DiKii

Спасибо за ответы! Тоже придерживаюсь этого тезиса, с учетом, что ремень сам никогда не менял и не знаю, менял ли предхоз. По сему буду брать ролик с натяжителем в сборе.

Всем привет! Диагностировали замену натяжного ролика... Попутно решил поменять ремень (до этого при осмотре замечены трещинки) и обводной (паразитный). Остановил выбор на ремне ford 1 120 198, обводной Gates T36198, встал вопрос по натяжному... а точнее о его комплектации. Есть Optimal O-N1497S - это ролик, есть Gates T38204 - это, как я понял, ролик и натяжитель. Разница в цене ощутима, но надо ли оно? (в смысле натяжитель)... или поменять только ролик будет достаточно. Пробег под 200 тысяч, ни ремень, ни ролики за 120 тысяч моей эксплуатации не менял. Подобный вопрос в теме проскакивал, но ответа не было (или я просмотрел). Если есть возможность, прошу ответить более развернуто, почему менять нужно с (или без) натяжителем.

Аналогично поступил. Хотел попробовать добраться до обратного клапана, но (славу богу) не потребовалось. Присоединяюсь к "Спасибо за советы". И (может поможет кому), проблема исчезла после отгибания (аккуратно - не переломите) усиков лыжи в подрулевом в сторону платы.

Не ошибаетесь... Посмотрел о объемах и тех. характеристиках. Но почему-то мне казалось что с пятилитровой незамерзайки заливал без 1.5л. всю...(хотя, если подумать. пятилитровыми стал пользоваться совсем недавно - все 3л, да 4л...). Тогда почему датчик молчит, как можно диагностировать неисправность в нем (где посмотреть)? Как-нибудь попробую его найти (хотя на elcats на схеме омывателя лобового стекла подобного узла не увидел). Но если я напутал с литражем и выливал примерно половину 5л. канистры, может дело не в обратном клапане? А все-таки датчик пустого бачка отказал?

Всем привет! Перестал работать омыватель... По тому, что изучил здесь, разобрал под рулевой переключатель, все почистил. Заработало (при чем, по ощущениям, даже лучше чем было). Но проблема появилась позже - как только расходую пол бака омывайки (экспериментально около 2 литров) омыватель перестает работать, то есть мотор жжужит, дворники работают, но жидкость на стекло ни в какую... доливаю бак до полного - опять все в порядке. При этом датчик окончания жидкости не горит (да и чего бы гореть - в баке еще много жидкости). Подскажите, где что посмотреть (поменять).

Кто ж знал? Febest 2111-GE30RH тоже стОит как рекамби FO 3255 целиком. Но когда заказывал неделю назад рекамби на экзисте стоил 10 т.р. Сэкономил е-мое... 2. Теперь у меня есть фактически новый внутренний шрус Febest 2111-GE30RH. Не кому не нужен? (отдам за 5700, правда, без смазки в тюбике, но со смазкой внутри шруса...) - а еще к этому добавился приводной вал (ориг) с почти новым внешним шрусом (GKN Loebro - недавно менял)

tanliz, так это получается, что на мою модель нет отдельной детали внутренний шрус... можно брать только в сборе с чем-нибудь?

