walenstein

Вчера после работы поехал домой (думал в гараж заскочить - так погода у нас сейчас - просто мокрая грязь в воздухе с дождём). Сделал крюк по дублирующей дороге на кольцо. Разгонялся и тормозил. АБСка трещит, тачка тормозит. В общем так раз 5-7 сделал, вышел - грязь со ржавчиной размазанные. Вроде полосы металла чистого появились, но... это при тапке тормоза в полу и АБСке. Сел в машину, разогнался до 50-60 км/ч и потянул ручник не отпуская кнопку на 4-5 секунд. Потом ещё раз так же. Вышел - почти везде металл и почти чистый. Ручником поршень выдавливается, а жижей почему-то нет((((( Хотя всё прокачивается и пузырей нету. В общем, для начала проверю всё же на снятом суппорте, как ходит и выходит поршень. Попрошу, чтоб жена аккуратно подавила педальку, а сам погляжу. Ещё раз люто зачищу посадочные места в скобе для ушей колодок. Если не поможет - поеду на поклон к официалам. Пусть отрабатывают. Вот, кстати нашёл по диагностическим картам данные: 2014 год: - эффективность рабочей тормозной системы: 0,56 - разность тормозных сил рабочей тормозной системы: 2%. 2015 год: - эффективность рабочей тормозной системы: 0,60 - разность тормозных сил рабочей тормозной системы: 12%. __________________________________________________________________ Появилась мысль у меня. Возможно бредовая. Сканером можно на моей машине (выпуск по ПТС 13.03.2001) работу клапанов АБС просмотреть? Вдруг один этот грёбаный клапан сломался или там застрял в открытом положении И у меня заднее колесо при торможении всё время абээсит пока остальные нормально тормозят? При нормальной-то езде (пока колёса не проскальзывают) клапаны-то закрыты... Никаких индикаций на панели приборов у меня не загорается. Ну только при включении зажигания.

Да, понимаешь, как было-то... Шланги меняли год назад, а суппорт перебран был месяцев семь назад. Визуально с ним - полный ажур. Поршень зеркальный, ничего нигде не сопливит, выдвигается тоже нормально (и вкручивается. сначала немного с трудом, а потом относительно легко). Внутрях всё аккуратно и без стружек, дефектов и прочей фигни. Был зачищен вал, где закисает, т.к. начал подклинивать солдатик ручника. Всё собрано. Только хреновая тормазня была ещё и ДО переборки суппорта. Субъективно - это началось именно после замены тормозных шлангов, хотя наверняка утверждать не могу, т.к. замечено это было спустя некоторое время. Существенных вмешательств в работу тормозной системы после замены и момента обнаружения не осуществлялось. Более, чем уверен, что суппорт совсем не при чём.

Други, клубни, я уже задолбался мучиться с этими тормозами. Памагите! Советом. Собственно, не тормозит заднее левое колесо. Шланги задние менял (ОД), суппорт перебирал (знающий одноклубень), менял колодки и направляющие конечно обслужил и проверил. Суть в том, что почти совсем не тормозит заднее левое колесо. Сейчас погода - грязь сплошная, так на заднем тормозном диске - только грязь размазанная. Все остальные три колеса - идеальное зеркало. Я уже 2 бутылки тормозухи на это колесо истратил - ничего не помогает... И на последнем ТО мне относительную разность тормозных усилий намеряли 15,5%. А на позапрошлой карте было 3,2%. Из-за чего это такое может быть? - при прокачке тормозуха легко проходит через суппорт (воздуха нет); - переднее колесо накрест (правое) тормозит как и переднее левое, т.е. давление в контуре есть. Делаю вывод, что ГТЦ всё же не дохлый; - АБС вроде стукает в педаль, но не исключаю, что воздух каким-то образом мог попасть в HCU (можно ли рассматривать такой вариант?) и именно после посещения ОД (замена задних трубок), т.к. вся бодяга началась после того. Парни, помогайте советом!

Виталий, личинка для замка капота с ключом есть в наличии? Для Мондео 3 в сарае дорестайл. Если да - сколько - в ЛС. Спасибо.

Клубни, отпишитесь у кого есть уже реальный результат использования CRT стоек. Кто на них накатал уже хотя бы тысяч 8-10? Как состояние пыльников, люфт в шарнирах и прочее. А-то я все время ставлю TRW, а их хватает на 12 тысяч. Не более. И то - по ровным дорогам.

