walenstein

Однозначно открутить петлю от кузова нереально! Затеял я это всё так энергично, т.к. У меня петля есть халявная, тока от низа правой двери. Выковыряю оттудова и палец и втулки и вставлю в нижнюю водительскую (заодно мот и 4 комплекта втулочек прозапас вытачу). Дело снова-таки за малым. Достать железяку из петли! Всем спасибо за советы, как сделаю - отпишусь. Пелец говоришь есть?! Во! Буду с Кольского пол-рова детальки заказывать... Есть вариант конечно, снаружи на резьбе сделать подпилы под ключ, и открутить болт снаружи, болты кадмированные. А как его тогда обратно вкручивать? Он жеж вывалиться в "между-стойкой-и-шумкой"... )) От кузова ты сможешь открутить тока 1 болт. Надо крутить те, что на дверях, и как я писал пользовать спец щупы. Скачай руководство для мастерских в разделе "Файлы", там в главе "Кузов" про это всё написано.

Блин. До сих пор не смог... Тут, понимаешь, с верхней петлёй легше. А из нижней петли палец выбивать снизу надо. Если просто молотком бить, так порог размахнуться прямо мешает (это если даже дверь полностью снята). Я посмотрел, можно ли без снятой двери палец выбить, как Alex1975 делал. Вабще анриал! Кроме порога там ещё и сама дверь мешает. Если её открыть, так она своей кривизной вовнутрь вообще мешает мало-мальски подходящий молоток использовать. Я пробовал использовать какую-то стальную железяку по форме напоминающую то-ли фомку, то-ли букву зю :-)Одним концом под палец, по второму - липить. Не получается, короче. Сегодня купил растворитель ржавчины, ещё один баллон вэдэшки, после праздников пойду лупить снова. Смотря чего провисла... Просто так не может имхо. Либо петли (втулки в петлях, молотком лупил, а самим петлям хоть-ба ХНЫ! Amaich абсолютно прав - износ только во втулках) либо кузов от старости гнётся. Сначало возмись за нижний задний угол двери и попробуй поболтать... Если будет люфтить - втулки. И скорее всего в нижней петле. Разбирать, выбивать, нести токарю и т.д.Отрегулировать тоже можно, но нужны специальные типа щупы, толщины определённой, высталяетя в нескольких точках зазор при ослабленных креплениях дверных частей петель, открывается дверь (АККУРАТНО!) затягиваются болты с нужным моментом. Это в руководстве описано. Можно конечно и на глазок. Но лучше как положено. Там толщина по моему около 4 мм.<br>

Это типа такие тоненькие круглые крокодилы, или зажимы? На верхней петле торчит сверху, на нижней - снизу? Деталька №7 (http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=3186af88-7634-4b57-8bc3-0124d33e63ee&Group=A210000E&AtId=8C600019&Title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8+%D0%B8+%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8)? Если это они - то да! Лупил молотком, без дури конечно. Но такое ощущение, что просто краска ссыпаться начнёт, аж сиденья задрожали. Не хочет выбиваться. Повторюсь, что штифт уже ржаветь начал... Может поэтому?

Вот этот болт. Не знаю как с ним!

Здравствуйте друзья, прошу помощи. Люфтит водительская дверь. Дёргал её - явно разболтана нижняя петля. Дверь открывается с небольшим заеданием, а вот когда закрываешь её, уголок её визуально на миллиметра 3 ниже от парралели, которую занимает верхняя кромка при закрытии. Пропыхал поиском. Результат: нашёл тему, в которой Amaich толково объяснил, что это просто износ втулок. Казалось - нефиг делать, снял отнёс к токарю, собрал - и готово. Отвинтил ограничитель, подвесил дверь, отвинтил болты, которые крепят петлю к двери, попробовал вытянуть, выбить этот штифт. К слову, он уже весь ржавый в местах, где через втулки вставлен. В общем, мне кажется, что выбить его НЕРЕАЛЬНО! Можно было бы снять петлю и у того же токаря попросить выпрессовать, но я не понял, как снять кузовную часть петли. Там есть болт, который торчит вовнутрь кузова, а есть ещё один (торчит неудобно, я его даже сразу и не заметил - пример как он выглядит увидел на задней двери случайно), торчит, как будто эту петлю прикручивали изнутри машины, изнутри передней стойки - резьба торчит наружу. Подскажите, как лучше снять сие чудо, или это действительно возможно просто молотком выбить палец, и насколько тогда сильно надо по нему лупить? Заранее спасибо.

