Ka-Cat

Поздравляю всех форумчан с наступившим Новым Годом! Надеюсь, Дед Мороз принёс именно то, о чём вы мечтали. У меня вопрос на (в прямом смысле слова) околосвечную тему: Как избежать собирания "песка" вокруг свечей и под ними? Сегодня выкручивал свечи чтоб выставить зазоры. Конечно, тщательно вычистил сколько смог кисточкой, выдул всё что выдувалось и выкрутил свечи. Но непостредственно вокруг резьбы осталось очень много грязи, до которой ни кисточкой ни чем-то другим не добраться, т.к. она под широкой шестиугольной частью свечи. Хорошо, что я опрыснул то место до выкручивания ВД-шкой, т.к. часть песка неплохо схватилась и не осыпалась сразу в цилиндр. Ну а потом я аккуратно, с салфеткой на пальце, оттягивал эту грязь от каждого отверстия. Оказывается, вокруг отверстия есть ещё конически зенкованная область. Её невозможно было увидеть или хоть предположить под слоем той грязи, которая собралась. Причём была она весьма плотная и образовалась явно до обработки ВД-шкой. В общем, аккуратно и неторопясь я всё убрал и теперь всё чисто, но 1) каждый раз так "плясать" вовсе не хочется 2) предстваление, что во время чистки часть песка всё-таки скатилась в цилиндр, совсем не прельщает Первая идея, которая пришла на ум: термостойкий и, по возможности, эластичный "пластилин". Вкрутил свечку, вокруг неё всё пространство до кабеля залепил этим пластилином и ездишь себе. Через год нужно выкрутить свечи: сдул с пластилина пару пылинок (одно дело сдуть сверху, а другое - из под свечи, которая не прилегает плотно к зенкованной части), вытащил его (если он до сих пор эластичный и вытасквается одним куском - идеально) и всё. Всё чисто - можно смело выкручивать/менять свечи. Любо-дорого смотреть. Есть такой чудо-пластилин? Или есть другие более простые способы? Краткость - сестра таланта

По поводу 8-ки не скажу, но ведь она стоит копейки в любом магазине. Если очень срочно, от 8-ки не подходит и вообще ужас, то в любом хозмаге или 1000-мелочей есть прямоугольные пробковые подставки под тарелки. Можно из них себе лезвием вырезать по старой прокладке как по трафарету. Форма не очень сложная. Заодно нам расскажете, как хорошо держится подобная самоделка.

Конечно интересно: как пригнал? А как же пошлины и прочие поборы? Я-то думал, что покупать б/у за границей стало абсолютно финансово нецелесообразно, даже уже одну участницу форума начал отговаривать от покупки машины в Германии (ей, правда, старый кузов нужен), а тут такое. Ну и колкий вопрос: как там твой фиат? Пока что доволен?

Поддержу отписавшихся. Брать нужно как можно более новую машину. Ведь у 12-летней машины не только двигатель, коробка и подвеска могут барахлить. Ещё есть старый генератор, ржавые тормозные трубки, текущие тормозные цилиндры, катализатор, "убитый" ездой по городу и т.д. Что именно вы понимаете под "перебрать двигатель", я не знаю, но точно знаю, что любители отечественных машин и праворулек вместо ремонта двигателя сразу меняют его на другой двигатель б/у. Кто-кто, но эти люди так делают точно не от "лишних" денег. Поэтому разного рода "переборы" сложных агрегатов выйдут вам дороже чем покупка и установка б/у. Исключение лишь генератор (но он простой и там только два несложных потоенциальных ремонта). Всё отслаьное только, если есть руки, гараж и машина не нужна ближайшие пару дней. По поводу машины из Германии: за счёт "утилизационного сбора", пошлин и прочих мер защиты всё никак не умирающего, но и не живущего автоВАЗа (не хотел обидеть любетелей, но за такие деньги продавать такие машины - позор просто), любая машина из-за границы выйдет вам на вес золота. Может есть конторы, которые ввозят распилом, как праворульки, ну или у которых "связи" - но и от них я бы не стал ожидать чудес. В лучшем случае привезут за чуть меньшие деньги чем в России, но зато битую-перебитую, слегка подшаманенную в Литве, которая вот-вот развалится да ещё и с такими документами, что потом не продадите. В общем, мой совет: смотрите машины как можно более молодые по месту жительства, везите на "диагностику" и ездите себе на здоровье ибо скупой платит дважды.

