ReOS
-
Постов
181 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент ReOS
-
Спасибо! Видимо не дотянул, боясь перетянуть. Опыт ещё маловат. -
сегодняшний пробег в 250 км показал кое какие улучшения: более тихую работу двигателя, вроде как лучшую тягу и меньшую дерготню при переключении передач. Но хлопки в выхлопной при сбросе газа появлялись. Так же на тёплом двигателе выросли обороты хх до 1100. Как дела со свечками пока не ясно. Возможно есть смысл раскошелиться на новый дпдз.
-
а как сильно нужно давить пальцем на ремень? У меня до замены при достаточно сильном давлении большим пальцем прогибался на 1см, новый примерно также натянул. Прижинка слабо натягивала, ремень болтался как сопля, дотягивал вручную. Сейчас слышен слабый гул в районе грм, может перетяг?
-
Так это само собой. Пока от гаража домой доехал разницы не почувствовал, те же 2 рывка при резком "газе" с малых оборотов. Всё так и есть на снятом дпдз, но при установке на авто сам датчик приходиться довернуть, чтобы совпали крепёжные отверстия. Из-за этого и получалось, что сопротивление 1 кОм. Винтом регулировки удалось плотнее закрыть заслонку(возможно из-за зазора и была неравномерность работы двигателя), тем самым уменьшив сопротивление датчика, но достичь таким образом идеала в 600 Ом не реально. Не мог же сам по себе изогнуться вал, держащий заслонку, тем самым изменив положение датчика и его сопротивление. Так вот хотелось бы узнать реальные цифры сопротивления установленного датчика у одноклубников. А может он(дпдз) и вправду помирает?
-
Провода конечно снова поменять придётся, пока снимал со свечей выдрал изнутри контакты на 3 и 4 цилиндр. Воткнул пока старые. Вопрос по дпдз, какое сопротивление должно быть при закрытой заслонке? У меня было 1кОм. На снятом датчике плавно изменяется 0.6-4.3кОм. Почистил дроссель и винтом регулировки закрытия заслонки добился только 0.78кОм при полностью закрытой заслонке. Без черепахи обороты нестабильны и сильные хлопки в выхлопной(видимо топлива много льёт). С собранными воздуховодами двигатель на холостых стал ровнее работать. Осталось проверить на ходу.
-
Вот дпдз-то и не проверил, постараюсь в ближайшее время, только от него ли детонация? Провода конечно можно и новые купить, да думаю не в них собака зарыта.
-
Господа, нужен совет! У прогретого двигателя ощущается недостача мощности, детонация на оборотах ниже 2000, сопровождаемая требезжанием выхлопной о кузов, на холостых слегка неровная работа двигателя(по тахометру всё ок), также рывки при переключении передач, либо при резком нажатии на акселератор с низких оборотов. Собственными силами проверены все датчики, почищены кхх и маф, заменен ремень ремень грм с выставлением фаз гр(стоял не правильно), проверено давление топлива, заменены фильтра. Но самое главное не могу избавиться от пробоя свечей. Замена катушки, проводов и комплекта свечей не дала никаких результатов - пробивает как и прежде. Может что-то упустил? Либо дорога на комп?
-
Видел в городе два мондео2 универсала с крышкой багажника от мондео1. Думаю, как и с дверями стоит только сравнить крепление замка. А к эл.замку не проблема протянуть провода.
-
Про пламягаситель у меня тоже мысля возникала, надо по узнавать сколько это удовольствие будет стоить. Ещё подумываю про более длинную(читай мягкую) гофру, хоть варили такой же длинны как и родная, но она совсем не "играет". Ведь все резиновые подвесы поменял, а выхлоп всё равно барабанит, даж страшно подумать как он там на ходу раскачивается, ведь когда рукой шмотаешь нигде не цеплят.