Прямо под левым углом черепахи, где бачок ГУР. Торчит вверх тормашками снизу какого-то то-ли медного то-ли латунного патрубка. Езжу со снятым. При поворотах обороты немножко припадают (50-100 об/мин). Если кратковременно выворачивать руль до упора (КРАТКОВРЕМЕННО), машина не глохнет. Да и на долго руль держать вывернутым в крайнее положение не рекомендуется... Зато машина теперь не глохнет. ТУ ОЛЛ: КТО-НИТЬ ЗНАЕТ, КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ?!!!

А можно немножко поподробнее вот про калибровку датчика. Интересует пошаговая процедура, по возможности с пояснениями. Поменяю-ли? Для начала я думаю надо бы донора найти. Датчик-то стоит немалые деньги. Но, как выясню (читай "если"), то обязательно отпишусь.

Да, понимаешь, друже - я с этой проблемой почти год мучался: перетрёс в машине почти всё, по крайней мере всё, что действительно виделось причиной, ну или имело хоть какое-то отдалённое отношение. Просто как-то поставив машину в гараж завалился на заднее сидение с бутербродом вдруг подумал - а дайка я все клеммы под капотом почищу - вдруг поможет. Залез под капот - смотрю, вроде собсна, куда рука с ключом залазила - всё подчищено, датчики, клапана проверены... Отбалды снял разъём с катушки - вроде нормальный, полез в гену (ну, это уже от безысходности, наверное ))), короче снял черепаху, отсоединил датчик с ГУР... проковырялся короче так часок, и собрал всё обратно, ну думал что ВСЁ. Поехал - ФИГАСЕ!!!! Машина едет! В смысле я так и ехал - разгонюсь и в нейтралку, пол-километра качусь, наслаждаюсь. В общем катался так денёк, залез под капот масло померять - смотрю проводина с клеммой из-под черепахи висят. Чево за номер? смотрю - датчик ГУР отсоединён. Присоединил, поехал, расстроился, отсоединил, проехался.... Дошло! Так сейчас и езжу с отсоединённым штекером. Начал изучать вопрос. Самые первые Форды 3: на них имеются нарекания на каком-то германском форуме. Читал, 4 случая описано ровно как и у меня. Два случая - помогло лечение: перепаяны провода с центральной косы, где штекер в ЭБУ втыкается. Писалось, что там буржуи начинали использовать типа экологически чистый припой. Так в местах то-ли с сильным напряжением (типа очень много проводов расходится на штекер) этот припой отваливается - вопрос только времени. Может где-то вру, немецкий знаю отлично исключительно разговорный, а не технический, но смысл таков. Как проверить всё это дело - вот хочу с датчика начать, жду, пока ВОВА откликнется в тему. И попутно вопрос: как должон выглядеть этот датчик ВНУТРИ? Я так понимаю, он такой же по принципу, как и датчик давления масла. Только я его вывинтил, там внутри резьбового контура глубокая дырка, а никакой мембраны не видно... Короче, как проверить датчик! Заранее спасибо. Дроссельный узел? А чего же тогда перестают плавать со снятым датчиком ГУР? Щель то в ДЗ от этого не исчезает? Я когда этот КХХ менял, то что на старом, что на новом машина глохла за 1-1,5 сек. Естественно износ кромки присутствует, всё-таки машина прошла уже 180 тыков... Кстати, обороты плавали и БЕЗ подключённой лямбды. Пока ЭБУ обучается после снятия клемм - вроде всё нормально, а потом снова колбасня начинается... С подключённым датчиком давления ГУР у меня с поворотом руля при движении на нейтрали обороты СОВСЕМ не добавлялись, а наоборот отнимались (не болтались, а просто сваливались на 200-500 об/мин), при прямолинейной езде на нейтралке - болтались. При стоящей машине, если руль поболтать, то подскакивали этак на 50 - вроде нормально, но на ХХ регулировка идёт ещё мозгом и по самим показаниям с приборки. Сейчас с отключённым датчиком: при повороте на нейтралке сваливаются оборотов на 50-100, при движении накатом - как вкопанные падают в диапазон 1000-1200 и не шевелятся (кроме поворотов, как только выравниваешь руль - возвращаются обратно), на стоящей машине не подымаются - это всё закономерно. ВОВА, дружище, подскажи: как проверить датчик?

