Ka-Cat

Уау! Ремонт двигателя без разборки. Защита, да ещё и активная! К тому же инновационный и нового поколения - нанотехнологии из Сколково в действии. И ещё "кондиционер металла". Наносит металл на поверхности трения - ну-ну. Про повышение давления масла, но только строго до номинального, вообще молчим. 1) Типичная реклама "панацея от всех болезней без побочных эффектов". Гербалайф отдыхает. 2) Ни одного конкретного слова об используемых материалах или конкретном механизме действия. Конечно, коммерческая тайна, но даже про кока-колу мы знаем что она из воды, с углекислым газом и кофеином. Тут же вообще ни слова. 3) Куча псевдонаучных терминов вроде "Revitalization factor" или терминов, которые совершенно не к месту вроде "двухфазовый" или "ревитализант", "полный цикл". Щёки раздувают, а на выходе - пшик. 4) Этот ревитализант: по ходу логики он должен быть или из металла или из супер-мега-хайтек-полимера. Если "металл растворяется в масле", то я паровоз. Если это полимер - ну пусть он растворяется, хорошо. Но полимерам нужна среда с хорошо настроенными и постоянными условиями для полимеризации, а работающий двигатель внутреннего сгорания такой средой точно не является. 5) Якобы наносит новую поверхность только там, где нужно. Допустим, химическая реакция начинается только при определённой температуре, котроя из-за трения или по другим причинам только там где нужно. Допустим, тот факт, что трение и температура из-за работы двигателя "скачут" и в этих местах - не важен. Но даже тогда такой продукт должен быть "настроен" под определённый мотор, под его параметры. А тут: подходит для всех видов моторов. Эти люди разницу давлений в дизельном и отто-моторе занют? Про разное "старение масел" слышали? В общем, сложно "доказать" неправоту рекламы "научно" если реклама не даёт никаких фактов про свою продукцию. Но даже без них очевидно, что это сказки "для домохозяек". Странно, почему вместе с Хадо не продают "заряженную воду" и "новейшие методики самолечения насморка от тибетских священых слонов". Ведь от заряжённой воды эффект наверно побольше будет, даже если это просто вера в действие. К сожалению, мотор не верит, а хочет нормальное техническое обслуживание. Не сочтите за оскорбление кого-либо. Просто проаргументировал моё мнение.

my0wn3ds, у меня стоит и гидроусилитель и кондиционер - длина ремня 1936 мм. Но не факт, что и тебе нужен такой же. Видел в интернете ремень якобы для гидроусилителя и кондиционера длиной 1635 мм. Ничего не понял и поэтому свой покупал у официального дилера ("плакал", но заплатил 43 евро - в инетернете правда не сильно лучше: 33 евро). А при смене ремня увидел на старом чёткую надпись: 1936. Поэтому советую вот что: справа от левой фары над насосом гидроусилителя в металле есть маленькое "смортровое окошко" и через него видно ремень. Пусть кто-то крутит переднее колесо как при выставе клапанных зазоров, а ты наблюдай за ремнём. Ремень будет крутиться и рано или поздно ты увидишь, какая длина написана на ремне, который монтирован сейчас.

Вот это пролёт, товарищи! Оказывается, лимит в 1000К - это лимит на всю тему, а не один ответ. Так что фотогрфий больше не будет. Ну в общем самое главное и так уже позади. Итак, продолжаем: 3) Откручиваем болт над фарой и сбоку от неё (он был спрятан под бампером) 4) Аккуратно снимаем фару: для этого советую сначала вытянуть небольшой "штырь" фары из отверстия рядом с боковым болтом, потом верхнюю часть фары, а потом ту часть, где поворотник. Слишком сильно не тяните, т.к. ещё нужно отсоединить большой зелёный штекер с "задней" стороны фары. Ну вот и всё - перед вами лежит ваше рабочее "пространство" для смены ремня. 5) Срисуйте положение ремня на лист бумаги - это очень поможет. 6) Нижний из двух вертикальных роликов по середине - натяжитель. Его нужно крутить по часовой для ослабления ремня. Без ремня он "откатывается" назад где-то на 90° - поэтому устанавливайте ключ на натяжителе почти горизонтально. Чуток нажали по часовой и сняли ремень. Теперь пути назад нет. 7) Осмотрите и проверьте ролики - не стёрлись ли они, хорошо ли крутятся. 8) При помощи плана на бумажке устанавливаем новый ремень. Тут уж универсального рецепта нет, но он и не нужен, т.к. ничего сложного нет. Разве что два совета: не пытайтесь на самом первом ролике установить ремень "правильно" - для этого нужно натяжение, а его пока нет. Самое главное - примерное положение, а мелочи настроятся сами или вы их с лёгкостью настроите. Ещё советую в последнюю очередь (уже при помощи натяжителя) надеть ремень на ролик над самим натяжителем, т.к. до него легче всего добраться и он маленький. 9) Проверьте взглядом и на ощупь чтоб ремень сидел на роликах правильно, т.е. по центру и в пазах. 10) Проверьте ещё раз. 11) Запускаем мотор и радуемся как хорошо всё крутится. 12) Глушим мотор и соединяем и прикручиваем всё, что отсоединили и открутили ранее. Вуаля! Писалось всё это не славы и почестей ради, а как помощь начинающим. Поэтому разве что прошу, кроме конструктивной критики, написть, стоит ли вообще описывать такие базовые вещи. Всем спасибо!

