Sasha71

Люди !!! Какой номер свечей накала в подогревателе системы охлаждения (мож есть аналог) ? В том году подбирал, нашел 11 вольтовые, сгорели быстро. Оригинальные стояли на 13,5 вольт , маркировка на них ---- АЕТ 11 721 080 --- не бьеться нигде. Звонил в фирму АЕТ, делают вкрадчивый голос и мол, нету таких и не было...

Вот вам устройство в помощь <noindex>http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=878</noindex>

Проверь форсунки !!! Купи четыре шприца (медицинских), самых больших, и тоненькие резиновые трубочки. Четыре шприца закрепи в одной плоскости (хотябы изолентой к палке) поршни вынь. Подключи трубочками обратку к шприцам. Пробуй заводить. Покрути, потом проверь сколько от какого цилиндра солярки поступило, сравни по делениям, если разбег большой то в ремонт ! Может быть так что у тебя игла западает на форсунках а после длительных заводок от вибрации встает в нормальный режим. Кто то на форуме делал подобную процедуру, вроде удалось локализовать неисправность. Удачи ! Да, и еще, любой дизель при заводке выплевывает черный дым, этого не стоит бояться.

Как она выгдлядит, на что похожа ?

Не перечитывал весь форум, допишу от себя. 1) Гофры из стакана продаются отдельно по цене 35 руб за штуку, в любом магазине. 2) Клапан подходит от 16-ти клапанной десятки, и также продаётся в каждом магазине. 3) Моторчиков впрочем тоже полно, от десяток и газелей, нив. Причем производители солидные, бош, атс, пибург. Еще, ставил тут ебершпехель на автобус, ну разумееться вынул стакан, осмотрел на наличи грязи, и .... не поверив своим глазам сбегал в магазин примерил. Стакан один-в-один как на 16-ти клапанной десятке, даже электро-разъем подошел. Автобусик у меня рено, дизельный, но как тесен мир....

По поводу подкачново насоса. На многих КР они стоят, только встроены в стакан, как на бензинках. На рабочей машине проверить просто - отключаем трубку с фильтра, идущую от бака и в пластиковую бутылочку. Заводи машину, если соляра под напором потекла в бутылку, есть он родимый. Далее на каждом ТНВД есть подкачивающая пара низкого давления. В этом я убедился когда промывал систему ВИНСОМ. Подключил трубками приход уход напрямую к ТНВД прозрачную бутылку с Винсом. Что бы не держать руками проволкой прикрутил к капоту (перепад около метра) Завел, напор обратки мама-не-горюй, пришлось всё равно трубку рукой держать чтобы строго в бутылку смотрела. Описал это к тому, что если загибается подкачной, и система герметична, вы можете долго кататься (зависит от стиля езды) и думать что там за спиралька, и что за проблема. А она может быть не причинной а следственной. В любом случае всегда приятней надеяться на поломку простого, чем сложного оборудования. Да и прикол, на литре винса, машина работала чуть больше часа (на холостых). А вы блин, машины не греете, сколько за 10 минут солярки сгорит ? 100 грам ? Стоимость 2,5 рубля ? Нет, завел и копоти ей, поршня нагрелись расширились, а цилиндр не успел, и давай тереть стенки и элипс набивать. А потом --- димить стала машинка фигово ей. ..... Эх...