Проблема с плавающими оборотами НАКАТОМ на НЕЙТРАЛКЕ почти решена. Собсна, причина найдена. Чего-то между датчиком давления ГУР и мозгом (либо датчик, либо провода, либо штекер на ЭБУ подкорачивает). Снял фишку датчика, пока так и езжу. Как ОН может так колбасить обороты, я понять не могу: наверное именно из-за него моск набирает неправильные коррекции по впрыску, ну а дальше лямбда делает так, как обучился комп... Криво, короче. Датчик новый дороговато стоит, что в районе 75 баксов. Хотелось бы проверить перед тем как менять. Помню ВОВА писал как-то про метод проверки сего датчика, если Дружище тебя не затруднит, можно ещё раз значения выходных сигналов на разных режимах работы этого датчика отписать, ну или ссылку кинуть, не могу найти ту тему. Заранее спасибо.

Друзья, здравствуйте! Кого интересует проблема плавания холостого хода на нейтралке, прочитайте (если не лень и не страшно ) мой пост с описанием проблемы под номером 211 (http://mondeoclub.ru...ost__p__1879606). А-то второй раз описывать - и сам не смогу. Так вот! Лично у меня причина установлена. Было заменено как и всё у всех: КХХ, первая лямбда, фазы газораспределения, перемыто и перепроверено куча датчиков - всё по нулям. Получилось чисто случайно - чего-то ковырял в двигателе, и скинул фишку с датчика давления в рампе ГУР, а одеть забыл! Вспомнил тока после 5-минутной пляски джиги или румбы на обочине ... Машинка-то ехать стала просто супер! Какая связь между датчиком давления ГУР и такой пляской - сказать не могу. Вариант: контакты в месте спайки разъёма косы, где она втыкается в блок ЭБУ... Суть в том, что датчик исполняет свою функцию! Когда машина стоит и руль подёргать со стороны в сторону - обороты подскакивали где-то на 0,5 тыс., в движении определить было нереально, т.к. всё плыло до 0... Натыкался я в нете где-то на ссылку, так фордовцы использовали для спайки проводов экологический то-ли бессвинцовый то-ли какой-то ещё припой, и когда он начнёт отваливаться - вопрос времени. Почему кажется так - сам не знаю, узнаю, когда найду донора. Посему: у кого на нейтралке плавают обороты вплоть до остановки мотора - попробуйте скиньте проводок с этого датчика, многого там не надо делать, тока открыть капот и отогнуть проволочку (там блокиратор разъёма как на катушке зажигания, только легче)... Сэкономил этим случаем возможно много трат и финансов, зато КХХ и лямбда теперь точно новые. З.Ы. Огромное спасибо за помощь форуму и людям, которые давали полезные советы, в частности Алексею Владимировичу, Вове, Plantation Daddy, Колючке, Вольду и многим другим.

Совершенно верно, о внутреннем изоляторе (это я как раз фотку с внутренними изоляторами старых свечей в своём посте №652 делал) - белом конусе, который торчит внутри резьбового контура и оканчивается пирамидкой-электродом. Так вот там скорее пятнышки, продолговатые и с одной стороны изолятора, той - которая противоположна загнутому (боковому) электроду свечи (на свече из первого цилиндра оно вообще отсутствует). Самое выраженное пятно - на свече из 4 горшка, чётких границ не имеет, тем чётче, чем ближе к электроду-конусу, который из изолятора торчит, а по цвету напоминает... чуть светлее варёной сгущёнки. Как-то так... Так а будут-ли какие соображения на счёт возможности жора масла по старым свечам? Спасибо!