Буквально позавчера собственноручно поменял ремень привода агрегатов (на Endur'e) и решил поделиться "опытом" и некоторыми нюансами. Да простят меня опытные мастера за лишнюю детальность, но надеюсь новичкам будет в самый раз. Для замены нам понадобятся: крестовая не слишком длинная отвёртка, шестигранный ключ, гаечные ключи "на 10" и "на 15" ну и сам новый ремень. Работа выглядит так: оттянуть правую часть переднего бампера на столько чтоб можно было полностью демонтировать фару, демонтировать фару и поменять ремень. (а ещё мне как-то спокойнее работается со снятой клеммой аккумулятора, но на эту тему может лучше другие отпишутся) Лично мне как раз хватило места для демонтажа фары только после того как я открутил винт "за" передним колесом, "перед" колесом, слева в средней части бампера, все три над решёткой радиатора и полностью сняв госномер открутил последний винт под ним. Итого: для более-менее комфортного снятия фары нужно открутить чуть больше чем половину переднего бампера. Забегая вперёд скажу что и по времени и по удобству было бы лучше изначально снять весь бампер и "не париться". И ещё: не пытайтесь снять только правую часть бампера, т.к. она соединена саморезами со средней частью так, что снаружи с отвёрткой точно не подлезть. После того, как всё откручено, бампер держится над колёсами на четырёх пластиковых клипсах. Для отсоединения лучше всего тянуть бампер строго параллельно земле под прямым углом от машины. Ну это, в общем, ясно когда увидите устройство клипсы. Эти клипсы легко ломаются, а без них бапмер образует крупные щели между собой и, на пример, фарой. Если возможно, советую обзавестись ими заранее. Кроме этого, бампер держится за машину "носиком", который ломать точно не стоит. Поэтому с внешней стороны одной рукой давим под "носиком", а другой рукой крутим бампер против часовой - получается отлично! Разобрались с бампером и переходим к фаре: 1) Снимаем штекер у поворотника 2) Откручиваем крепление фары которое видно на фото (советую открутить полностью, т.е. оба болта) Для тех, кто решил идти по моим стопам и не снимать весь бампер: нужно снять решётку радиатора и открутить крепление примерно вот так: Это ли не аргумент снять бампер полностью? продолжение следует...

Думаю, тут вам помогут быстрее: http://www.fiesta-club.ru/forum/

Не в службу, а в дружбу: сделай побольше фотографий, как снимать, но особенно что там к чему внутри, как менять. Думаю, многие благодарны будут. Я точно буду.

Истину глаголите - вопросов нет!

В названии темы вы написали "на задней двери слева" Задняя дверь, я так понимаю, "дверь" в багажник? Тогда скорее всего какй-то самоделкин-украшатель до того как продать вам машину сам это наклеил. "1,3l" например, как это водится у некоторых других машин клеить объём мотора. Опция это не штатная, человек купил буковки, сам их наклеил, но видимо не очень качественно, они отпали и осталась только одна L. Тему просмотрели 40 человек и никто ничего не знает. Если и эта моя догадка мимо - сфоткайте вашу "L", тогда будем дальше думать. Если (скорее всего) угадал - тоже напишите, интересно ведь что там за буковки.

При всём уважении к тому, что вы считаете: Давайте не будем заполнять эту тему гаданием сроков и прочих параметров. Предлагаю публиковать информацию только ссылаясь на авторитетные источники или описывать конкретный опыт. В приложенных картинках вы видите скрины со страницы Ликви Моли. Кто-кто, но они не заинтересованы в том, чтоб вы слишком долго ездили на одном масле. Поэтому верхняя планка в 15.000 км вполне реальна. Но, как я и писал, эта планка зависит от конкретного масла. Самую дешевую органику и через 5.000 км поменять не грех. Пожалуйста, поймите меня правильно. Эту тему будут читать новички и 100 разных гаданий от разных людей им ни к чему. Дадим им факты, а они пусть уже сами решают что делать. Если я вас задел или обидел - это не было моей целью. Можете обругать меня в личке и даже получите ответ, но в этой теме дискуссий и "разборок" не будет.

