walenstein

Так это... 4000 км назад я её поменял. Стояла оригинальная а я поставил Bosch 0258006599. Не изменилось ничего, кроме как стала жрать на 0,5 л/100 км меньше и график на сканере стал как пила. Может эта лямбда не совсем подходит под этот мотор тогда?

Вношу поправку в предложение: перед снятием с фишки (кому не принципиально) можно скинуть ещё и клемму с аккума. Я делал и скидывая клемму и не скидывая (блин, не помню в какой теме такой агромадный пост написал, по пунктам разложил все операции, которые я проделывал). Плавали в обоих случаях. Общее одно: 1) у меня плавание не является следствием правильной (неправильной коррекции) - по лямбде в смысле. 2) после сброса клеммы плавание отсутствует ДО первой остановки машины. В смысле можно проехать 5 км, а можно и 100 (главное без остановки). У меня даже мысль закралась, что запись в ЭБУ параметров коррекции происходит после первой поездки во время первой остановки. Мнение ВОВА и других спецов архиважно!

Пробовал уже года 2 назад - не помогает. Чек горит - обороты плывут. Фигня всё это. Пол-машины поменял - ничего не изменилось. Ну не магнитолу же с прикуривателями заменять?!! И капиталку сделал, систему зажигания поменял, топливный насос поменял, кучу датчиков заменил с лямбдой - оригинальными остались только ДТОЖ, ДДетонации, ДПКВ, и ДПРВ. ДДГУР, ДС, ДПРВ и ДПКВ - проверены методом замены со здорового "пациента". Подсосов нет. Ремарка! Не знаю как проверить ЕВАП и может ли он вообще оказывать на это дело влияние. В ЕГР проверялась только электронная часть. Железяку не откручивал (Мыл 2 раза). Возможно она и клинит - не знаю как определить. При сбросе фишки с ЕГР - всё-равно обороты плавали. Может она (тарелка ЕГР) ВООБЩЕ ВСЕГДА неплотно прилегает - хз. При снятии фишки КХХ глохнет в секунду. В процессе капиталки "паратрахано" усё. Результат - тупизна пропала, детонация классово и победоносно уничтожена... Минус: обороты плавают - только когда машинка прогреется. На холодную нет! Пофиг им, включён ли климат или нет - плывут всё время на прогретой машине. Был как-то у _АВ_ в гараже после капиталки - меняли масло с фильтром после обкатки - там товарищ был на ремонте с таким же мотором. Воспользовался случаем - ткнул его мозги и заменил чип на ключе, катался 40 км - та же история. Мозги ничего не дали. Остались 5 вещей: 1. ЕГР (железяка) - О! Это было бы спасение!!! 2. Проводка. Проще на ней повесится. 3. Прошивку в блок управления двигателя новую залить - это скорее сродни профилактики. Да и ВОВА меня как-то напугал, написавши, что при неисправных мозгах на пол-прошивки ляжет и покупай новые мозги. 4. Чего-то с рулевым управлением - массово (рейка, насос, тупо износ какой-нить хреновины во всём этом механизме). У _АВ_ несколько таких машин и причина до сих пор не найдена. Собсна и на форуме полный ПЭ. Ну исправен этот датчик, хоть тресни, а отключаешь его - обороты как вкопанные! Прямо новая машина! Как проверять все эти рейки и насосы?! 5. Особенность моей машины. Её ТАК сделали! И кастомер должен быть благодарен сэру Генри! Прошло почти 3 года. И только последние 2 месяца я действительно "почти" наслаждаюсь ездой. Несмотря на 191 тык. моторчик шепчет, подвеска цепкая, управление как будто в домашнем кресле. Только обороты. Я купил 1 напальчник (нацепил на ДДГУР) и презик (нацепил на фишку) ... и забил. ((( З.Ы. Забыл спросить. Вроде к плаванию оборотов не относится, но всё же касается этой тематики. После плавного разгона (малая нагрузка на двигатель) и НЕ превышении числа оборотов в 3000-3500 и сброса газа стрелка тахометра ПЛАВНО падает в 1000-1200 и торчит там до почти полной остановки (в моём случае фишка с ДДГУР снята). Если разгоняться внатяг, агрессивно, тапку в пол или доводить обороты выше 3500 любой нагрузкой на двигатель и отпустить газ, стрелка тахометра валится как за верёвку привязанная. Валится до 700-750 и довольно резко подымается в 1000-1200. Это у всех так и как такое понимать? Заранее спасибо. Простите за флудяжный вопрос.