Здравствуйте, друзья. У меня есть маленький вопросик. Суть такова: За 6500 км машина съела 1 литр масла. Пробег при замене был 175000. Сейчас около 182000. Залито было Ford Formula F 5W30. При 176400 было заменено куча расходников, и среди них свечи NGK (стояли оригинальные Motorkraft). При 180500 была сделана регулировка фаз газораспределения (детонация достала), а заодно выкручивали свечи NGK - ни намёка на угар масла - изолятор свечек во всех цилиндрах как новенький, абсолютно безо всякого налёта, тока светленькие коричневые полосочки на противоположной от загнутого электрода стороне изолятора, причём, пятнышко тем больше и темнее, чем ближе свечка к 4 горшку, т.е. в 4-ом цилиндре пятно больше всех, а свечка из 1-го цилиндра - вообще как новая. Но на тот момент машина прошла только около 4000 км. Но было сожрано минимум 700 мл масла. Дыма из трубы нету, даже если газовать до 6000 об/мин. Дым только на холодной машине, да и не дым, а скорее пар, а из трубы выбрызгиваются капельки воды. Не пойму, куда девается масло, уровень поселился в отметке MIN (+/-) 2 мм. Лямпочка давления масла горит только при включении зажигания, когда мотор завёлся - сразу гаснет. Кто сможет ответить на такой вопрос: вот старые свечи Motorkraft (если верить сервисной книге, то прошли более 55000 км - машина прямиком из Кёльна, брал проверенный человек), что кто сможет по ним сказать (слева-напрво номера №№ 1-2-3-4). Чем больше информации, тем лучше ))) Фотка (сорри за качество) - это богатая смесь, жор масла, либо просто большой износ (то, что пропускает прокладка клапанной крышки, это я знаю - уже исправлено): Заранее спасибо.

Друзья, вопрос по клапану ЕГР. Забитая тема про холостые обороты, скачущие в движении на нейтрали уже всем набила оскомину, мне тоже. Посему был заезд со сканером, показания от ЕГР совсем неправильные. Чтоб не случилось самоубийство, заранее мастером был дан совет - почистить етот клапан. Сегодня в гараже я заранее всё подготовил: снял пластиковую переднюю защиту, крышку с двигателя, патрубок воздушного фильтра и т.д. В общем, самое сложное, я так понимаю - это этот клапан отвинтить - мешает толстенный патрубок с антифризом. А его значить нужно сливать. Попутно знающие ответьте, пожалуйста, на вопрос - сколько антифриза достаточно слить, чтобы в толстом патрубке и в тоненьком патрубке, который подключается снизу к самому ЕГР, не было охлаждайки. Далее: мне стало интересно. Я свинтил верхнюю крышку этого клапана, что на четырёх болтиках держится, снял её и обнаружил: паука ростом 6 мм, немножко трухи от сухих листьев (как они могли там оказаться???) - в остальном чистый и блестящий корпус. Металлическая тарелочка, под которой пружинка легко нажимается и пружинит обратно, топится где-то на 4-6 мм. Вопрос по верхней электромагнитной части. Из щёлочки в ней чуть-чуть торчит некий металлический треугольничек. Он не вытягивается, не вдавливается до конца, просто едва люфтит вправо-влево. Скажите, как правильно проверить и убедиться, что он работает (ну, или не работает)? Забегая вперёд, задам следующие вопросы. Есть-ли возможность разобрать, промыть и промазать именно эту электромагнитную верхнюю часть клапана ЕГР? Или если этот треугольный металлический шток не выдвигается, то клапану 3,14пец? Далее: что загрязняется в этом клапане и чем именно? Заранее спасибо.