Виталий, здравствуйте. Противотуманка правая круглая (не!! st220) на дорестайл. Наличие и цену в личку. Спасибо.

А я себе весной 2014 года (когда проблемы с горящими тормозными дисками начались) тюбик на 25 грамм TRW PFG110 купил. Какая-то аццки дорогая. Я тогда за энтот тюбик 25 пендогрошей отдал. Менял недавно колодки. Заодно проинспектировал пальцы. Ничего - нормальный такой прозрачный вазелин, как и был в тюбике. Это даже после того, как был пожар уже на другом колесе - ничего не высохло и не прикипело. А вот на передних - до сих пор родная смазка. И ездят пальцы очень легко ))))

Диски: Перед - старый оригинал с суммарным остатком до отбраковки в 1,05 мм; Зад - АТЕ Колодки: Перед - АТЕ Зад - АТЕ Пробег на них - чуть больше 7500 км. Не бьют, не скрипят, на дисках зеркала идеальные без полос, синевы и царапин. Со 140 км/ч оттормаживался пару раз - за жопой будто парашют выкинуло. Единственных 2 недостатка - цена и ну оочень много пыли на дисках.

Если при снятом тросе солдатик ручника на суппорте отскакивает как бешеный - суппорт не при чём. Если при этом сам трос при его снятии с курочка суппорта влазит так, что бобышка продавливает пыльник и стремиться залезть в оплётку - соскочила стопорная скоба из зацепной дырочки на центральной бобине механизма саморегулировки натяжения тросов ручника. На мондео-3 до 08.2002 года стоит хитро....опая система ручника. Обычно такая фигня случается, если очень сильно... ну ооооочень.... растянулись задние тросы. У меня это было и сновыми. Растянулся за 13 лет первый толстенький. Решил геморроем не заниматься и купил ручник б/у в сборе другой конструкции. Удачи! Да! И перенесите, пожалуйста, модераторы, это всё в тему про "клинит ручник". Спасибо.

Тут ещё такая штука случилась. Вчера мне повезло и я смог приобрести 4 оригинальных провода, снятых с мотора мазды. Естественно сразу замерил сопротивление всех проводов (на холодную): 1. 6,95 кОм 2. 5,86 кОм 3. 4,84 кОм 4. 2,80 кОм. Так же естественно я махнул 1,2 и 3 провода. На свою машину. 4 не стал менять, т.к. купил новый оригинал и сопротивление у них почти одинаковое. Единственное, что не так - это то, что у мазды пластиковая клапанная крышка и у неё немного по-другому сделано уплотнение для втыкания на свечку (для алюминиевых крышек там на проводах 5 разрезных буртиков, а на маздовских всего 2 сплошных). Верхний даже до крышки не долазит, а нижний - фиг знает, как становится. Но на свечах вроде сидят нормально. Мои родные конечно крепче... Ещё, с пристрастием осматривая провода, обнаружил - на всех моих старых прямо в глубине колпачков, что сажаются на свечи, контактная пластинка на дне имеет ярко-синий оттенок обожжённого металла. А на новом и на маздовских - нормальный блестящий металл. Как-то так. А и ещё: поставив три провода от мазды особой разницы не заметил, только клевок мотора стал потише при сбросе и нажатии газа при движении на низких передачах (1 и 2). Раньше капец, как вихлялся... А я грешил на опоры двигателя ))) Удачи!

Результаты получены при измерении после 40 минут после глушения мотора (10 минут капот был открыт): 1. 4,59 кОм. 2. 4,78 кОм. 3. 4,04 кОм. 4.(новый) 2,88 кОм. (Старый холодный померил на всякий пожарный: 1,90 кОм). Сразу после покупки нового, достав его из пакетика, измерил и получил результат 2,85 кОм. В общем, даже не знаю чего и думать. А машина-то исправилась и заводится на "ура!" (триразатьфу)...