А как же "пусковая жидкость" на диэтиловом эфире? Ну или её аналог в виде моющего спрея для тормозов? Один пшик в воздухозаборник и ясно, есть искра или нет. Или я ошибаюсь?

Знакомые пытались установить два детских кресла от "Römer" - весьма проблематично, слажу я вам, т.к. выступ в районе головы мешал как следует глубоко "посадить" кресло. После нескольких крепких ударов засадаили-таки, но как-то это не самое хорошее решение на каждый день. Могу предложить лишь поехать на машине в магазин, объяснить, что вам нужно кресло с немного более низкой частью жёсткого крепления и примерять.

А места! Места-то сколько! Там, наверно, не нужно для замены ремня снимать бампер и фару.

На часах есть одна-единственная кнопочка-мигалочка. Один раз нажать - одна минута вперёд. Держать - быстрое вращение стрелок вперёд.

Может они "про запас" налили? Я недавно тоже менял ОЖ и (спасибо форуму) делал это с передниим колёсами на эстакадке. Залил до максимума, завёл мотор, погазовал чуток, следил за уровнем. Сначала медленно так он понижался, а потом резко и с бульканьем всё смыло. Ну я вроде быстро долил до максимума, ещё подождал, потом ещё разок чуток долил, ну а потом уже уровень не опускался. И это при том, что печку включил на максимум. К чему это я? Тем не менее после 50 км поездки с печкой на максимуме пришлось долить ещё стакан и только с тех пор уроовень не меняется и вообще всё отлично. Так что лишиюю жидкость убрать нужно, но за уровнем последить придётся - может эту же жидкость обратно нужно будет залить.

http://mondeoclub.ru/forum/topic/108843/ самое первое фото - клипса. Машина сделана в сентябре 2001 года. Для снятия бампера понадобится крестовидная отвёртка, гаечный ключ и небольшой шестигранник. Три части бампера соединены самореазми, к которым снаружи не подлезть.

О! Всегда интересно посмотреть, как и что выглядит внутри Ка´шки! Спасибо за фотки! Я так понимаю, это - старые детали? А что не так со щётками? Вроде не стёрлись полностью.

Оригинальных нет. Ведь именно поэтому грязь и вода летит вверх и ржавеет металл у люка бензобака. Многие решают проблему самоделками.

Вот молодцы! Сами сняли-разобрали. Сами починили. Так держать!

Привет! Когда ты писал про торможение "на нейтралке и на скорости" ты может имел в виду "с выжатым и отпущеным сцеплением"? Да как бы там ни было: тормозная система же конструкционно ничем и никак с КПП и сцеплением не связана. Думаю в обоих случаях на температуру передних и задних тормозов влияет только прижимная сила и длительность трения. Могу преположить, что с отпущеным (т.е. работающим) сцеплением нужна бóльшая прижимная сила нежили с выжатым, т.к. при отпущеном ты передними тормозами дополнительно к противодействию "просто" движению машины действуешь против крутящего на высоких оборотах мотора. То, что передние колодки на столько горячи может иметь и другие причины как, например, трение без нажатия на педаль тормоза. И вообще: откуда "такое ощущение что работают только передние колодки а если тормозить на нейтралке то как-то равномерно и даже больше задние"? Ты по температуре ориентируешься или чувствуешь при вождении? Если чувствуешь, то что-то нужно делать - машина должна тормозить легко и хорошо, а не как когда.