Никто про это и не спорит. Я говорю про другой ход. НЕ ТОТ который относительно оси вращения (влево-вправо) плоскостей дисков - А ТОТ, который если бы вы пытались разъеденить два диска относительно друг друга. Не надо ни чего ни куда зажимать ! На изношенном (в пике) маховике все вращается одним пальчиком. Это первое. Второе, он имеет солидный люфт, около 2 мм если бы вы пытались оторвать диски друг от друга в разные стороны. Именно этот люфт убивает выжимной. Думаю не стоит объяснять почему Опять в корне не соглашусь. Старый диск сцепления у меня был в отличном состоянии, так как от нового практически ничем не отличался, и был сохранён мною на "черный день". Давайте пойдем методом исключения. Первый раз появились характерные постукивания на холостых. Далее развалился выжимной. Заменил выжимной, корзину, диск. Катаюсь,пробег 4 с небольшим тысячи второй раз разваливается выжимной. Меняю выжимной и маховик.Корзину, диск оставляю. Проблемы уходят, пробег более 80 т.км. Исключаем, и получаем разницу между первым и вторым случаем в замене маховика. Может дело в нём ? А учитывая физику движения разболтанного маховика, могу утверждать что именно он и убивает выжимной. Далее привожу пример на точильном станке. Открутите немного гайку крепления круга и зафиксируйте (на анаэробный фиксатор к примеру). Включаем станок и видим как круг совершает элипсоподобные движения на валу. Слышны отчетливые постукивания по гайке. В конце-концов фиксатор не выдерживает и гайка по-немногу отворочивается. Что будет если между кругом и гайкой окажеться подшипник ? Причем внутренняя его часть будет плотно сидеть на валу, а по внешней будет молотить круг ? Правиьно, сепаратор не выдержит, металл "устанет" в конечном итоге подшипник рассыпется. Этот опыт как нельзя лучше подручными средствами моделирует условия воздействия усилий на выжимной. Математическая модель этого процесса, результатом "порвала" бы вашу теорию. Изношенный диск сцепления здесь не играет значимую роль ! В процентах я бы выразил как не более 2-3% участия. Мне не понятна ваша позиция отрицания законов физики, полагаю это личная неприязнь, не более.

Ход есть но с большим усилием !!! ПРоверь свой на наличие пемпердикулярного (относительно плоскости) хода. Если есть, выкидывай.

Вот твой фильтр ]]>http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&c...code=WK%20829/3

Сами тросы встали нормуль. Наконечники со стороны суппортов ОК. Со стороны коромысла были немного толще, снял на точиле. Тросы в оболочке, без неё тросы ходят раз в десять меньше !!! Взять к примеру Ваз, Газ, Уаз, где работающий ручник из области фантастики (они там без оболочки и закисают напроч). Да и хунаевские тросы идут с коромыслом, оно ни к чему.

Большое спасибо за описание автору. Делал подобное но к сожелению один из троссов действительно лопнул через пару месяцев, машина выкатилась на Дмитровку и простояла около часа создав огромнейшую пробку в районе деревни Грибки. По счастливой случайности никто не пострадал. В первом попавшемся магазине был приобретен комплект троссов ручника от Хундай Акцент за 920 руб. При установке есть ньюанс, крепить трос начинаем от суппортов, в конце одеваем на коромысло под ручником. Это коромысло на тросу, и очень хорошо вытягивается (только лишь при опущенном рычаге ручника). Будте аккуратней !

Это как нужно разболтать маховик что бы угадывать подхват ? Такого не бывает. Уверяю, даже при сильно выработанном маховике вы ничего не почувствуете ! Нету ни рывков, ни тычков, машина трогается очень плавно. Ощутить можно только следуещее -- при торожении двигателем, дать газку и услышишь отчетливый металлический звук как при разбитом шрусе. Утверждаю это, так как при замене маховика звук исчез ! Эх Вы, специалист. Смотрим к маховику крепиться корзина, на лепсетки корзины при выжиме давит выжимной. При нормальном маховике лепестки оказывают равномерное давление не выжимной. При разболтанном маховике корзина движется по элипсу, следовательно подшипник выжимного принимает точечные разносторонние (относительно общей плоскости)усилия. А это смерть подшипнику. Если разваливается подшипник, срывает манжету толкателя в гидроцилиндре выжимного, - и как следствие - шарики в кожух коробки, жидкость через дренаж под машину, выжима нет ! Расскажу как это было у меня. Появились небольшие постукивания, вибрация. Еле уловимая. Думал сбои в топливной системе. Потом иногда появлялись скрипы (посвистывания) при выжиме, и опять еле слышные. Делее в один прекрасный день в пробке нажимаю сцепу, проваливается педаль, глушу. Несколько раз понажимал рукой, глядь под машину-- там лужа. На тросу в гараж, по иронии судьбы в зад влетает волга. Надо отдать должное форду у волги сорвало двигло вытекло масло а у меня даже крылья не пошли. Разбираю диск корзина в идеале, выжимной развалился на части. Поменял всё в сборе. Маховик проверил только на наличие выработки, сначало и в голову не пришло что он двухмассовый. На новом комплекте сначало всё ок, кроме вибрации. Не стал заморачиваться. Спустя 7-10 т.км появляется свист при выжиме. Постепенно усиливается. Нервы не выдерживают разбираю. У выжимного появился значительный люфт опорного подшипника. Набиваю смазкой ставлю. Езжу тихо тысячи 4-5. Очень тихо проваливается педаль, опять-двадцать-пять )))) Разбираю, таже самая картина что и в первый раз. Ищу причину, нахожу что маховик двухмассовый, и что имеет люфт. Заказываю в кунцево 2, привозят через 3 недели за 12 т.р. + 6.2 т.р. выжимной. Меняю, пробег с того момента около 80 т. км, ни вибрации ни свиста, ни щелчков при тормоз-газ.

