nigga4life2001

Добрый вечер! Машина - дизель, 1995 г.в. После среднего ремонта(голова. поршня, кольца вкладыши) ездил себе на машине, 100% пробега по городу. Проехал 2400км и решил поменять масло. И тут проблема - оказалось что погнало масло в бачок ОЖ - на щупе было масла на самом-самом низу (ниже нижней метки), за 600км до этого было 3/4 между метками на щупе. В бачке масла - порядочно, не пленка. Палец окунаешь - он в черном масле. Датчик давления ни разу не срабатывал, машина себя вроде как вела нормально. Один раз после ремонта, уже в маю когда у нас было +35 я нагрел машину до буквы L в слове NORMAL. По дополнительному датчику температура ОЖ тогда была +96С. Возможно до +105С в самом двигателе - но тут уже не скажу. Опрессовали ГБЦ - трещин нет. Но клапана синие. Плоскость пока что не меряли - она с опрессовки не пришла еще обратно а перед этим - не догадались. Опрессовали охладитель масла - не свистит. Прокладка ВитяРейнц, ей 2500км, красивая чистая, охлаждающую жидкость менял при ремонте. Тут, правда должен сказать что при ремонте болты ГБЦ поставил старые(но "старые" - это пробег 1000км до ремонта, их решил оставить). Как тянули - лично не видел, но тянули моментным ключом. Болты были Federal Mogul. Прокладка, повторюсь, чистая - следов масла нет. Неужели это блок мне такой сюрприз устроил? Кто что думает по этому поводу(тока не обзывайтесь )?

Благодарствую за советы но вот что было на самом деле: - отгнили 2 проводка на вилке-тройнике - у основания вилки. Один проводок - контрольный, другой силовой рассыпался в руках при попытке снять тройник. Тройник был заменен, все в порядке. ЗЫ: А щетка - она товой, денег стоит. И так ДВС капиталил, турбину капиталил, всю машину по кругу делал, ГУР от на неделе поменял на нов. Ну НЕТ у меня денег на щетки.

Добрый вечер! У меня Мондей 1 дизельный. Но не суть - перед этим был такие же бензиновые . Короче - дал копоти на 3600об/мин едучи на гору. И лампа аккумулятора стала гореть постоянно(до этого как ключ повернешь и заводишься - горит, потом гаснет ). По независимым датчикам с бортового компьютера и предпускового подогревателя генератор таки-да дает 14,5-14,8 на холостых и на ходу машины. Аккумулятор заряжался 4 дня назад. Машина спокойно заводится, свечи горят. До этого я что сделал: -заменил ТНВД Лукас на Бош(оставались висячие сопли и колхозное подключение - но я их заизолировал и все работало). - раньше на полгода у меня осыпалась одна щетка(и генератор не генерировал ). Поставил от Жигулей, подпилив надфилем. Работало. - дохнет ГУР, свистит но пока качает. Что это может быть? К электрику попаду на выходные...

Ну что у меня вышло: При зимней резине, давление примерно 2 бар. по слабому дождику и не очень ровной дороге(щебень в асфальте и битуме) вышло 130км/ч при 3500 и я в принципе не смог набрать скорость выше 150км/ч. Я ехал так 100 километров со скоростью 100-110-120км/ч, средняя скорость по GPS вышла 98км/ч. Расход составил примерно 6,5 литра на сотню. Не едет этот утюжок , ой не едет. А я и капиталил, и турбину, и ТНВД - а он все как утюжок.