Всем привет! Решил поделится своей плачевной историей... Итак, стерлись шлицы в месте соединения подвесной вал - внутренний шрус (при чем как на валу, так и в гранате). Принял решение брать связку внутренний шрус Febest 2111-GE30RH с подвесным валом Febest 2112-GEMT. Между собой встали идеально, но узел "внутренний шрус Febest 2111-GE30RH" - "приводной вал" (с внешним шрусом) (которые решил оставить, так как в них проблем не было) дал сбой. Как же я, мягко говоря, удивился и расстроился (и мастер тоже...), когда диаметр трипода оказался чуть больше диаметра приводного вала (стоит оригинал)... В итоге - проворачивание и алес... (прошу шапками не закидывать, т.к. форум изучал, интернет тоже... допускаю, что недостаточно) Завтра буду заказывать в дополнение к подвесному валу Febest 2112-GEMT сборку General Ricambi FO 3255.... Надеюсь, что хоть в ступицу попадет (но вроде как должно, по изученному мной). Теперь пара вопросов: 1. General Ricambi FO 3255 и GSP218043 (пугает Китай), есть разница в качестве (в цене то ощутимо...)? 2. Теперь у меня есть фактически новый внутренний шрус Febest 2111-GE30RH. Не кому не нужен? (отдам за 5700, правда, без смазки в тюбике, но со смазкой внутри шруса...) Кстати, Febest 2111-GE30RH отличается от стоявшего у меня оригинала: у Febest вн. диаметр трипода больше, посадка подшипников на триподе иная, размеры подшипников меньше, либо чашка меньше (не налезла на трипод оригинала, установленный на вал).

Здравствуйте. Съездил к мастеру. Залили присадку XADO для МКПП (шприц в зеленой коробке). Послушал гул на трассе и в городе. Вроде бы пропал (да и до присадки не скажу, что уж очень сильно был слышен, но был). Видимо у меня все на начальной стадии износа, где присадки еще помогают. Накатаю еще, отпишусь по результату. Всем спасибо за советы.

Спасибо за помощь. Поеду на прием к мастеру за вердиктом.

Здравствуйте. Правильно ли я понял, что если есть гул при включенных передачах на скорости где-то свыше 50... То коробка приговорена?! Кто может сориентировать по ценам, интересует: 1. стоимость контрактной (кстати что это?) коробки, 2. стоимость переборки и запчастей (гудят я так понимаю подшипники), 3. стоимость новой коробки. P.S. при выключенной передаче в движении гул пропадает, не скажу что гул уж очень сильный, но вполне четко слышим. Заклиниваний при переключении практически нет...

Здравствуйте. Выбираю между bosch S5 Silver Plus/12V 0 092 S50 040, 61A*h пусковой ток 600 и tyumen-battery PREMIUM 60A*h пусковой ток 510. Уже много прочел отзывов, тестов (это я к тому, что с моделями определился, не могу определиться какой из 2...). Смущает низкий пусковой ток на тюмени, но уж очень радует цена 3300 против 6000 БОШа. Какие трудности возникнут при пусковом токе 510? В настоящее время стоит оригинал 60A*h и 590 ток.

Отвечу сам себе, заодно поделюсь впечатлениями. Купил таки трубку оригинал. Новый штуцер на нее залез без проблем, а вот обратно - никак, что не могло меня не обрадовать... (на неоригинальной трубке и туда (хорошо) и обратно (плохо, т.к. давление высокое) свободно усилием руки). На выходе оригинал встал плотно и при прокачке соответственно не вылетел. Увидим, что покажет время. Но мое мнение и дабы уберечь других, берите оригинальные трубки ГУР. Конечно не всё то золото - что оригинал, но иногда покупка оригинала здорово экономит средства и нервы. P.S. не исключаю, что нарвался на брак в случае с трубкой zzvf, так как на форуме вроде писали, что встает без проблем.

@Ironford, такая же беда... только итог хуже. Китайская трубка zzvf вылетела из нового штуцера при прокачке. На вид кончик на китайской уже чем на оригинале, да и сам штуцер на китайскую заходит уж слишком свободно. На оригинал (даже потертый временем) с трудом, даже не стал насаживать до конца. Брак трубки? Брать оригинал? И будет ли на оригинале тот самый штуцер в комплекте? Потому мастер ремонта тоже удивился его отсутствию на китайском.. прошу помощи и совета...

zv1330498 - номер не оригинальной трубки.