У меня, да впрочем как и у многих, на обратке такая розочка. Вставил защелкнул ( U-образная пружинка). Тебе проще не покупать всякие переходники, а взять подобный. Или подобрать похожий и не париться. К примеру от мерседес-Вито, только там трубки немного загнуты.

У меня такой как на фотке. Как найдешь замену, не поленись разрежь, расскажи что там да как.

Как держишь -- дальний одиночний приход, бижний одиночный уход на ТНВД. Колечко уплотнительное, сломалось видно.... А так я его разбирал трубки на одном уровне, что приход что уход что обратка. После 20 т.км пробега фильтр был белоснежный. Может он и не фильтрует вовсе ? Старый фильтр попроси разрезать и посмотри состояние ленты, что то уж конструкция больно подозрительная. (я не про твой в частности а в целом). Отпишись !!!

Так с этого и надо было начинать. Я себе на мондео от восьмерки поставил. Разница день и ночь. Родные так гуделиииииииии (не только у меня). Поставил восьмые, тишина.... Бывшая машина ваз 2112 с родным вентилятором прошла 300 000 км. А вы тут мучаетесь )))

Ток в 40 ампер и у меня (был), думаю что и у всех. Причем это в рабочем режиме, а при старте ток доходит до 60 А. Ну если пока работает то пусть. Хотя уверен ли ты что именно первая скорость есть ? Может сгорел он уже, 10 амперник то ?

Как может маховик влиять на риск въехать в зад впередистоящего ? Данные чисто гипотетические ? Может стоит послушать человека у которого именно из-за маховика дважды развалился выжимной ?

Результатом езды на таком маховике может послужить разваливание выжимного.

Я тут как то тему поднимал про то как победить вентиляторы (интеграция десятошного), там все подробно описано, поищи поиском. А так работают, кондей гораздо лучше себя стал чувствовать, да и нет такого дикого шума.

Ну а десятошный за 600 рублей почему тебя не устраивает ? Он один в один как оригинал, только немного обороты меньше. Покупать его нужно с лопастями.

А вот кто то говорил что кондеры полезны...

Во во, и на трешках стоит, на самом сопротивлении печки. Впринципе их ставят сейчас и на десятки, нивы, и волги.

Не, со штатными моторами номер не пройдет, резистор сгорит при первом же включении.

Неправильно. Токи на порядок меньше. На штатных моторах, при максимальной скорости они потребляют больше 45 ампер. Десяточные берут около 8-9 х 2 = 16 - 18 ампер. С включенным кондеем когда включались штатные вентилятора тронуться было проблематично (в данной ситуации генератор являлся якорем с Нахимовского проспекта). Сейчас включен кондей или нет особо не замечаю. Температура выше 90 гр никогда не поднимаетсья (если конечно не ложить стрелку за две сотни км\ч). Температура воздуха на прошлой неделе плотно стояла на отметке 28 -30 гр. Ц. Да и в плюс, я бы сказал в огромный плюс ! - это тишина в салоне. Процесс установки сложен лишь тем, что надо решить спиливаем мы шпильки крепления с десятых моторов, и ставим их на штатное место на кожух радиатора. Либо рассверливаем штатные посадочные места(в кожухе радиатора)сверлом на 7 и ставим моторы без переделок.