+1 Бош. У меня на Лукасе сдох подшипник, стружкой с колец побило распылители и я огорчился. За ремонт и установку мне впулили 600 евро на Автодизеле. Остальные в принципе не могли. Нашел, где в Днепропетровске делают замену Лукасов на Боши (в мелкосерийных масштабах ). ТНВД от Форда Эскорта 1,8 из Польши, его переборка и настройка + турбирование и установка на машину + регулировка форсунок обошлись в 300 евро. Проехал уже 40 км по городу. На низах рвет, внатяг как старый Лукас не тянет и машина не глохнет, при желании можно втопить и весело поездить. В длинную гору с уклоном в 25 градусов, правда, ехать выше 40км/ч не хочет(а Лукас и 45-50 ехал) - но чуйство такое, что и с прицепом он спокойно будет в гору эти 40 км/ч ехать . Выше 3200 я его пока не крутил - ну не получалось. На 1500-1700 об/мин он вполне себе тянет, по ровному и 1200 тянет но я его так не нагружаю. При 2200-2400 вполне едет. В отличии от Лукаса(если хочу ездить агрессивно и динамично) приходится чуть чаще переключать передачи и заблаговременно, за секунды 1,5 до маневра, прогазовать с 1700 до 2500 и на этом газу выполнять маневр. На Лукасе больше как на бензиновой езда была похожа. И на Лукасе я в городе никогда пятую не включал до 80-85км/ч - а тут если хочешь 70-85км/ч ехать в городе - то надо пятую включать. Если хочешь спокойно 55-60 то вообще четвертая и поехал как на табуретке на 1700 об/мин, соблюдая ПДД . Но на низах гребется хорошо. Сейчас еще 100-200км поездим потестируем его так по городу а дальше буду стрелку топить и до 180км/ч его разгонять - после капиталки ДВС. И расход, расход засеку у Боша - очень мне интересно. А то Лукас жрал по 10-11 на сотню по городу.

Да, в шлангах. Просто я больше к гидравлическим шлангам привык и для меня топливный - это "трубочка"

Короче, помаслал секунд 5 - и ничего. А потом 6 качков и с полтыка завелся. Дымит, рычит. Выехал со двора, газанул, 30 метров по дороге, газ - и не дымит и не рычит. Где-то воздух подсасывает походу, в трубочках... Завтра сразу накачаю и попробую завестись. Если подхватит за секунду - то болячка видна.

В кронштейне слева есть винтик для выпуск воздуха при смене фильтра. Винтик там откручивается ключом на 8. Вот откручиваем его, жмем на кнопку - и из-под винтика летит струйка топлива. Когда топливный фильтр меняли полгода тому назад - то и кнопка твердела на 3-4 раз и воздух выходил(а потом шло топливо). Я думаю что через шлангочки подсасывает воздух. А УОВ был выставлен на 3 градуса раньше чем был до этого. Если будет сложно запускать - верну назад. ЗЫ: Сейчас на голове были отрегулированы клапана - было 2 пережатых на впуске(0.05 вместо 0.3). После регулировке машина поехала намного бодрей и веселей. На воздух грешу - лягушка перестала сопеть после затяжки хомутов . А так с утра проверим...

Вечер добрый! Меня мучает страшный вопрос: -Через сколько качков кнопка ручного насоса подкачки топлива(лягушка над фильтром) должна стать такой, которая не прокачивается нажатием двух пальцев? Сейчас она у меня начинает чуть твердеть после 4-5 качков, и то потом пальцами нажимается. Предыстория: меняли прокладку ГБЦ, снимали фильтр с кронштейном в сборе с блока. Ну и обратил я на это все внимание после того, как она на следующий день после ремонта перестала нормально заводиться по утрам(10-20 секунд маслания стартером) . И дымит белым и норовит заглохнуть. А слесарь мой утверждает, что не должна лягушка твердеть. А я считаю, что после 5 раз она вообще пальцем не должна нажиматься. Вот 3 часа назад при разборе полетов при нажатии на кнопку подкачки как-то сопело. После того, как закрутили все хомутики - сопеть перестало. Когда прокачали и открутили винтик сбоку кронштейна то солярка сразу полилась оттуда струйкой без пузырьков. А как должно быть? А то я в смятении...а завтра заводиться с утра

Спасибо! Пойду проверю...

Вечер добрый! Началась проблема с переключателем - плохо переключал сигнал "лево", "право". Рычажок ходит, щелкает но лампы не горят. Аварийка работала. Сам переключатель был изношен (дальний плохо включался), поэтому поменял на Б/У с разборки - всеравно менять... Этот Б/У свет переключает идеально, а "лево", "право" тоже плохо переключает. Аварийка то работает(когда и рычажок работает) то не работает. При нагретом салоне +40...+50С все сразу работает, охладится - перестает работать. Что это и как лечится? ЗЫ: Проблемы с переключателем(самым первым) начались тогда, когда рычажок один раз туго пошел и я его при активных маневрах энергично переключил . Что-то щелкнуло и дня через два начались проблемы. Но потом-то я уже другой рычажок поставил...

Спасибо! ЗЫ: Ну тут вышел диспут, диагност никак не мог поверить в такой простой трактор...

Вечер добрый! Вопрос: - Есть ли на дизельных Мондео выпуска до 1996г (MK1) управляющая форсунка? Я считаю, что ее там нет и быть не может. А кто что считает?

