Sasha71

Задние только снимать что бы регулировать. Шток утапливаем до упора, потом ищем зацепление, и крутим. Замеряем полный поворот, и орентируемся по градусам.Дальше ставим, катаемся, нужно жестче-мягче, опять снимаем. Потек у вас аммортизатор потому что не прошел обкатку. Её проходят не меньше 5 000 км на максимальной "мягкости". Когда "спорты" себе покупал на двенашку, давали аннотацию, в которой описан этот момент. Что касаемо FSD, они конечно проигрывают "спортам" по тому, что постоянно перестраиваются, то они мягкие то жесткие. Это идеальны вариант для трассы -супер комфорт. А городе -нужно постоянство.

Номер комплекта с автоматическим выравниванием 2100-4021. Но он подойдет не каждому Стоимость 29 000 рублей ,это вам не бильштайн... Зато купил и забыл.

Задняя подвеска форд.doc Всем привет ! Вот выкладываю почти полный список деталей подвески для ФМ3. Кстати, на всех деталях сваг и феби, затерты маркировки "Ford" Не учтены только стойки стабилизатора, и шаровые опоры. Что касается аммортизаторов, мой совет, если хотите оставить машину на долго у себя, купите Koni. Вот уже 320 000 км наслаждаюсь, и пока ни малейшего намека на ухудшения характеристик.

Снять крышку с коробки предохранителей, вынуть реле и по очереди позамыкать толстым проводом силовую часть. Машина при этом может быть не заведена, тоесть даже при отсутствующих ключах в замке зажигания можно тестировать. Какие реле поможет понять схема на крышке с обратно стороны.

Решил отписаться в тему. Суть в том, что несколько лет назад, поставил двигатели (у меня их два) от жигулей десятки. С тех пор проехал около 270 000 км, всё гуд. И кондей работает отлично и машина не греется. Вентиляторов почти не слышно. Сначало я делал себе первую скорость через резистор, но потом переделал, при включении первого реле, включается один двигатель (верхний), при срабатывании второго реле, на помощь приходит второй мотор. Идея проста и не требует больших затрат. Можно конечно постоянно поджимать контакты на штатном резисторе в поисках первой скорости ,а можно воткнуть моторы с жигулей, и навсегда забыть о проблеме. Тот у кого всё-же один вентилятор подходим с другой стороны - покупаем набор: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591 интегрируем его в схему. Резистором выставляем желаемые обороты первой скорости, вторая (скорость) будет включаться в обход платы. Ставим на транзистор маленький радиатор и всё... Из-за высокого КПД схемки, греться она будет в 50 раз меньше штатного резистора, следовательно прослужит во столько же раз дольше (если не сказать вечно). Всем удачи !

Нет не делал. Просто думал если ничего не стучит то все ок. У меня стойки стабилизаторов разбиваются на раз-два... В год два раза меняю стабильно (перед) Зад- раз в год.

Спасибо за развернутый ответ ! Только если можно уточните что "такое вертикальные опоры" Я с месяц назад менял передние опорные подшипники стоек, но наверное это не то ? А сайленты задних рычагов, тоесть их можно подобрать от другой машины ? Ну как бы усиленные ? И еще вопрос ,сайленты можно купить отдельно или только с рычагами ?

Вот моя история: Началось всё зимой. Переодически, первые 50-100 км машину начинало кидать влево вправо на ямках, колеях. Порой даже 60 км/ч было сложно держать. На жигулях по тем местам спокойно можно было гнать 150-170. Сначало списывал всё на резину. Сейчас на летней такая же ситуация. Пока сухо в колеях кидает слегка, прошел дождь - 80 км/ч предел, дальше при малейшей колейности кидает так что трудно дорогу поймать. Зимой было ощущение как будто зад закидывает, сейчас кажется что перед с задом идут в этот момент в разные стороны. Пробег машины 400 000км, почти все мои. Аммортизаторы новые KONI FSD. Ничего не стучит не гремит. По рычагам менял только шаровые. Диагностика в двух автосервисах ничего не дала. Сход развал в идеале. Что сам заметил - на задних колесах немного съедается резина по внутреннему борту. Ваши предположения ? Думаю нужно менять и перед и зад, только что конкретно ? Заранее спасибо!

+100

У меня со второй машиной рено как у вас ТДЦай тоже проблем выше крышы было, нужно решать координально с системой фильтрации топлива. Ставить сепаратор топлива, дополнительный фильтр. Тут дело еще в фильтре который стоит на наших машинах. Он напорного типа, тоесть если по какой то причине, напор упал, или забор топлива выше чем подача, засорился фильтр, то топливо идет нефильтрованное. Если кому то не понятны мои слова, распилите старый фильтр, станет все ясно.

У вас дизель тех лет, и неужели возникают проблемы ? Я брал машину с пробегом 180 000, сто пудов скрученный пробег. Сам накатал больше 350 000 км. Зажигает ого-го. Расход вообще сказка. Не забывайте про главное - даже если дизель будет стоить 30 руб а бензин 20р/л расход на топливо никогда не сравнятся (у дизеля будет дешевле).

Из Москвы в Анапу средний расход 6,5. Скорость при этом 140-160. Однажды сломалась помпа, поставил в разрез шланга печки электропомпу от газели. Скорость пришлось держать строго не выше 90 км/ч. На 400 киллометровом участке расход составил 4,2 литра.

