Ka-Cat

Ну или по оборотам. Сначала машина стоя на месте быстрее крутит, а потом медленнее.

Если бы дверь просела, было бы сложно закрывать. Смажьте металлические шарниры. И замок капота смажьте. И резинки глицерином смажьте. Зима же идёт.

Недавно тоже скрипел-царапал руль. Смазка приказала долго жить. Нужно всего лишь снять пластиковый кожух (запомните, как снимали, чтоб потом легко обратно прикрутить) и смазать металлическую площадь между рулём и колонкой. Вот тут: я описывал, как это было у меня: http://mondeoclub.ru/forum/topic/96788/?page=3 Гарантии не даю, но это может быть оно, т.к. с холодами смазка загустела и перестала смазывать. Ну или между рулём и колонкой что-то затесалось.

Одометр показывает полные проеханные километры. Т.к. он пятизначный, то "страшных" чисел там быть не может. Другой одометр - до десятых долей показывает проеханные километры с момента последнего обнуления. Обнуление производится нажатием на пимпочку.

Итак, снял я пластиковый щит и осмотрел кабель. Всё вроде в порядке: Между сенсором и диском на диске есть просвет и он ничем не забит. Весь диск тоже целый. Провод везде целый без намёков на повреждение. Все соединения соединены. Белый штепсель на конце провода сенсора вообще намертво сидит в другом штепселе - ни вытащить ни дальше запихнуть. Конечно, это хорошо, что сам сенсор целый и, наверно, не нужно покупать новый. Но ведь теперь это значит, что повреждённый кабель нужно искать где-то в подкапотном, а там не шибко-то развернёшься и никакой сервис это делать не будет. Этот кабель вроде выходит к бачку с антифризом у правого крыла, вдоль крыла идёт к правой фаре, а потом "ныряет" вниз. Под расширительным бачком с тормозной жидкостью тоже на вид все провода в норме. Правда, почему-то почти все штекеры выглядят как на этом фото - с открытыми проводочками. Вопросы: 1) Кто-то знает, как именно и где проходит кабель, чтоб его проверить? 2) Может перед этим можно проверить определённые потенциально опасные места? 3) Может где-то "масса отвалилась"? Где её искать? Кстати, теперь я знаю, как можно будет при случае очистить от ржавчины обратную трубку с жидкостью для ГУРа. А вот картошечка у правой двери не выросла несмотря на лучший собранный за годы чернозём

Один ответ нашёл сам. До 2004 года ставились индукционные сенсоры, которые дороже Hall-овых раза в два

Сегодня говорил с девушкой. Села в машину, а лампочка не горит. Потом, через некоторое время, опять звук как гидравлка центрального замка и лампочка АБС загорается.

Добрый вечер, форумчане! На жужике загорелась лампочка АБС. Горела долго пока наконец-то не нашли время съездить на сервис чтоб считали ошибки. Реультат: Сохранённая ошибка 5234 - спереди справа нет сигнала / сенсор не в порядке Сохранённая ошибка 5145 - спереди справа нет напряжения на сенсоре Актуальная ошибка 5145 - спереди справа нет напряжения на сенсоре Девушка говорила, что лампа то горела то тухла. Оттуда и сохранённые ошибки. Смотрел на сам сенсор, специальное кольцо на диске, провод. Ничего такого не увидел. Конечно, буду смотреть снова, проверять контакты, а то менять сам сенсор, как советовали на сервисе, смысла пока не вижу. Вопросы: есть ли какие-то "хронические" места, которые нужно проверить в первую очередь, где есть контакты/скрутки/штепсели? Ну и ещё немного мистики: девушка говорила, что когда лампочка включалась или выключалась, были слышны звуки как будто работает гидравлический центральный замок. Какие будут догадки? Ну и в догонку: если вдруг нужно будет менять сенсор. Продаются Hall-сенсоры и индукционные. На машину нужны или одни или другие или без разницы? Впервые машина поставлена на учёт в сентябре 2001. Все детали, что держал в руках, сделаны весной-летом 2001. А вот на листках с ошибками написано май 2000. Благодарю за ответы!

Только сейчас добрался до интернета. KAmen, спасибо!

Девушка пожаловалась на скрипяще-царапающие звуке при рулении. Я уже подумал на крестовину кардана, но ведь он должен не царапать, а хрустеть и закусывать. Снял обшивку (ох, а обратно её цеплять то ещё удовольствие), а нашёл источник царапания: пимпочка медного цвета на фото слева наверху. Поначалу я подумал, что это камушек и хотел выбить, но чёрная смазка вокруг дала понять, что это скорее всего не камушек. В общем, смазал ещё и скрип ушёл. Остался один вопрос: а что это за пимпочка и зачем она нужна?

Двигаются стёкла легко. Такая обратная связь с двигателем, как и писал, или когда после закрытия дальше держать кнопку или "закрывать" уже закрытые ранее окна.

Да, на обеих дверях. С любых кнопок. Ещё в школе понял, что электрика и информатика - не моё. Если других варинатов не будет, придётся всё-таки покупать мультиметр и разбираться.

