084 выворачивай - крути против часовой. градусов на 20.
-
не у всех. у моего друга не гуляют (мондео 2004,2литра,мкпп) так что надо разбираться.
-
у меня в жару тупила, если за бортом больше 30, но до отсечки все равно крутилась. падает до 29, и все - поехала. чистка помогла.
-
поменяй заодно и заправку
-
одну пружину сжать домкратом сложно и опасно - может сыграть. да и к чему это? для этого существуют стяжки. домкратом я сжимаю стойку, пока она еще на машине: поднимаю машину домкратом, подкладываю деревянный чурак под порог, снимаю колесо. снимаю суппорт и тормозной диск (чтоб не мешались,)ослабляю гайку кости (стойки стабилизатора). опускаю машину на чурак, вынаю домкрат из под машины. подставляю домкрат под кулак (через резинку), и сжимаю стойку, поднимая домкрат. в какой-то момент, когда левый и правый амортизаторы выравняются, можно будет отсоединить кость от амортизатора. продолжаю поднимать домкрат, добиваясь максимального сжатия стойки, устанавливаю приспособу, опускаю домкрат. теперь стойка остается в поджатом состоянии и ее можно вынуть из кулака, не опуская подрамник, и не используя двух помощников с ломом. используй подкатной домкрат. он гораздо удобнее и безопаснее. бутылочный может сыграть. винтовые ваще все в топку.
-
эээ кто-то, не помню кто, взял металлическую сетку, обернул ею снизу насос-вставку и закрепил хомутом. причем сетка была крупноячеистая чтоб реже засералась. теоретически при этом надо чаще менять фильтр тонкой очистки. если использовать 200рублевый от шнивы, то это не проблема
-
http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=7F100019 отсоедини кулак. откручивай снизу два болта (№9 на рисунке). понадобится удлинитель и головка на 10 вроде. снимай стойку. а потом разбирай стойку. чтобы открутить гайку штока понадобиться хороший шестигранник и изогнутый накидной ключ на 18. однако такой ключ на 18 бывает только импортный и стоит он рублей 300. по-этому я обточил головку на 18 так, чтобы её можно было крутить рожковым ключом а не воротком. (в отверстие для воротка надо будет встатвить шестигранник)
-
Поменять амортизаторы без опускания подрамника на М-3 - легко!
Denis79 опубликовал тема в Страна советов
смысл приспособы в том, чтобы сжать пружину вместе с чашкой амортизатора. при этом общая длина стойки уменьшается и гораздо легче вынуть стойку из кулака и заправить в него новую. при снятии я сжимаю стойку подкатным домкратом, а потом устанавливаю приспособу. при установке стягиваю стойку гайками. на фото задняя стойка для примера.
-
я вот имею в гараже задний оригинальный аморт, шток которого утапливается под собственным весом. чем объяснишь? пружина соскочила?
-
выход фильтра на тройник