Ну что же вы, старожилы? Я конечно понимаю, что вам в пятый раз писать отчасти базовые вещи не интересно. Будьте же солидарны с молодняком! Лет через пять когда вы по тем или иным причинам пересядете на другие машины, мы займём ваше место и уже сами скрипя зубами будем в десятый раз писать про проблемы со ржавчиной у бензинивого люка и водой от кондиционера в салоне. Ну а пока допишу что ещё нашёл/думаю: -Антифриз Соотношение (мифы + устаревшие знания) / правильная информация как правило просто зашкаливает. Начнём с мифов: Цвет антифриза что-то говорит о его состовляющих или качествах. Это не так. В "том самом, настоящем" тосоле цвет на самом деле говорят о минимльной температуре замерзания. В антифризах других марок цвет отчасти показывает наличие/отсуствие силикатов (при смешивании антифриза с силикатами и антифриза без них, соли выпадают в осадок и забивают радиатор и насос). Никаких международных стандартов о цветах антифриза нет. Поэтому цвет ни в коем случае не является техническим критерием выбора. Чем больше антифриза и чем меньше воды, тем лучше. Это тоже не так. Во-первых, чистый этиленгликоль (база почти всех антифризов) замерзает при -13°С. Только в правильной (написанной на банке) пропорции с водой можно добиться более низких температур. Во-вторых, достаточное кол-во воды в смеси нужно для отвода тепла. Простыми словами вода может "впитать" в себя намного больше тепла чем антифриз перед тем как достигнуть определенной температуры. Антифриз можно не менять годами / нужно менять каждый год с маслом. И это не так. В хороших антифризах есть антикоррозионные присадки. У них есть свой срок службы. После этого срока антифриз исправно не замерзает и охлаждает наш мотор, но мотор не защищен от коррозии. Для фордовских чугунных моторв это особенно актуально. Как долго продержится ваш антифриз, зависит от его состава. Для новых - 10 лет не проблема. Оригинальный фордовский синий/зелёный антифриз вроде держится 6 лет. Разные антифризы ни в коем случае нельзя мешать / можно мешать без проблем. Подойдём к вопросу с "нестандартной" стороны. Те водители, которые сами меняли антифриз, знают что они лили и у них, в основном, есть остатки для долива. Их этот вопрос не волнует. Те же водители, которые купили форд подержанным (большинство из нас), не знают что и когда заливали предыдущие хозяева. Это ли не причина слить старую жижу, промыть систему от накипи и залить новый антифриз? Что лить? В принципе, подойдёт любой антифриз. По возможности без силикатов - чем чёрт не шутит, вдруг после промывки в системе ещё что-то осталось. Многие говорят что нужен антифриз, который годится для алюминиего радиатора. Чтож - обратите внимание и на это, хотя сколько машин ездят с радиатором не из алюминия? Так что это - думаю стандарт. И ещё: вода с хлоркой или очень жёсткая вода - прямая дорога к накипи, плохо работающей печке, перегретому мотору. "Разоритесь" раз в 5 лет на 4 литра дестиллированной воды.

На самой двери что-ли? Или на детальке какой? Если на детальке - скорее всего, "L" в смысле "left". То есть деталь, на которой эта "L" - для левой стороны. Для предотвращения ошибок при монтаже, в общем.

-Агрегатный ремень Советуется менять где-то после 65.000 км, но многие и по 90.000 ездят без проблем. В общем, проверяйте, много ли на ремне трещин и хорошо ли ремень натянут. -Свечи Эту бедную детальку часто заставляют работать пока машина не начнёт дёргаться. "Нормальные" свечи (а именно такие и только от "motorcraft" хором советуют и тут и в Германии) должны держаться 30.000 км. Тем не менее стоит разок в год их выкрутить и осмотреть. Лишний раз убедитесь что всё в норме да и не дадите в случае чего им слишком плотно заржаветь таким образом приготовя вам "сюрприз" через пять лет эксплуатации.

Приветствую всех форумчан! Такой темы на нашёл, а зря её нет. Конкретно: когда следует менять ну или хоть обращать особенное внимание на узлы машины и её жидкости. Про масло вроде ещё люди знают, а дальше как-то проблематично. Очевидные плюсы от такого рода знаний: 1) Своевременно замененная запчасть обойдётся дешевле, т.к. можно заранее сравнить цены, а не брать то что есть когда уже "горит". Так же можно заранее запланировать выходной и сделать всё самому - и денежки не отдал в сервис и за качество спокоен на все 100. Про сэкономленне нервы я вообще молчу. 2) Меньше шансов что в сервисе "впарят" замену хорошего ещё агрегата. 3) Зная примерный ресурс того или иного агрегата можно заранее к этому готовиться - будь то экономия денег на замену, на другую машину и т.д. Начну с базового: -Моторное масло Раз в год или через 10.000 - 15.000 км в зависимости от масла. Для дотошных: Endura E любит WSS-M2C912-A1. 3,25 л при замене масла и фильтра. Duratec: WSS-M2C913-B. 4,10 л при замене вместе с фильтром. -Тормозная жидкость Раз в два-три года. При частых поездках в горной местности - чаще. DOT 4. Для моторов 1,6 л - Super DOT 4. -Шины Шины, естественно, нужно менять при "облысении", но не только. Восемь лет - максимум. Если шине восемь лет и больше - её место на свалке ну или в Китае, откуда её нам через пол года опять продадут. За восемь лет резина теряет свои эластичные свойства или лучше машину "переобуть". Узнать возраст шины легко: кроме прочих надписей в небольшом овале четырёхзначный код: первые две цифры - неделя, вторые две - год изготовления. 1209 - это двенадцатая неделя 2009-ого года. -"Зазоры над поршнями" Каждые 10.000 км. Продолжайте, делитесь опытом! Тогда наши машины ещё долго будут нас радовать.