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом. Суть такова: - Ford Mondeo Turnier 1.8i 92kW (CHBB.09/03/2001, Trend), пробег на сегодня 179615 км, куплен 08.10.2010 с пробегом 174232 км. - Плавают холостые обороты в движении на нейтралке, симптомы я опишу ниже. Расход в среднем 7,6 л на 100 км. 70% по трассе при 3000 об.мин. Вроде как нормально, замерял методом «бак до отсечки/600км/бак до отчечки/калькулятор». - Существенное было сделано с момента покупки: Замена сцепления (Sachs+ выжимной Luk), ремонт впускного коллектора у Алексея Владимировича (работать стала тише), стоит отметить, что коллектор у меня уже стоял пострестайловый 2005 г.в., у него же сделали регулировку фаз газораспределения (метки в торцах распредвалов ушли на 5-8 градусов – звона и детонирующего звука меньше стало при разгоне). - Обязательно заменены после покупки: масло Ford Formula F 5W30+ фильтр, топливный и воздушный фильтра, свечи NGK Laser Platinum, поликлиновый ремень и прочая ерунда типа резинок, масла в коробке на оригинал, сальники, подвесной подшипник промежуточного вала и т.д. В общем и целом машина едет мягко, тихо, без рывков и провалов. Симптомы: Когда начались – сказать могу, что постепенно, через месяц после покупки. При сбросе газа и положении ручки в нейтраль стрелка тахометра либо РЕЗКО падает аж до 500-600 и вихляет постоянно 500 – 1000, либо очень медленно опускается до 1100-1000 и торчит там, либо опустится до 700, либо ещё ниже и остаётся там торчать. При остановке резко подскакивают до 725 там и остаётся. Недавно был куплен новый КХХ ERA FINIS 556023. Купил потому, что после очередных плясок стрелки тупо заглох накатом. Думал поможет! )) Поставил так: Скинул клеммы с аккума, свинтил старый (там был небольшой налёт сажи), ввинтил новый, надел фишку, накинул клеммы и поехал обучать. Заранее скажу, что обучал раза три – всё бесполезно… ПОЧЕМУ: 1-ый раз: завёл – обороты подскочили до 2000 резко в течении 3 сек опустились до 1300 и машинка стала прогреваться, ждать не стал – поехал. Радости полные штаны: при сбросе газа обороты при любой скорости накатом падали до 1200-1250 и валились в 725 только при остановке; ко всему заметил, что при нажатии ИМЕННО на педаль сцепления в накате, обороты с 1200 снижаются ещё на 500-1000 – не знаю правильно –ли это? Весь эффект пропадает при остановке: стоит остановиться на обочине, на светофоре – даже машину глушить не надо!!! – просто постоял 40 сек и в следующий раз та же самая хрень - плавают! У меня тут мысль проскакивала – может это машина так обучается? 8 км, 20 км, хоть сто – короче, пока не остановилась – как остановилась – параметры коррекции датчиков в ЭБУ и обучение закончено. 2-ой раз: Звоню Алексею Владимировичу. Назначает встречу со сканером и для начала советует просто снять фишку с 1-ой лямбды, что сразу под щитком выпускного коллектора и проехать без лямбды. Выхожу, перед снятием клеммы скидываю фишку на заведённой машине с КХХ - глохнет за секунду. Подсоса нет. КХХ новый. Скинул клемму с аккума, снял фишку с лямбды – она у меня зелёная, 20 минут копаю огород. Иду к машине, сажаю клемму, завожу машину – ОПЛЯ! Желтый вентиль НЕ ГОРИТ! Машина не понимает, что-ли что лямбды нету? Погазовал – та же ерунда. Заглушил, завёл заново – появился жёлтенький чек. Ага – нашла отсутствие лямбды. Поехал по тому же самому маршруту, всё просто супер! Еду БЕЗ остановок, доезжаю до того же перекрёстка, становлюсь на светофоре, 40 сек жду зелёный, трогаюсь – поплыли! Начинается та же колбаса с оборотами. Смысла нет дальше экспериментировать. Становлюсь, снимаю клемму, подсоединяю лямбду, жду 20 минут, кидаю клемму, завожу – горит чек. Повторно завожу – чек пропал. 3-ий раз (Лямбда одета): Подумал, может у меня ЭБУ тугодум – ладно, время у меня есть – на ночь на 12 часов скинул клеммы с аккума, утром завёл, поехал к матери помогать – 68 км. Ехал сначала по городу 15 км, потом по кольцу 48 км, потом снова по городу. Всё работало в течение 63 км до первой остановки, как только остановился на светофоре, поплыли обороты. Стоит отметить такую особенность: в процессе обучения, когда всё работает вроде правильно, при сбросе газа стрелка тахометра падает довольно медленно (чтобы с 2500 снизиться до 1200 требуется от 3 до 5 секунд), когда обороты вихляют сильно (это когда ЭБУ уже обучен), стрелка падает, как будто её вниз что-то дёргает, но и в этом случае бывает по разному, то вихляет падая быстро, то опускается вроде нормально, достигнет отчечки 1200 и медленно поползёт ниже – в таком случае вихляния почти нет. При дополнительной нагрузке, типа клима, фары – симптомы либо реже, либо не так сильно выражены, но это субъективо. Итого имеем: подсосов нет, КХХ новый и полностью рабочий, без лямбды – та же хрень. Может это ЭБУ не может переписать старые параметры на новые? Сколько же времени ему надо на обнуление? И можно-ли этому ЭБУ сделать hard-RESET через комп соответствующий? А может я не умею машину обучать, я тут подумал… Если вдруг это лямбда, подскажите, что лучше поставить: 0258005717 Bosch 0258006599 (некоторые и от Фокусов ставят - говорят то же самое) По поводу Лямбды, хотелось бы услышать мнение ВОВЫ!!! Заранее спасибо за ответ. С уважением, Валентин.

