Sasha71

По топливной в которой используется управляемый тнвд проблем всегда меньше. В инжекторном двигателе, в таком как ваш, регулярная замена форсунок - обычное дело. У меня вторая машина, - на ней система CR, так меняю форсы и ТНВД каждые 100 - 150 тысяч пробега.

Про подвеску тема отдельная, по каким дорогам будете ездить. По двигателю + еще 200 000 думаю врядли что случиться.

Вот - вот ! Это обязательное условие ! В противном случае может появиться следующая тема : Как я снимал голову, что бы высверлить свечу накала.

Докопался я до причины рысканья и разворотов. Виноваты были передние амортизаторы. Вот мои предположения: В подвеске макферсон, амортизатор, является единственной верхней опорой. Мало того, что ухудшение характеристик, а особенно разброс на одной оси дает разное опускание и разный разворот колеса, так еще и разбитый шток может вызывать вертикамльные наклоны (типа отрицательного развала). Поставил вместо старых Кони ФСД, Бильштайн. Ощущения : по комфорту, жесткости и мягкости, Бильштайн проигрывает в разы даже амортизаторам который прошли около триста тысяч км. Но зато заносы, развороты, и рысканье ушло в прошлое. В повороты входишь как на коньках, врезаясь в асфальт. Пока еще не разу не смог добиться сноса осей с визгом резины. Будет время засеку скорость прохождения поворота в 90 градусов. Шток у Бильштайна на 2 см короче чем у Кони, поэтому как их установил, колеса оказались в разные стороны (схождение). Поэтому сход-развал делать обязательно.

Я как раз с них и начал. Проблема появилась зимой, всё закупил и готовился к тому что забуду про пьяных лошадей раз и на .... какое то время. В один день поменял сайленты (оба) в передних рычагах, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, зад все рычаги + сайленты задней перемычки. Есть у меня еще мыслишка, по поводу аммортизаторов, может это так " Koni FSD" умирают. Но тогда однозначно перед, так как на зад пару дней назад воткнул "Koni Sport" по 200 с лишним баксов за штуку. Передние прийдут только в сентябре, думаю может Saks на перед пока поставить, есть у кого опыт пользования этим брендом ?

Так перед гуляет сомо-собой, но зад как кидало так и осталось. Перед - колеса как бы то влево то вправо доворачивают. Но самое интерессное происходит когда в этот процесс включается зад. Набережная реки Яузы, от Электрозаводской до Русаковки, решил разогнаться. Какой там максимальный угол первого поворота ? От силы 10-15 градусов, при скорости 70 км на сухой дороге произошел вынос зада как будто его отрезали от машины. Вынос происходит очень резко и непредсказуемо. Происходит это в момент давления педали в пол, разумеется при резком отпускании ситуация ухудшается, приходится играть газом и рулем, как на грунтовой дороге после дождя. Да и собственно передние амортизаторы смотрел недавно когда менял пружины(в тот момент уже была проблема). Подтеков нет, шток аммортизатора поднимается сам (тоесть газ есть), стуков и "буханий" нет все ровно и мягко.

Инфа на всякий случай: Штатные свечи в погружном нагревателе на 11,5 вольт фирмы AET. Найти их нереально, есть аналог компания Iskra 11.721.080. В экзисте по 240 рублей.

Сегодня купил комплект задних амортизаторов. Снял старые, на одном есть незначительные маслянные пятна. Оба рабочие, пробег на них почти под 300 000 км, кстати рычаги задние на момент их замены на "конях" имели такой же пробег +около 100 000 на штатных амортизаторах. Так что мнение что "кони" крошат сайленты, я считаю ошибочным , потому как цифры говорят за себя + есть положительный опыт эксплуатации этого бренда на предыдущих авто.((( Короче поставил новые но увы, чуда не произошло Прокатился, кидает также, всё без изменений. Надо копать дальше, может и правда опоры двигателя... Но во всем этом есть положительный момент, если докопаюсь то истины, участникам форума будет проще локализовать неисправность.