-
У меня после переделок выхлоп стал какой-то более спортивный (бубнящий, низкочастотный), если слушать возле глушака. Если в салоне, то что с дырявым коллектором и выбитым катом, что с целым и без ката разницы никакой - всё так же громковато. Но стал барабанить глушитель по кузову при движении внатяг на малых оборотах. Хотя рукой когда качаешь нигде не цепляет. Может это конечно со впало с тем, что в такую дикую жару появилась совсем уж дикая детонация двигателя и вот заметил, что барабанит именно в моменты когда двигатель полностью прогрет и детонирует. Может быть выхлопную мне и не очень ровно сварили, но видимо проблема не в этом, нужно бороться именно с детонацией, похоже топливо догорает в выхлопе и из-за этого и слышиться шум в салоне. Тем более егр выкинута, а это способствует большей детонации, хотя я не уверен, что эта система была рабочей.
-
Перед заменой ступицы ужаснулся от вида болтов, сколько на них выло ржавчины. Но с помощью ВД и шила отчистил шляпки и на удивление легко открутил их с помощью удлинённой звездочки(вроде Т40) из набора, в котором они в виде буквы Г(наборы шестигранников ещё бывают такие). Набор хорош тем, что в торце самой звёздочки нет фаски и получается большая площадь контакта граней с болтом. И ещё если в кулаке снять сзади пластиковую крышку, то внутри видны концы болтов, можно и туда ВД брызнуть.
-
у нас официально за сварной шов берут 50тык(6 у.е.). Мне переделывал знакомый, за всё взял 150(20 у.е. примерно), он сам коллектор откручивал и ставил. Я только егр выкидывал
-
в моём коллекторе также есть отверстие под егр, но не стал экспериментировать, а заглушил его пробкой поддона от таза(коллектор такой же как по первой ссылке).
-
под 'гнуть' имел в виду делать другой угол изгиба трубы, а собственно резать, поворачивать и варить. Мне резали чуть выше отверстия под лямбду, поворачивали, варили, а после стыковали с родным куском, отрезанным от ката. Получилось, что лямбда немного повернута в сторону двигателя, но это не критично, места для её вворачивания предостаточно. Но нужно удлидннять проводку под лямбду. Я отрезал провода от старой и нарастил на новую, но этого оказалось мало, после чего перенёс разъем из района гура до середины радиатора, закрепив на трубке кондишна напротив замка капота. И пришлось по месту подогнуть трубку маслянного щупа(из-за не родного коллектора).
-
@maksimarij,да, трубу нужно в сторону шкива кв изгибать
-
@volan2,внутреннюю: стекло с пластиковой рамкой
-
@volan2,скраю плафона подковыриваешь отвёрткой и легко вынимается
-
Ездил именно на таком куске выхлопа, когда после гофры и фланца труба лопнула. Огня не было, только очень громко получалось.
-
@maksimarij, когда выбирал себе коллектор, встречал и такие. по шпилькам они вроде все одинаковые. Но именно такой не брал из-за громоздкости. Тебе ещё приёмная труба нужна будет или как минимум фланец от неё.
-
Господа! М-образный коллектор взаимозаменяем с тем, что на первой фотке в 21 посте. Единственное, нужно ещё приемную трубу под него и сварщик, чтобы состыковать это с остальным выхлопом. Т.к. не удалось найти целый М-коллектор за приемлемые деньги(предложили только за 180 у.е.), то был приобретён от ФМ1 коллектор, кусок приёмной за 30у.е. + работа 15у.е. Стандартную егр подключить к нестандартному коллектору проблематично, поэтому была удалена полностью. Воткнув десяточную лямбду - в ожидании повторной поездки на ТО(в предыдущий раз на 2500об\мин СО показало 8).
-
скф не предлагали, да и уверен, что не потяну. А муг заказал, да и ценник приемлем. Спасибо!
-
MOOG стоит брать?
-
с этим конечно сочувствую
-
С праздником города вас, полочане!