Вопрос про стеклоподъёмники: при их использовании вибририует двигатель. Особенно, когда пытаться закрыть (ну или проверить) уже закрытые окна. Я, конечно, понимаю, что стеклоподъёмники - лишний потребитель, но не на столько же? Вообще очень похоже на ситуацию, когда подключается кондиционер. Но там же целая помпа гонит хладагент, а тут "несчастный" моторчик. Как только нажимаешь на кнопку, двигатель начинает громче работать, а иногда видно, как вибрирует даже руль. Что-то случилось или это норма и просто раньше не бросалось в глаза?

И не выясните с таким подходом к общению :-)

Во как! Ну, если морозы не мешают, можно выкрутить свечи, да глянуть на поршни (подкручивая их колесом и вставленной 4-ой передачей) Если невооружённым глазом совсем уж катастрофы (дыра в поршне, царапины в цилиндре) не видно, можно померять компрессию. Узнав, где всё плохо, залить несолько ложек масла в цилиндр и замерять ещё раз. Чуток улучшится - значит кольца. Хотя и так ясно, что в картер бухнуло. Были бы клапана, давление уходило бы через них. А вот со шлангом от воздушного фильтра я в шоке. Там же хомуты специальные, которые в этот шланг вгрызаются аж.

Я тоже с голлнадским не очень знаком, на пересморев видео несколько раз можно понять, что такое "пересекющиеся" коромосыла и где по отношению ним нужно имерять/настраивать.

Вот этот документ неплохо бы скачать. Стр. 108

Почему? Шумели-гудели, повредили при демонтаже или просто так?

Так что с машиной-то?

1) Выжимаем, как обычно, сцепление. 2) При этом одновременно давим педаль газа до конца в пол 3) Поворачиваем ключ зажигания 4) Стартер крутит, но машина не заводится, т.к. не поступает бензин (это-то нам и нужно для нашего теста) Дольше чем 10 секунд крутить стартер очень не советуется. Я бы во время теста крутил секунд 5 и столько же давал остыть. Повторил бы этот цикл раза три или четыре. Если совсем не поможет, значит моя теория неверна. А то, что больше любят ходовую часть менять, это понятно. Рука набита, на запчастях навар, поток идёт, деньга растёт. А после часа диагностики в лучшем случае копеечный ремонт надиагностируют вместо того чтоб за это время трём клиентам к замене колодок ещё и диски накрутить, хотя "старые" в отличном сотоянии.

Ну раз решение так сразу не нашли, то позволю себе и я поглядеть в "кристалльный шар". Судя по описанию, дело не в "горячести" мотора (ведь после прогазовки он ещё горячее), а в том, что за время стоянки что-то происходит, что за довольно долгое время (через надцать часов) проходит само, а если "лечение", должно быть быстрым, то отлично лечится прогазовкой. Мне сразу представляются форсунки, которые после остановки ещё немного капают бензином в цилиндры. За ночь он сливается в картер и / или улетучивается через открытые клапана. А вот после короткой стоянки он ещё в цилиндре. При попытке езды на нормальных оборотах двигатель долго троит из-за слишком богатой смеси, пока бензин не сгорит / улетит в трубу / снимется кольцами. При прогазовке на наейтрали за счёт сильнее открытой дроссельной заслонки этот же процесс вентиляции происходит быстрее. На карбюраторных двигателях вроде есть такая вещь: если с самого начала при зажигании давать газ до конца, то бензин не подаётся, цилиндры вентилируются, кольца тоже снимают всё лишнее, что могут. На "Ка" есть такое? Если да и поможет, то моя теория верна. Если такого нет - нужно по другому (вынимая реле?) перекрыть подачу бензина и покрутить стартером.

Оранжево-ржавый - это оригинальный с завода. Вроде без силикатов. Я его слил, водой сполоснул и залил новый сининький на основе этиленгликоля - всё хорошо.

Ну конечно же я не верил, что всё будет девственно чисто. Только вот не зря я следил и за цветом масла. А он (цвет) не поменялся вообще. А на фотографиях так вообще кажется, что чем дальше, тем светлеее. Так что в то, что где-то там внутри теперь что-то стало чище, я тоже не верю. А ещё я задаю себе вопрос: ну ладно, не смогло средство отмыть "твёрдые" (сцарапываются ногтем) отложения, но ведь оно, судя по маслу вообще ничего не отмыло. Нигде. И это вроде как спецсредство. Но даже если оно не моет, то существуют ли вообще эти самые моющие присдаки хоть где-то? Например, в том же "дорогом и качественном" масле? Или всё это ерунда и кроме смены этого самого масла раз в 7.000 км (а в пробках и того чаще) никаких средств нет? Ведь в этой банке можно было бы как минимум ожидать "нормальный" пакет моющих присадок, но даже его очевидно нет. (извиняюсь за оффтопик, но создавать для мыслей вслух отдельную тему имеет ещё меньше смысла)

Как и обещал, (более чем скромные) результаты теста долгоиграющей промывки от ликви моли: http://img850.imageshack.us/img850/7565/oo4b.jpg

Ну вот и я так же думаю. Отъездили уже 20.000 км без приключений и планируем отъездить ещё больше . Думаю брать это. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298 Ядрёную пятиминутку брать боязно ну и ликви моли вроде хорошая фирма. Хуже стать не должно, а 10 € за эксперимент - не слишком уж высокая цена. На счёт действия они не распространяются, но я ожидаю обыкновенные моющие присадки, которые добавляют в нормальное масло - просто (может быть) в чуть более высокой концентрации.