Ну ничего! Зато сейчас многое поменяешь, будешь в этих деталях уверена на все 100 в ближайшие годы + при покупке слудующей машины будешь знать, на что обращать внимание, задавать "правильные" вопросы и перед покупкой отвозить авто на проверку опытному мастеру. Я как вспомню как мы с девушкой певую машину "выбирали" - аж стыдно становится от такого незнания базовых вещей. А про генератор: они, как правило, легко и быстро чинятся. Так что "пришьют твоей Кашке новые "ножки" и она опять побежит по дорожке"!

Anko89, а что там с рейкой рулевой сделали, в соответствующей теме не отпишешь?

Да простит меня тот мастер, но что-то тут нечисто. Рейка износилась и поэтому в совершенно другом месте лопнула трубка? Нонсенс же! Или может "масло вытекло и поэтому рейка износилась"? Но это тоже ерунда. За два дня без масла рейку вроде не убьёшь. Да и вообще что это был за осмотр? Снаружи посмотрел что-ли? Если рейка и изнашивается, то изнутри и то, как правило, сальники, а не металл. Если он снаружи посмотрел и сказал "рейка износилась" - ну вообще бред. Почему "рвануло" трубку он, я так понимаю, не объяснил? Советую тебе пока не поздно съездить в другой сервис и там попросить всё доступно объяснить. Конечно, машина - это сложно, но ничё: пусть мастер (если это именно Мастер) найдёт пару минут и нужные слова. Если он не в состоянии - не нужен такой "мастер".

При всём уважении к мастеру: почему нужно менять рейку? Он это как-то аргументировал? После какого рода диагностики он вынес этот дорогостоящий вердикт? Конечно, мастеру на месте видней чем нам в интернете, но как-то очень странно звучит такой диагноз, если есть очевидный дефект в совершенно другом месте системы. Во избежание лишних затрат тебе и ради поучения нас: пусть мастер объяснит принятие своего решения - за спрос не дают в нос же! Тебе ведь не "стыдно" его спросить? Если мастер - хороший знакомый, то стыдиться нечего, а если незнакомый и, может даже вез рекомендаций, то попросить доступно объяснить такой диагноз даже нужно.

В пластике тех бамперов, что не под покраску, специальная добавка, защищающая материал от ультрафиолетовых лучей. Именно из-за неё краска и не держится. Может и есть какая-то супер-грунтовка, но мне такая не известна и в общем считается, что красить такие бамперы - очень неблагодатная затея.

Я так понимаю нет именно отверстий? Тогда и "париться" нечего. У меня на переднем бампере даже нашлась пара "лишних" отверстий под крепёж номерного знака после смены этого крепежа у официала (новый крепёж с его рекламой). Думаю, отверстия на заводе не делают, а только на месте. Если же сама форма другая - да, поиск действительно рулит.

ну тогда подожди что другие скажут если в этой или другой теме ответа не нашёл, а я -пас.

Фото (если и есть) у sergion1402, а вот по поводу люфта руля: как правило виновником является изношенная крестовина карданного вала и именно её нужно менять. И именно менять, а не подкручивать там что-то.