Я сделал насечки куда указывали углы штатных сайлентов, новые тем же углом поставил орентируя на насечку.

В релюхах стоят диоды, для защиты цепей питания от пробоя. Потому как при отключении реле напряжение может уйти под 1000 вольт. Так вот, эти самые диоды, сами иногда выходят из строя. Когда выгорают в разрыв - вы этого не заметите, а когда в короткое то может возникать эффект похожий на ваш. Поставьте заведомо рабочие реле, либо прозвоните тестером. Кажется должно быть 40-60 ом при рабочем реле.

А паяли медью ? Потому как оловянный припой плавиться при температуре 240-300 градусов, а температура спирали в лучшем случае 350 градусов. Тут как раз либо обжим, либо сварка. Либо пайка горелкой и медью, но особо не подлезишь.

Сайленты ставил так же как и старые стояли. Новые прошли пару тысяч, могли порваться ? Да собственно с замены ничего не изменилось, сначало ездил медленно, вроде как все ок, а когда начал притапивать, эффект вылез в всей красе. На аммортизаторах есть небольшие подтеки может и правда они. На жигулях у меня задние Кони иногда в салон пробивало, когда в яму большую попадал, и ничего. Правда тем были special а здесь FSD. ,

ЕСП нет. Рулевые наконечники в норме, недавно менял. Видимо и правда что-то с подушками двигателя, потому как если выключить скорость и двигаться на нейтралке, машина стабилизируется. Покрышки новые все 4. Предыдущие зад, стерся тысяч за 15. На новых также прослеживается сильный износ задних покрышек. Еще один момент, при повороте в право, на скорости 60-70 км/ч в какой то момент происходит резкий снос зада, очень резкий. Раз на мокрой дороге при скорости 50 км/ч машину развернуло на 90 градусов еле выровнял. Задние аммортизаторы недавно смотрел, разбирался в причинах стуков. Как оказалось стучала задния трапеция о кузов. Трапецией я называю ту часть к которой крепятся рычаги, а сама она на 4 сайлентах к кузову. Сами аммо кони FSD опускаются без провалов, поднимаются сами.

Неужели аммортизаторы так влияют на устойчивость ? Снос происхоит на абсолютно ровной дороге, а при малейшей колейности очень трудно удержать. Сами ощущения: небольшой поворот дороги, руль слегка в сторону и начинается - колеса как бы сами доворачивают больше чем руль, рулем в обратную, колеса перескакивают и начинают тянуть в другую сторону путем кручения руля влево-вправо, постепенно отыскиваешь ноль, но не надолго. Просто трудно логически уловить связь между резким киданием машины и аммортизаторами, либо я чего то не понимаю.

Прошу помочь разобраться. Проблема: Зимой начало проявляться - резкий снос в одну или другую сторону при малейшей колейности. При переходе на летнюю резину ничего не изменилось. Перебрал передок - пружины, опорные подшипники, стойки стаба, сайлентблоки стаба, рычаги (вернее сайлентблоки в них). Зад - все рычаги, стойки стаба, сайлентблоки стаба, сайлентблоки задней трапеции (4 шт). Сначало мне показалось что все проблемы исчерпаны, но... увы оказалось не так. Осталось ровно все как есть, если не сказать что ухудшилось. Сегодня целый день ездил на рабочей девятке - ощущение как в БМВ пересел, дорогу держит в разы лучше мондео. Вечером опять катнулся на моньке - впечатление - катание на убитой шахе, кидает то влево то вправо, да так резко ,что больше 80 страшно разгоняться. Пару дней назад обращался с проблемой в автосервис - качали и шатали всё что только можно, говорят состояние подвески идеальное. Сделал сход-развал перед-зад, слесарь сказал что отклонения были минимальны. Прошу дать совет, на чем акцентировать внимание, что я упустил, из-за чего это может быть ?