Возможно тебе поможет вот эта старенькая тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/114471/ листал и наткнулся случайно. Даже с фотками... Всего хорошего!

Оспорю про форсунки. Со своего случая. В мае делал капиталку (замена колец, бензонасоса и т.д.). Попутно проверил на стенде и прочистил форсунки. Итог: форсы по диагностике - в идеале. Пшикают ровненько и по объёму одинаков расход. Поставили. Всё собрали. Итог: масло не жрёт. Машина на горячую стала более резвая, хотя ощущение тупизны (особенно на высоких оборотах) осталось, хотя бензонасос новый. Вентиляция бака тоже было почищена. А всё-равно, как откручиваешь крышку бака - шипит. Видать всё-таки есть неисправность ЕВАПа или угольный абсорбер закакался. Оба дорогущие. Да! Внимание!!! Всем!!! После замены колец АБСОЛЮТНО ПРОПАЛА ДЕТОНАЦИЯ! Теперь её нет как класса! С чем связано - ХЗ. И всё же про форсы... На горячую чихает и заводиться не хочет. Аккум ВОШ на 61 Ач, зарядка в норме. Стартер крутит 5 сек, кажется вот уже на последнем схватил, отпускаешь ключ, а она не завелась... Только на горячую. Есть мысли, что всему виной ЕГР. Даже не знаю..

Выдавливает смазку ШРУСа из-по пыльника. При вращении колеса (соответственно и вала) её радиально раскидывает по всему пространству. Она и цвета такого фельдграу типа - зелёно-коричневая. Как подсказывает мне мой опыт никакие дозатягивания хомутов не помогут. Пока не угробил ШРУС, покупай пыльник в комплекте (пыльник, малый и большой хомуты, смазка, контргайка ступичная, стопорное колечко).

А зачем мозги менять? На твою просьбу сменить с помощью диллерского компа источник сигнала с датчика скорости на датчики АБС тебе сказали менять РСМ? Я правильно понял? Если да, то лучше к ним не едь. Располовинь коробас и всунь маркер-диск (если руки есть и время).

Можно дорого: купить датчик скорости и вкрутить его, плюс на вторичный вал нужен маркер-диск (с которого датчик и снимает показания и которого в пострестайле попросту нет). Или ехать к офицалам ставиить у них галочку "считать скорость с датчиков АБС". Выяснилось вроде в какой-то похожей теме, что независимо от года выпуска модуль АБС позволяет это сделать.

Здравствуйте. У меня возник маленький вопросик. Вобщем еду я по кольцевой - жарко - врубаю кондёр (то есть климатконтроль - у меня климатконтроль) из дефлекторов начинает на полную шарашить воздух. Он у меня всё время так с самой покупки: секунд 10 дует салонной температуры воздух а потом постепенно охлаждается. Тут же пол-минуты, минуту валит просто тёплый воздух. Жду ещё минуты 4 - тёплый тот же воздух. Я нажал кнопочку ОФФ, потом снова АУТО. Под капотом клацнуло, а из дефлекторов шпарит тёплый воздух. Так я раза 3-4 выключил-включил, понажимал разные кнопочки на правой части (типа зоны обдува) - думал заслонка где какая не работает. Ан - нет. В общем километров через 10 вдруг резко подул холодный воздух. Вопрос: чего это такое было? Ремарка: 1) до этого я отсоединял аккум и снимал разъёмы с гем-модуля наверное (та хрень с 5 большими коннекторами, которая крепится в бардачке над мозгами в одной связке). 2) Муфта срабатывает при включённом климате где-то раз в несколько минут. Точно не засекал. Когда срабатывает - слышен противный металлический клац. И не просто клац, а с таким коротеньким визгом - типа как вилкой по стеклу - очень часто так на повышенных оборотах, в основном в движении на трассе. Я топик-тему Лексуса почитал, так вроде как симптом износа какой-то шайбочки. Типа шимы менять надо. По этому вопросу просвятите: какие детальки с номерками их нужны? Заранее спасибо.