А что делать если то же самое, луж нет, уровень тормозной жидкости не падает а сцепление не работает: - Раз 5-6 нормально выжимается, потом педаль все хуже возвращается обратно, потом западает. Чтобы не западало - надо в начале этого характерного слабения педали резко ударить по ней и прокачать 5-6 раз. Тогда еще на 5-6 раз хватает. Я как понял в чем дело - просто раз в 2-3 минуты качаю педалькой и еду дальше. Но пока понял где и как - чуть мне фура в бочину не прехала. Что мне делать?

А, кстати - как должен звучать двигатель? Когда я купил машину - сверчков не было слышно, зато гудел как трактор , болели руки от вибрации руля(на 2-3мм амплитуда колебний руля была на ХХ) и магнитолу можно было слушать на 14-20. Потом машина делалась, были заменены распылители, проверен ТНВД, заменена подушка двигателя и т.п. Ну и все жидкости я поменял через неделю после покупки машины(и масло тоже - Маннол Классик 10W40). Я сейчас опять поменял масло после 4500км - Маннол Классик 10W40 4л + 1 литр Abro Lube с фторопластом. Фильтра меняю вместе с маслом, - беру SCT. В итоге в машине проявились сверчки(магнитола и панель - главные), магнитола слушается от 8 до 14 и шум двигателя слышен, если только выключить музыку и вентилятор. И вибрации пропали - на ХХ такие же, как на бензиновом, когда немного троит. Это я к норме пришел или еще надо работать над этим? ЗЫ: Шумка как была с конвейера - так я ее и не трогал...

Блин - только щас понял, что тема не про масло в ДВС а про масло в топливо зимой :sten: По теме: Керосин 5-10% лил. Бензин 3-5% лил. Масло двухтактное лил 2л/50л. Антигель с этим всем вместе лил. Движка пока что жива.

Сижу я вот и думаю. А думаю, потому что машина своя личная и уже успела понравиться, особенно когда она тихая и не трясется - сейчас она работает как Волга ГАЗ-24 стоковая или АЗЛК-2141 без шумки(на 80-92 бензине). Примем, что температура поршней и цилиндров ДВС с исправной системой охлаждения составляет +300....+350С максимум. Температура разложения фторопласта составляет 350-400С и при этом фторопласт не коксуется а "тянется". Тем более, его там не так много и "забить каналы/кольца/заклинить поршень" эти 0,5-1% max от общего объема масла не могут - они рассеяны по объему и мелкодисперсны, при этом они имеют тенденцию к срабатыванию и дальнейшему измельчению в механизмах с потерей антифрикционных свойств. Комкуется фторопласт только в значительных объемах и при помоле 20-100 микрон. При 450-650С идет интенсивное разложение фторопласта с газообразованием. Это я знаю - лично фторопластовые подшипники скольжения эксплуатировал, разрабатывал оборудование для процесса горячего прессования/спекания фторопласта и.т.п.. Ну и на многих новых поршнях снизу-сбоку нанесено фторопластовое(Teflon) покрытие. Для форсу босяцкого , наверное, его туда наносят... В принципе, периодическое "1 через 1 смену масла" через каждые 5000км добавление присадок с фторопластом двигателю не повредит. Теперь я буду изучать тему "какому же двигателю оно не повредит" на примере своего с пробегом 331500 и не знаю скока отмотали . Мне очень интересна страшилка "фтор жрет перегородки чугунных блоков и движка летит в утиль". Фторопласт химически инертен - ну, как минимум, инертнее алюминия или углерода или атомарного азота. Фтор, теоретически, из фторопласта может выделиться только при 400С, а такое бывает при масляном голодании и больших нагрузках/перегревах ДВС. При этом разрушение элементов ДВС в тех же условиях благополучно происходит и без фтора. А поскольку денег у меня хватает и на контрактный ДВС и на капиталку - буду это изучать на себе. А то надоели жевания резины на разных форумах по поводу "чудо-присадок"/"лей только брендовое масло"/"залил присадку=стукануло" . Так что будем посмотреть на аццкий фтор . Фтор и Мондео - идеальная пара, чад кутежа во мгле ада! ЗЫ: Популярно про поршни с кольцами с картинками и комментариями: http://autology.jimd...орания/поршень/ ЗЫЫ: Теорию ДВС я изучал ~2 года в институте на мехфакультете а не по ссылке . Но по ссылке картинки красивые, цветные... ЗЫЫЫ: Тут отписываться о результатах или новую тему открыть? Сейчас будем исследовать миф про "Две недели на фторопласте и действие его закончится". Пока что я отъездил 1 неделю и 400км. Масло следующий раз буду менять через 4500км пробега. Стиль езды - 1800-3000об/мин, 60-80км/ч по городу/100-110 по трассе, город на холмах, выполнение маневров энергичное.