Похоже где то питания не хватает, на иммобилайзер. Я делал эксперимент: оборачивал фольгой ключ зажигания и пробовал завести - результат - стартер молчит, но температуру показывало. Проверьте еще раз разъемы.

Если у кого появились проблемы с выжимным, то 99% виноват маховик. Стуки при нажатии на сцепу, посвистывания, всё это признаки изношенного маховика ,который в свою очередь добивает тормозной цилиндр. Итогом запущенной ситуации может быть разрыв цилиндра. В такой ситуации вы останетесь без сцепления. Еще один явный признак износа - это проблемы с заводкой. Стружка от маховика разлетается по колоколу коробки, залетает в редуктор стартера и клинит механизм.

При замене ступичного подшипника, когда выбивал шруз из ступици, умудрился ударить так, что шруз проскочил дальше чем то положение которое определяет стопорное кольцо на валу. Заметил только спустя пару тысяч км когда сначало изредка, потом чаще случалось что как будто выскакивала передача. Разобрал,выявил, исправил. Износа шлицов не заметил.

Да с кольцом ошибся. Но я не знаю в каком оно состоянии, оно ведь внутри коробки находится да ? Раз ничего и не беспокоит, собственно зачем туда лазить. Внутренние шрусы у меня стоят родные никогда не менял, только смазку разок набил и все. А хомут пыльника на нем не был заварен, такой одноразовый, под обжимку.

На днях перебирал заднюю подвеску, и с удивлением обнаружил, что на новых сайлетнблоках трапеция (к ней крепятся рычаги) не касается корпуса авто. Тоесть между кузовом и трапецией проходит как минимум карандаш, а то и фломастер. Четко помню до замены, зазоров не было, и на кузове остались четкие, продавленные очертания. Посему примите к сведению, что стуки сзади, могут быть как раз из-за просевших сайлетблоков задней трапеции

Да со стопорным кольцом была засада, старое было никакое краешек обломился. Купил в ближайшем магазине то ли от нивы то ли от десятки, чуть разогнул (или согнул не помню уже) и встало. А хомуты пыльников у меня не были заварены, шрус в пакетике, отдельно пыльник, отдельно смазка и хомут. Может завариваются только оригинальные ? Я брал не то SKN не то SKF. Да и хочу добавить, похожую смазку иногда добавляю под пыльники шаровых и стоек стабилизаторов, - это серьезно увеличивает их срок службы. Единственный минус, пыльники на стойках стаба часто идут резиновые, смазка их разъедает. Вот если бы были силиконовые как на шаровых или ПНДэшные дело другое.

Ого дискуссия ))) Не , то что идет в комплекте я никогда не набивал, стремно как то. Сомневаюсь что производитель положил туда что то дельное. При первой же возможности а это где - то 100 000 км пробега, промыл внутренние шрусы и набил смазки http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,185/category_id,44/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,142/ когда захрустели наружние, купил новые набил туда же этой смазки. С тех пор проехал около 200 000 км пока все нормуль. Сейчас пробег приближается к полумиллиону, думаю под новый год смогу увидеть цифру 500 000 на спидометре. Тоесть к тому моменту внутренние пройдут 500 а внешние около 300 тыс км. А вы говорите разные смазки. Может они и разные, но поймите, производитель пихает туда всякую дешовку, иначе детали перестанут продаваться. Вот вам и опыт эксплуатации, возьмите на заметку.

Ага, потом кто купит, помучается и создаст новую тему в форуме

Это и есть "нулевик" Пропитывается он специальным маслом-спреем, моется каждые 2-3 тыс км в составе, типа уайт спирита, но безумно дорогим (800 руб за 200 грамм). И есть еще одно "НО" при больших оборотах, происходит срыв маслянной пленки любого фильтра нулевого сопротивления, и пыльца летит к турбине. Пробовал я ставить такой девайс но не на мондео. Скажу вам пыли он пропускает немеренно. Возмите на палец масла ,смажте воздуховод изнутри после фильтра, покатайтесь 500 км и посмотрите какой результат будет на родном фильтре и 500 км на "нулевике".