Напишу и своё мнение. Когда брал моньку - по кругу стояли Bridgestone Turanza ER300 91H. По мне - эта резина - сплошные плюсы, кроме одного жирнющего минуса: очень жёсткая, а посему на асфальте гудит, как турбина у реактивного самолёта. Подизносился перед и я поставил Nokian Hakka H 94V. Супер, товарищи, я вам скажу. Мне она очень понравилась. Тихая очень. Некоторые пишут, что у неё слабый борт, но я как-то по нормальным дорогам таскаюсь. В лужи влетает (и вылетает из них же на "ура"). Проехал на ней 9000 км и уже стёрлась "8". Остались 2-3-"капелька"-4-5-6-7. Я думаю 40000 ещё пройдёт. Из минусов: износостойкость бы повыше и... не стоит заезжать на такой в грязь или мокрую траву - резинка исключительно для трассы.

Ну... Вроде как больше ничего и не осталось. Смотреть больше нечего. Половина датчиков заменены, вторая половина - проверены методом подмены на заведомо исправные. Лямда рисует эталонные графики, т.к. новая. Подсосов нет. А вот почему мозги или коса, так я как-то описывал ситуацию... Во! Цитата: "...кстати: что есть интересного и почему думаю уже на мозги. В прошлом году один из сканеров у _АВ_ не хотел определять мой VIN (темку я даже создавал - "Комп определяет разный VIN"), причём определял совершенную чушь, какой и быть не может. Месяца 3 назад подрубались через IDS VCM Scaner так вот он мой VIN определил, предложил как-то сразу установку нового ПО с указанием типа "Исправление чего-то там детонации и изменения оборотов двигателя на ХХ". Но сканер не могет прошить мой моск. Докучи, если выбрать для наблюдения несколько параметров, так картинка получается ОГО: МАР-сенсор выдаёт давление со знаком минус, ДТОЖ БЕЗ включённого мотора показывает температуры от -60 до +288, а если смотреть графики напряжения, типа как КХХ работает, то постоянное периодическое падение в 0В. Вот такая у меня ерунда. Со слов _АВ_, такая проблема встретилась ему только на моей машине, да и на моих глазах подключали аналогичный мондео - с тем было всё в порядке, а состояние моей можно охарактеризовать состоянием пациента после электрошока - этакий паралич... Но машина как-то же едет! сегодня вот утром прохладно, целых 15 км!! ехала супер. Езжу кстати со снятым разъёмом с ГУР - бо если вешаю, обороты на нейтралке что шальные, бывает глохнет. Как-то так..." Вова, не прав я разве? Чего делать-то в этом случае, расскажи... Хотелось бы конечно полагать, что замена прошивки спасёт ситуацию... А если не спасёт? Кто-то писал (кто бы это мог быть! ), что если PCM не исправен - в процессе перепрошивки исдохнет на половине пути. ))))

Обязательно отпишу. З.Ы. Чего-то я в темах наверное упустил... Если многие машинки с моим возрастом до сих пор ездят без проблем, это Дэдди имел в виду, что прошивки "стареют" таким образом, типа: один, как прилежный клиент Форд, приехал обслужился (заплатил денюжку), ему влили "молодую" прошивку, а второй забил и через некоторое время он будет прибывать в печали и размышлениях на предмет "неисправной" машины? Я так понял? В смысле новая прошивка поможет спасти ситуацию? Косу очень не хочется вскрывать... (((

Здравствуйте всем. Осуществили мне ремонт моей машинки. Путь до выздоровления был абсолютно классический: замена колпачков - не помогло - промывка ЛАВР - помогло на 1500 км (после стало жрать ещё больше масла) - замена МСК со всеми вытекающими. Проблемы, которые беспокоили больше всего - жуткая детонация НЕПРОХОДЯЩАЯ!!! на прогретом моторе и вихляние оборотов на нейтралке накатом - мне помогает только если отключить датчик ГУР. Ремонт делал _АВ_, за что огромное спасибо: результатом я архимегадоволен!!! ))) (Не реклама) Колпачки 8500 км назад ставил Элринг - они были в отл. состоянии. Кольца поставил Кольбеншмидт. Хон на стенках присутствовал, что характерно - в равномерном виде. Разобранный мотор: Нагара было очень много. Вот поршень: Отлично видно, что всё в грязи, с прикипевшим намертво нижним кольцом и вполне нормальными компрессионными, что ещё раз подтверждает особенность мотора Дуратек. Сразу стало видно, что мотор когда-то "подогрели" - когда вытягивали нижнее "гармошкой", оно крошилось. Очень хрупкое стало. Далее мытьё, сборка и прочие работы. Чтоб 10 раз не волноваться сняли форсунки - я их сбегал промыл. Мойщик потестил их и сказал: "Парень, на кой ... ты вымазал в какую-то дрянь новые форсунки и принёс их сюда"? Расход в всех 4 одинаков до мл. А вот что странно, левая сторона факела у всех форсунок была не очень. Ну, их почистили, проверили - стало всё, как надо... Заодно по доброте душевной АВ отрегулировали мне все зазоры на клапанах (пользуя его толкашки). И ещё заменили гофру выпуска в сборе. Поставили б/у. Я думал, что у меня кусочек ката отвалился - а это говра расплелась. При перегазовке звинело всё время. Результат - после 800 км пробега масло на месте (хотя это и не пробег пока вовсе), машинка работает еле слышно: тока если ухо в арку под крыло засунуть - слышно как шелестит ремень и немножечко маховик ляпает. Детонация отсутствует как класс. Даже в +35. Машинка стала гораздо резвее на низах почему-то. А вот плавание осталось. Жду мозгов на подмену. Если и они не помогут - будем вскрывать косу...