Наверное имелся в виду Алексей Владимирович? Если он, то уже с ним договорился. Проезжались мы с ним как-то - он мне сразу сказал, что КХХ на замену. А сейчас после этого теста будем с диагностическим ПО на машине кататься. А КХХ всё-равно менять. Это уже однозначно.

Здравствуйте! Значит так: как и обещал, отчёт о проведении сравнения! Есть результаты, никакие на мой взгляд, но отрицательный результат - тоже результат. Итак. Достал я своего бывшего коллегу. Тот же самый Мондео, тот же двигатель, год, только в кузове седан. Сегодня свинтил у него клапан, поехал к себе в гараж. Скинул клемму и начал процесс замены КХХ. Осмотр: у него вид КХХ внутри точно такой же как и у меня, только налёт сажи чуть-чуть побольше. Над продувными отверстиями клапана у него штамповка 52-С3 (назовём его клапан В), у меня 52-В4 (клапан А) (есть какой-нибудь в этих маркироках смысл?), клеммы чистые. Установка: для удобства снял большой патрубок чтоб рука пролазила, отогнул в сторону тоненький шланжик (наверное тот, что от ЕГР) и пристаканил клапан В попутно промыв прокладочку (у меня она оливково-зелёного цвета) и соприкасающиеся поверхности. К слову, на заведённой машине при снятии разъёма КХХ и с клапаном А и с клапаном В машина глохнет в течение 2 секунд, и это при отсутствии дополнительной нагрузки. Надел клемму. Опробование: сразу ощутил разницу! Завёл - обороты сразу подскочили в район 1500. Потом потихоньку стали опускаться - в течение минуты они упали до 1200, дальше я решил отправиться обучать ЭБУ. Обучение длилось 34,8 км. Сначала 14,9 км по городу, осталные по М2 до Жукова Луга и обратно в гараж. До того, как на дневном пробеге появилось 15,6 км всё было супер. На любой передаче (1-5) при тыкании в нейтраль обороты если были высокие падали до 1000 и тут же выскакивали в 1200 (при движении они всегда так и стояли), чем меньше был раскручен двигатель, тем меньше они отклонялизь вниз от 1200 при включении на нейтраль (будто это просто стрелка чем выше, тем больше у неё инертность, когда она проходит точку в 1200 об/мин). Пробовал катиться и с горки, и тормозтл, чтоб АБС сработала, и с горки тормозил и в повороте притормаживал... До 15,6 км было всё в порядке. Доехал по М2 до Жукова Луга, развернулся под мостом, остановился, вышел послушать мотор, сел поехал. Там сразу М2 идёт в затяжную горку, ну я на 4 дал коксу под 3500 чтоб тяги больше было, доехал до Атлант-М Уручье, там знак 70 и гаишники дежурят, ну я в нейтраль и притормаживаю (ехал около 85). И боженька - такое ощущение что мне глаз выкололи!!! Обороты проходят с 2400 точку 1200 и падают сразу же в 730-750. Приехали... Я снова раскручиваю двигло, кидаю в нейтраль - та же хрень. Так я ещё пропихался около 20 км. Обороты минуют точку 1200 и стаканяться сразу же в 750. Останавливаюсь, начинаю тупо стучаться башкой об