А вот и долгожданное описание ремонта рулевой рейки от sergion1402 и фотографиями от него же: подготовка покупаем ремкомплект сальников , прокладку на выхлопную трубу , хомуты на чехлы рейки , масло , смазку густую (салидол,литол\сам исполбзую синию импортную) два ключа универсальных наподобие ключа от болгарки только с отводным ухом и выбиваем штивты из ушей , подбираем каленые (дорогие) отвертки две длиной санциметров по 15 , такие чтобы влезли в плотную в отверстия ис под штивтов подбираем трубу тонкостенную чтобы залез во внутренний диаметр сальника (на фото видно:сальник+труба) для запресовывания нового сальника старым через трубу без повреждений самого сальника и внутренней части корпуса ГУРа (новый сальник запресовывается очень туго) снятие фиксируем руль(чтобы не сбить центровку по оборотам руля с валом рейки(иное грозит разрывом шлейфа под.безоп.) снимаем колеса , аккум.,корп.фильтра, выкручиваем тяги из наконечников не сбивая регулировку , отсоединяем две трубки (откручивал толстым советским ключом либо двумя обычными , чтобы не завальцевать грани) от рейки подставив снизу тару для масла , отсоединяем выхлоп.трубу. откручиваем болт карданчика и вытаскиваем болт, откручиваем две гайки на м8 с кузова над рейкой и два болта самой рейки. на сайлентблоках рейки есть маленькие крючки которые не дают ей упасть когда вытащили болты, поэтому приподнимаем рейку и отодвигаем от кузова в сторону радиаторов, после этого вытаскиваем рейку через правое окно правого колеса разбор все проще , чем кажется ! глаза боятся , руки делают ! меняем только сальники , пластиковые колечки не трогаем , врятли их получится поставить , можно на долго застрять с ремонтом ! откручиваем тяги, откручиваем регулировочную гайку и вынимаем сухарь , со стороны карданчика снимаем пыльник , вынимаем стопорное , с противоположной откручиваем пробку и гайку, выбиваем не покоцав резьбу ! вытаскиваем рейку из корпуса ........................... откручиваем трубку по центру корпуса и пытаемся воковырить сальник изогнутой отверткой (угол изгиба подбирается по обстоятельствам самостоятельно так,чтобы она влезла между сальником и торцом ступеньки крпуса! ( покоцав внутреннюю рабочую часть корпуса равносильно смерти корпуса рейки ! ) желательно найти направляющюю или сделать фаску для захода рейки в сальник со стороны пазов !!! А вот эта деталь выкручивается отсюда нашими специально подготовленными ключами ничего сложного впринципе ! есть вопросы ? с пребольшим удовольствием отвечу ! может чего и упустил !

Если стоять перед машиной, тогда - да. Снимать слева. Если же сидя в машине и смотря вперёд - справа. Я бы советовал "скинуть" всё как уже описано в этой теме - тогда открывается вот такое рабочее "пространство" Думаю, снимать ролики так будет существенно легче чем из под машины - хотя "на вкус и цвет...", как говорится. Тонкостей снятия роликов не знаю - тут уж пусть KAmen расскажет.

Честное пионерское: я не баба Яга, которая всегда против. Но ведь такой финт с "более хорошим маслом" из одной и той же бочки в лучшем случае сказка, а в худшем опасно. Масло состоит из самой основы - масла, и присадок. Присадки жидкие, причём все. Или кто-то стал бы лить в мотор масло с "хлопьями" или "песком"? Есть два вида смесей жидкостей: раствор и эмульсия. Так что, то что мы льём в мотор - или раствор или эмульсия. Раствор - однородная смесь. Однажды хорошо перемешанный на заводе, раствор одинаков по всем параметрам в любой части любого сосуда. (Или хорошо перемешанный чай после ночи на столе на дне чашки более сладкий или может в бутылке водки весь спирт на верху?) Поэтому если масло - раствор, то "премиум-первые-50-литров" просто сказка или метод заработать побольше. Эмульсия - неоднородная смесь и без эмульгаторов она расслаивается. Тяжёлая часть состава на дно, лёгкая - на верх. Примеры: жирные сливки на молоке, жировые пузырьки на поверхности борща и т.д. Допустим, часть присадок не растворяется в масле. Допустим, производителю наплевать и в масле нет нормальных эмульгаторов. Допустим, хорошие присадки отделяются от масла и оседают на дно. Но ведь мотору нужно именно масло, а не присадки. Даже самые высокотехнологичные масла (для соответственно высокотехнологичных моторов) используют до 20% присадок в составе. Не больше. Сомневаюсь, что денег на больше жалко. Просто на присадках далеко не уедешь, т.к. они улучшают характеристики масла, но сами уж точно не смазывают. Что будет, если в масле за счёт "повышенной конецетрации" присадок не будет хватать главного, смазывающей основы? Будет только одно - на много больший шанс словить клина. Так что тогда лучше, наоборот - масло сверху. А может все присадки всё-таки лёгкие и на верху? Что же делать? В следующий раз трясем 200 литров масла и спим спокойно.