Минск рулит! Здравствуйте, коллега. Купил себе точно такое же. Прихожу в Экзист забирать колодки, а мне мужик приности вот то, что на картинках. Я ему - чего это. Он мне - к менеджеру. Менеджер - так ёпта - сделано же по заказу ФМК. Я ему - это на стикере Атлант_М Боровая (где кстати от руки ручкой написан номер) указано, что сделано для ФМК. А на коробке? Молчит, потом говорит - покупали такие уже, не жаловались, да и на Боровой такие ставят. Ну я и подумал - пёс с ними - всё-равно задешево взял. Да и выглядят вроде на первый взгляд добротно... ...в отличие от Bosch!!! Да-да. На перед не поэкономил - купил ВОШ 0986494026. В коробке лежат только колодки и ... всё. Ни тебе прижимной пластины (хотя в комплектации Экзист указана), ни даже болтов крепёжных. Жестоко на... обманули. Народ, кто ставил на оригинальные диски колодки Ferodo FSL 1425 и 1416? Как они вообще: тормозят, жрут диск, скрипят, долговечные? FSL это что? - эконом, стандарт, премьер?

Чё???!! Да вроде холодит.... Спорить не буду. Всё сделаю... после ремонта

АВ. Таки-да... Исследователем, учёным-хранителем исходного эталона единицы объёмной активности Rn-222 в воздухе и ещё чёрт знает кем... Тебе ли не знать! Нижайшие извинения за флуд, но в моём "учёном" мозгу ни как не уложится одна мысль, почему гена заряжает аккум как ему вздумается? Но раз Nikitos сказал, что всё ОК и остальные ГУРу с ним согласны, то займусь я тем, что умею и понимаю - радиация НАШЕ ВСЁ!!!

Заранее прошу прощения, если не в эту тему, но вопрос был задан здесь. Если чего не так, перенесите, пожалуйста... Значиццо так. Вот какие значения получил: Измерял на клеммах АКБ и по приборке (когда ехал). 1. Ключ в положение "2", мотор не заведён: 12,4 В. 2. Холостой ход без нагрузки: (14,1-14,3) В. 3. п.2 + габариты: (14,1-14,3) В. 4. п.3 + ближний: (13,7-13,8) В. 5. п.4 + дальний: (13,6-13,7) В. 6. п.5 + противот. перед.: (13,5-13,6) В. 7. п.6 + противот. зад.: (13,5-13,6) В. 8. п.7 + аварийка: (13,5-13,6) В. 9. п.8 + обогрев стекла и зеркал: (13,5-13,6) В. 10. п.9 + внутрисалонное освещение (включая бардачок): (13,4-13,8)!!! ... с этого пункта цифры стали прыгать как бешеные и диапазон расширился (насколько глаз позволяет словить). 11. п.10 + магнитола: (13,4-13,8) В. 12. п.11 + климатконтроль: (13,2-13,9) В. Закрыл капот, сел, выключил абсолютно всё и поехал. По приборке напруга прыгала (13,9-14,2) В. Проехал 11 км. Остановился - на приборке ПОЧТИ устаканилась цифра 13,8 В. Глушу машину, открываю капот, мультиметр на клеммы - напруга аккума 12,7 В, завожу, мультиметр на клеммы - напруга (13,3-13,4) В. ???!!! Глушу. Полчаса чистил велик, завёл - напруга на клеммах аккума (14,2-14,3) В. Это правильно?