Пошёл я в наш автомагаз в ларёк Форда и попросил провода. Мне предложили как-раз NGK. Может конечно стоило заказать через экзист - но это вслепую и даже учитывая тот факт, что можно отказаться от товара не заставил меня терять лишнее время на ожидание. В общем то, что мне принесли и я взял в руки, у меня не поворачивается язык назвать проводами зажигания (((( Такое ощущение, что мну в руках липкую и оооочень мягкую лакрицу или тех желатиновых червячков. Только сделаны они в форме проводов. Я их не взял. Поехал на Боровую (наш ОД) и купил там тупо за цену комплекта "лакрицы" один провод на 4 цилиндр. Прошла неделя - затыков таких больше нет. Только по-моему надо ещё и первый провод махнуть, т.к. вроде и схватывает с первого крутка маховика, но железно ""взрывается" мотор только после 2-3го "чиха". Всем спасибо, кто откликнулся..

Здравствуйте, други. После долгого простоя (3 суток) с дождями сел в машину, а она еле завелась, сотрясается и чихает. Даже не троит, а будто только 2 цилиндра работают. Заглушил, открыл капот, снял крышку, подёргал провода, фишки на форсунках - вроде всё заработало. Только часто стало так, что на хх подтраивает так ритмично, накатами... В общем замерли сопротивление по горшкам: 1. 4,57 кОм 2. 4,75 кОм 3. 4,08 кОм 4. 1,85 кОм Понимаю, что 4ому проводу кранты. Хочу купить оригинал. Цена - просто космос. Сомнения берут насчёт первого и третьего. Нужно их менять али нет? Спасибо.

Мужики, подскажите, бо не знаю в какую ветку писАть... Сгорела лампочка ближнего света слева. Я снял решётку декоративную, чтоб фару выковырять, а у меня на пластиковой защите под радиаторами валяется целы ряд ламелей. Я пальцем водил, фонариком светил, высматривал через бампер... В общем отвалился нижний ряд сот во всю ширину от переднего радиатора. Не от ГУРа или того, на котором карлсон, а от того что меж ними. Вроде ничего оттудова не течёт, с виду остальное просто тёмно-серое и в пыли. Местами мухами забитое. Но не ржавое и не осыпается. Насколько такое критично и стоит ли сразу искать замену?

Plantation Daddy, я таким макаром вот геморрой поимел с ручником. пришлось вообще менять. Ручник сам снимал с тоннеля? У меня фигня была вот в чём: там если тросы полностью расслабить (как вариант первый трос растягивается больше допустимого) может выскочить запорная скоба, которая насаживается на вал ручника и втыкается в бочину этой катушки со спиральной пружиной. У меня она ещё так загнулась, что для того, чтоб её отогнуть - её надо спрессовывать с вала - очень вплотную сидит. И получается, что без этого стопора - улитка всё время тянет трос. А если суппорта хоть чуточку закоревают, то ждать беды. Надеюсь, что у тебя не так. Т.к. я задолбался и тупо купил ручник от рестайла и новый трос с гайкой.

У меня проблема в том, что при заводке (нажата педаль сцепления) мотор так колбасит, что кажется он может выпрыгнуть. Колбасит его скорее вперёд-назад, чем вверх-вниз. Удары врядли, но вот толчки сильные при этом ощущаются. Ещё напрягает то, что при езде на низких передачах (особенно первая и задняя) постоянно мотор "пинается". Невозможно плавно ускорится. На холостых однако вибраций почти совсем нет - слышно только как маховичёк постукивает. Подтёков нет и не было. Как я её купил - так себя мотор всё время и ведёт. Гитара ни при чём: я её заменил что-то около 4500 км назад. Были порваны резинки. Не изменилось ровным счётом ничего. Остальное я вам в ЛС отправлю.

Итак, други. У кого есть какие данные по срокам службы правой опоры Lemforder? Интересует пробег в км и сколько лет (месяцев) отъездили. Я так понял по немногим отзывам, что физически разница только в том, что Лемфёрдер немного жёстче оригинала... А вот если сравнить их когда они оба новые? Мне кажется разницы не должно быть... Хочу взять Лемфёрдер, т.к. он почти в 2 раза дешевше оригинала. Поделитесь статистикой, пожалуйста.