У меня стоит Бинар-5Д. Еще тот фрукт, как и старый Мондео . Требует тщательной проверки/доработки "из коробки", но потом работает хорошо. Я ставлю время прогрева на 1 час (тогда при работе сажа выгорает и камера сгорания чистая + машина хорошо прогревается даже в мороз) и умножаю количество часов на номинальный расход(л/час) подогревателя. Бинар в нашем климате с -8....-10С ночью потребляет примерно 0.5л/ч при 0.7 паспортных и микропроцессорном управлении режимами нагрева (проверял по пустой водочной бутылке 1.0л ). А при -17С после часа прогрева ОЖ 68...72, в салоне +15, стекла оттаивают - лед и снег стекает. Ну и заправляюсь строго на 30л и строго на предпоследнем делении показометра строго на одной и той же заправке. :D

Abro Lube идет уже в готовом к заливке виде. Третий день езжу - как на 1.6 бензиновом динамика, только момент дизельный Пока что весело. Но вдруг кто-то год-два таким пользуется? ЗЫ: У моего знакомого на Фиесте дизельной тоже после Abro lube стало тише работать и лучше ездить. Только то давно было, да и машину он продал вскоре - деньги надо было...а Фиеста не единственная машина у него была

Ну вот счас у меня расход 8...8,5/100 без учета расхода соляры на работу автономного подогревателя. А когда форсунки лили был 10-11/100.

О! Вот тут на ~4500км я решил поменять масло Mannol Сlassic 10W40, которое залил при покупке машины. Оно дешевое, менять можно часто - вылил старое и залил свежее такое же. Но из 5 литров нормы под заливку я залил 1 литр масла Abro lube с фторопластовой присадкой (дисперсность <5мкм, перемешана с полусинтетикой 10W30) и 4 литра маннола. http://www.abro.com/...ves/?product=41 Улучшилась динамика, резко снизились шум и вибрация при работе ДВС. Что дальше будет - посмотрю. Может еще кто лил? И что из этого выходило?

А как я ездил по городу, объезжая ямы я снять не могу - регистратора нет, но там слалом и 10-30км/ч.

Со светофора газ в пол на уставшем двигателе с изношенной турбиной и подтеканием топлива через турбокорректор(рассохлась мембрана). Это очень влияет на расход. А еще у вас в РБ нет ям на дорогах (как у нас: 1-2 ямы 150х250х30мм на 5 метров дороги, а есть и глубже, чаще и шире) - вы не едете 10-15км/ч и не опасаетесь вырвать рычаги и пробить колеса. И у нас участки дороги с убитым покрытием вполне себе перемежаются отрезками по 1-4км многополосных ровных дорог, где можно понажимать тапку http://www.youtube.com/watch?v=E5tuxT7EGYA http://www.youtube.com/watch?v=QPawfZyywGI Вот это так и есть

Ну из 17/100 вычитаем 5 литров в неделю на предпусковой подогрев - уже 12 выходит. А потом смотрим, что я ехал со скоростью потока 10-20км/ч по голому льду, ямам и жидкой грязи. Когда же ранее был плотный снег и скорость 50-70км/ч то 13-5=8/100 . Как только ямы убрали и дорога стала сухой, скорость поднялась до 60-80км/ч то с работой предпускового подогревателя расход стал 10/100, из которых 2...2,5л - подогреватель. А когда еще и форсунки лили - то расход был под 10л на сотню на сухой дороге без работающего подогревателя. На бензиновом Форде если ездить 10-20км/ч постоянно - расход и будет 17/100. Так что ничего страшного и шокирующего я не вижу. ЗЫ: Вот садишься ты в машину с самого утра - а там ОЖ 65..70С, в салоне +20С, стекла уже оттаяли а за бортом -15С. Ключ провернул, завелся с полтыка и поехал. Кррасота - и очень быстрое привыкание.

А где и в чем шок?