Ну, есть такое... Андроид у меня. Даже ели бы был iOS, всё-равно написал бы вопрос ))) Неделю читал я про эти аккумы. Кто-то доволен и у них 4 зиму маслает, у кого-то через год вздувается, кто-то озабочен тем, чтобы купить Вош именно германского производства (у меня штрих код на 40 начинается - вроде Германия). Нагрузочной вилкой мастерюга при мне проверял (током 200А), так напряжение ниже 10,9В не падало секунд 5 точно. Собственно, на форумах чаще встретишь отрицательные отзывы и комменты, основанные на проблемах владельцев (см. 2 поста выше). Редко, кто будет тратить время на писанину, когда у него всё зашибись. Я знаю (по этой же теме) значения напряжения зарядки АКБ при разных режимах. Смысл вопроса был в том, что мне не понятно, почему всё происходит через раз. После одного запуска - зарядка в норме, после другого - то же самое, только везде отнять 0,8В. И снова - не угадаешь... Ой! Забыл добавить: со старым аккумом была та же фигня. И лет ему (оригиналу на 44Ач) было уже 6. Поэтому и решил поменять. Как-то так...

Здравствуйте. Озаботился я сегодня аккумулятором. Купил Bosch S4 60 Ah. Сделан тоже вроде как по серебряно-кальциевой технологии. В общем поставил, запустил тест приборки и стал наблюдать за напругой. Без запуска двигателя напруга батареи была 12,7В. Запустил мотор - через пару секунд значение установилось в 13,7В и прыгает очень быстро +/- 1В. При включении ближнего света падает до 13,1В, а при включении вообще всего (магнитола, вся светотехника включая лампочки в козырьках и бардачке, климат, обогрев заднего стекла и зеркал) падает до 12,8-12,9В. При повышении оборотов вплоть до 3000 ничего не меняется, только этот +/- 1В скачет не так быстро. Самое интересное, что при очередном запуске (машина постояла минут 5) при незаведённом двигателе напряжение было по приборке 13,0В; завёл - напруга стала 14,3В (при тех же манипуляциях ниже 13,3В напряжение не падало), потом снова 13,6В. ??? Это что - настолько интеллектуальная зарядка или чего-то глючит? Не хочется ухандохать новый аккум. Заранее спасибо.

Да дело в том, что вот в последнее время на форумах появилось куча собщений, мол Варта испортилась... И у всех вроде как зимой исдыхает полностью и всё там. Срок службы, короче, мал. Редко конечно кто будет писать, когда всё зашибись. Если кто обладает статистическими данными о качестве раоты варты какой-либо страны изготовления, подскажите - откуда лучше взять. Заранее спасибо.

Коллеги. А кто-нибудь ставил себе нечто подобное производства Республики Польша: Centra Futura CA602 на 60 А/ч? Мне сказали, что это то же самый Exide. Я правда не знаю с серебром он или с кальцием. И вообще - существенное ли влияние на производительность аккума оказывает наличие драгметаллов в нём? Пусковая мощность растёт - да. Это в смысле - если я на мондео свой поставлю обыкновенный аккум, не повредит ли он генератору или мозгам? По Центре: вроде как офигенно мощный: 60 А/ч, 600 А, и по высоте 175 мм... И стоит 90$. А не 120, как Варта или Вош. Заранее спасибо.

У тебя патрон или обыкновенная вставка? А по брызговику - наверное вот этот 1351664. Это который сразу за колесом аккурат шкив с ДПКВ закрывает. Этот навроде. 1358032

Привет! По подшипнику: на валу их числится 2 (передний №1045381 и задний №1045382). Есть ещё для этого вала по каталогу игольчатый подшипник №6485646 и подшипник промежуточной шестерни передачи заднего хода №6485120. Какой из них тебе нужен? По ДПКВ: для этого мотора пробивается номерок №4621599. Все эти детальки идут без ограничений с 2001 по 2007 год.

Как так-то? А как жешь тогда багажник открываете из салона?

Слева-направо. Идут попарные кнопки и подстаканник. Первая пара: кнопка открывания багажника (у всех есть) и кнопка отключения ESP (только у тех, у кого ESP). Вторая пара кнопок: подогрев водительского сидень и подогрев пассажирского сиденья (скорее всего, если комплектация ниже Ghia, то нет там никаких разъёмов). Если там простое углубление, куда к примеру Sony Ericsson K750i влазит, то нет там никаких штекеров. Ну и справа у коленки пассажира выдвигающийся подстаканник.