Товарищи, здравствуйте. У меня проблемка такого характера. Водительская щётка всё время умирает через месяц-другой. Обнаружил, что есть следы насилия на поводке в районе крючка. То-ли щётку отломать хотели, в общем если снять щётку, то крючок ложиться на стекло так, что перпендикуляр крючка относительно плоскости стекла наклонён в сторону капота... В сообщении http://mondeoclub.ru/forum/topic/115896/?do=findComment&comment=2166127 есть объяснение, как это исправить. Но я залез в скачанное руководство для сервисных станций и там вот такие значения: Подскажите тупому - это значения с каким знаком понимать? "+" или "-"? Ведь если смотреть на картинки в руководстве, то там настраивается минусовой угол. Да и логика подсказывает, что перпеникуляр должен быть наклонён в сторону крыши авто.

апну тему. В общем-то, какие впечатления от этих суппортов? Моему уже ничто не помогает. Последний раз в сентябре перебирал - снова рыжая пыль по кромке диска. Уже запарился.Механизм ручника не клинит совсем. Мне кажется пипец пришёл механизму подвода колодок. Бо если нажать на педальку и отпустить - колесо свободно вращаться не хочет. Не отходят колодки от диска - хоть лопни. Никакая переборка с чисткой уже не помогают. Нужен новый. Посоветуйте али отговорите. Спасиьо.

Всё так и есть. Одноклубень наш из Минска мне помогал: после того, как вставил поршень показал мне со словами "Смотри, как он должен правильно отскакивать!" отвёл солдатика (пружину нацеплял потом) и отпустил - тот отщёлкнулся так, что суппорт чуть не выпал! И по-поводу серии качков. Я когда поставил колодки (новые) и нацепил суппорт, дёргал этого солдатика (с отсоединённым тросом). Так вот он у меня за 12 дёрганий придавил поршень с колодками к диску и всё тоже самое. Весь механизм стопориться в таком положении, что при отпущенном ручнике и отпущенной педали тормоза больше сжать диск с колодками не даёт, но колесу свободно вращаться тоже не позволяет. ((( Может всё же диск вкривь стоит? Хотя колодки пашут по всей ширине полотна и свиду стачиваются равномерно.

Да он. У меня эта планочка (в прорезанную ложбину которой заводится бобышка троса) насаживается на ось в суппорте. Эта оська с насечкой. И прикручивается торксом. А как его можно неправильно подвесить-то? Этот механизм самоподвода взяли, совместили самую толстую прорезь внутренней обоймы с такой же толстой прорезью снаружи, аккуратно вдавили в сам суппорт и закрутили 5-гранный болт. Потом нацепили этот флажок на шлицы так, что он ровнёхонько усиком попал на упор-ограничитель. Уж ради интереса: а как этот механизм самоподвода на месте проверить-то? Заранее спасибо.

Всё правильно. От 2-ухлитрового Фокуса. Для 1,8 SCi маркировка CFBA. Почему в ПТС написали 130 РS - непонятно. Нет. Понятно. На второй же Фокус, что с 2001 по 2005 стоял вроде 2,0 л, но на 96 кВт и 130 л.с.

Двигатель полностью вкидывали? А на крышке двигателя чего написано у тебя (Duratec HE или Duratec SCi)? У них весомое отличие в длине кулачков распредвалов, клапанах, поршнях и чего-то там в коллекторе впускном...

По ссылке чего-то нету там этого двигла. Хотя у Форда был такой под названием 1,8 SCi. Он-то как-раз на эти самые 130 лошадок и к нему шла вроде коробка на 6 ступеней. SCi - это типа можно вот тут прочитать. Удачи.

Да! Снял колесо. Отвёл поршень. Совместил проточку поршня с меткой на кромке суппорта. Нацепил суппорт. Нацепил колесо. Крутанул - вращается люто-бешено. Нажал пару раз на педаль тормоза: крутанул - максимум 10 оборотов. Затянул-отпустил ручник - одинаково. Суть в том, что нет разницы, чем я выжимаю поршень из тела суппорта (педалькой или палкой). Колодки не отводятся в достаточной степени в обоих случаях. Кстати, если потом снять аккуратно суппорт, то сам диск без колеса начинает вращаться довольно легко. То есть колодки в скобе не застревают. Отсюдова у меня делаются 2 вывода: 1) Механизм подвода-отвода колодок сдох (хотя сам видел, как перебирался суппорт. Поршень идеален, метки ответные для 5-гранного болтика соблюдены, солдатик отлетает как бешеный). 2) Главный ТЦ, но не знаю, как его правильно проверить.