Здравствуйте. Такая беда. На трубке гур в месте соединения резины и метала образовалось масло. Прочитав форум, понял что есть варианты перепрессовки. Но искать правильную контору, где все сделают качественно не стал, а полагаться на авось не захотел. Купил новую трубку не оригинал за 5т.р. К ней купил штуцер. Кольца резиновые. На выходе при установке всего нового, трубка вылетает из штуцера. При детальном рассмотрении старой и новой трубок визуально конец старой трубки кажется большего диаметра, чем новый. Да и штуцер новый с трудом залезает на старую трубку, а на новую практически без усилий. Получается брать оригинал что ли за 10килорублей? Прошу совет.

Спасибо. Попробробую, прежде чем сайленты все заменить... может и не в них дело.

@Ник, при раскачке авто неприятное жевание среди звуков аммо можно расслышать только применяя значительные усилия... и как будто бы на заднем фоне. Хотя изнутри авто слышно прекрасно, особенно под нагрузкой. Убрав стойки стаба и применяя то самое усилие, не поврежу ли я там чего-то будь? Заранее прошу прощения за безграмотность... и сама процедура: Поднять зад авто, сняв колеса Снять стойки стаба Колеса на место, опускаем авто, раскачиваем, слушаем И еще, можно ли без стоек стаба аккуратно проехать для полного убеждения?

В результате первой диагностики посоветовал начать со втулок и стоек стала (сделано). Далее сайлентблоки (в раздумьях...) чего доброго так до пружин и амортизаторов доберемся. А может ларчик то проще открывается?

Диагностировали знакомые мастера как на подвешенной машине (тот вариант, когда колеса свободно вывешены), так и на жестко поставленной, но тоже на весу (сам лазил наверх и раскачивал, пока мастер внизу смотрел, что к чему...)

Здравствуйте. Прочитал всю тему. Вот только в основном пишут про стуки... а у меня именно скрипы/трение, больше скорее похоже на жевание резины об металл, при чем чем больше нагрузка, тем сильнее слышно. Заменил стойки и втулки стабилизатора, не лучше, не хуже. Не так давно поменял амортизаторы и все, что с ними связано, кроме пружин. Планирую менять сайлентблоки febest 12 шт. плюс 4 на подрамнике moog. Знаю, что мероприятие не из дешевых, тем более делать буду не сам... боюсь, что проблема останется... есть еще варианты (попроще) решения до того как начну замену сайлентов?

Съездил к еще одному знакомому диагносту. У него подъемник жесткий. Залез на него вместе с авто и начал активно раскачивать, в то время как мастер снизу определял скрип. В итоге все указывает на сайлентблоки. Вот только подскажите: хочу поменять все, считаю: 4 поперечных рычага, 2 продольных; итого 12 сайлентов плюс четыре на подрамнике, в сумме 16. И еще подскажите, так как по отдельности те 12, что на рычагах не продаются (по каталогу в комплекте только). Какие и где взять эти сайленты?

С вибрацией смирился... Тем более появляется только на холостых, но стоит надавить на газ (даже стоя на месте), пропадает. Думаю поменять подушки радиатора. Вот только подскажите, что есть что среди этих номеров: по оригинальному каталогу: 1354636 (2шт.) 7324691 (2шт.) 1319774 (верхняя) 1327818 (нижняя). И может ли это помочь убрать, снизить уровень вибрации?

Тоже появился синдром "советской кровати"... Заменил втулки (оригинал) и стойки стабилизатор (lemferder) не без мучений. При замене правой втулки, сломал головку болта. Пришлось высверливать и далее расширять с нарезкой новой резьбы на 10, так старая резьба на 8 перестала держать... на выходе скрип остался. Характер скрипа: один едешь, лежачие, неровности - слышно. Чем больше нагрузка (пассажиры, багаж), тем сильнее скрип. При ручной раскачке авто, жму на багажник справа, скрип слышен. Грешу на сайленты на рычагах.. Кстати стойки аммортов (kayba), отбойники и пыльники менял не так давно, вот только пружины оставил старые, может в них дело? Прошу советы, с чего бы попроще начать?

А что поставили взамен? Оригинал или аналог?