Раньше каждую зиму я сталкивался с проблемой замерзания топлива. Но вот пару лет назад решился и поставил ленточный подогреватель на топливоподающую магистраль и керамические пластины к топливозаборнику в баке. Включение сделал через реле, кнопку управления установил с кнопкой открывания багажника. (купил штатную б/у).Теперь при морозах, перед запуском, включаю минут за пять. А если очень холодно то и езжу не выключая - топливо теплее - возможность фильтрации выше. Затратная стоимость около 100$ ставил сам.

Снять обратку с ТНВД и в бутылочку её, на фильтр заглушку - качать грушей , или подать напряжение на электромотор подкачки (что есть).

\Часть высокого давления такая же ? (та что на резьбе) Тогда ставь себе на здоровье. Может не подойти сторона забора топлива, тогда нужно аккуратно отрезать штатный штуцер с трубопровода, соеденить через маслостойкий шланг на хомутах. Я проезжаю в год до 70 000 км и насосы в моём случае расходный материал. Случилось раз трассе, в затяжной пробке на подъем умирающий насос совсем перестал работать. - пешком до ближайшего автомагазина, 20 минут нецензурной брани стоя на коленях и снова в путь. Помни одно, оригинальные насосы для форда, не продаются на каждом шагу, а вот волговских - навалом.

Лью Арал 5W40 расход ноль, пробег 357 тысяч

Впринципе, эта таяга не двигается практически некогда, так что следить за её исправностью смысла нет. Если и турбина "передует", электроника тут же выключит двигатель. У меня такое было когда долго ехал со скоростью 210 (по спидометру). Выскочила спиралька, после перезапуска пропала. Когда проверяли сканером сказали было избыточное давления во впуске.

Рукой практически нереально, я когда катализатор выбивал, посмотрел как всё устроено, и проверил двигается ли она, большой отверткой как рычагом сдвинул.

На моне 2 тяги управления геометрией турбі нет, в виду отсутствия управляемой геометрии, но есть тяга упраляющая клапаном , который в случае передува турбы открывается и пускает отработаные газы мимо крыльчатки турбы. Золотые слова... на 85 kW управляемая крыльчатка большая редкость. Очевидно у автора темы так же как и на моей машине, стоит лишь аварийный клапан сброса воздуха...

))) Странно это, наверное двигателю кирдыкс... Ведь получается что раньше часть это копоти всасывалась обратно в камеру сгорания. Себе я заглушил, изменений в выхлопе просто нету. А вот со стороны впуска прогресс имеется. Если раньше паук был замазан гуталином то сейчас девственно чист, ну слегка в масле. На реношке, пригнанной из германии, впускной паук, по причине нахождения рядом с выпускным, был забит не густой консистенцией, а твердой, окаменевшей субстанцией. В одном из цилиндров из 3-х сантиметрового впускного окна осталось около 5 миллиметров проходного канала. В остальных дело было лучше, но не на много. Так что дело с солярой за бугром не на много лучше, а разборка и чистка ЕГР, должно входить в регламентные работы по ТО.

Ступицу можно отварить в синтетической смазке. И будете кататься еще тысяч 50 без проблем. Берем котелок, смазку синтетическую, газовую горелку. Греем смазку до жидкого состояния, опускаем ступицу, пару минуток, и можно подавать на стол

Господа, всему виной недогрева ваших авто это дополнительный обогеватель ОЖ. Находится он под ногами у ваодителя, но со стороны моторного отсека. Менять его целиком не вижу смысла, нужно купить 3 свечи накаливания, кому интересно могу номер поискать. При замене жидкость сливать не нужно, стравите давление сняв пробку на расширительном бачке и вновь закрутите. Немного антифриза выльется разумеется, когда будете выкручивать свечки. Есть одна хитрость, сразу провода не подключайте, если образуется воздушная пробка свечки сгорят мгновенно. Нужно поменять и пару км прокатится, потом подключить провода. Связано это еще и с тем, что родные свечи на 13,5 вольт. Таких не найдете, в лучшем варианте на 12 вольт. Соответственно нагреваться они будут сильнее. Цена свечки около 170 рублей. Результат будет налицо - быстрый прогрев + жара в салоне.

Недавно делал сигналку на новеньком микроавтобусике хундай. В запаре рассоеденил + на свечи. Посадил два АКБ машина даже не схватывала. В гараже +7. Как нашел в чем дело машина завелась буквально от "втягивающего". Это я к тому какую роль играют свечи в заводке.

Заводился и в -36, когда вебаста умирала напроч. Только ездить в такой мороз машина не могла, через пять-десять км глохла. Думаю подкачной электронасос замерзал. А вообще произодителям Эбершпехелей и Вебаст огромный привет ! Не понимаю как можно додуматься сделать трубку топливоподачи, внутренним диаметром в полмиллиметра ? Если прозевал понижение темпеатуры, и не залил антигель, то на обоих машинах девайсы не запускаються. Раз как то ваккумны насосом решил прокачать топливную магистраль, начала вытекать соляра, похожая на солидол (червячками). Враги вокруг !!!

По номеру выскакивает датчмк скорости