руль, водилы смотрят, почему машина стоит на обочине и сигналит. Пофиг на них - мне ПАРШИВО! Ладно... Остыл, успокоился. По крайней мере разница вот в чём: на клапане В обороты НЕ ПЛАВАЮТ, они просто падают в холостые для стоящей машины и всё. Приехал в гараж, поставил клапан А. Песня, что и раньше, падают, плавают. Особенно заметил - ежели притормаживать, когда машина клевок передом сделать пытается, так будто тарелка по инерции вниз падает и закрывает продувное отверстие клапана. Может этот магнитик уже слабо держит или пружинка подизносилась.... А насчёт пробного клапана В: работал он как мне кажеться правильно только первые 16 км. Далее - будто не работает датчик скорости - холостые не плавают, а устанавливаются в холостые для стоящего автомобиля, т.е. в 730. Разница между двумя КХХ явно есть. Только вот как понять поведение клапана В после 20 км езды? Непонятно. Может так и должно быть? Вот так вот. Что скажете по этому поводу?

Ещё один кандидат... Плавают, аж невозможно. Недавно случился уже крайний случай - при подъезде к перекрёстку на нейтралке с 70 км/ч тупо заглох. Симптоматика в более подробном варианте: при выжиме сцепы и включении на нейтраль обороты падают бывает до 1000, а потом снижаются быстренько до 700 (иногда чуть ниже 3 отметки - ближе к 600 и там и остаются пока машина катится), при остановке сразу же скачком ставятся на положенные 730. Бывает так: снизятся до 800-750, а потом 3-4 раза вихляет стрелка тахометра от 500 до 1200, бывает и от 250 до 1000, и становятся как в первом случае в районе 600-650. При остановке скачком резко взлезают в 730 - когда машина стоит - то всё нормально. Всё это происходит ИНОГДА, НЕПОСТОЯННО. Бывает что и нормально всё: сбросишь в нейтраль - холостые сползут до 1000-1100 и там остаются - так ведь и должно быть для мягкого переключения. КОГДА РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР: плавают гораздо реже!!! Как у Sanchesa. Может из-за лишней нагрузки мозги работают лучше и быстрее - не знаю. Насчёт стоящей машины: было у коллеги по работе заметил, что на стоящей машине при подгазовке обороты снижаются так - падают до 1000-1100, полсекундная задержка и сразу же резко в 730-750, на холостые, короче. Таких фокусов, как у меня на нейтралке у него нет. Машина точно такая же, только седан. У меня же если дать газку падают сразу до 730, без задержек. (Кстати, как должно-то быть на самом деле?!) А счас присмотрелся - так падают чуточку ниже и тут же подрастают, где то на 30-50 об/мин. Докучи, вариант, как у коллеги случается только во время обучения ЭБУ, когда скидывал клемму - на тёплом двигателе, когда просто работала на холостых после сброса клеммы - тоже падали так же до 1100, задержка в полсекунды и до холостых. как только проехался 15 км, стал, газанул - эффект пропал, стало, как обычно и плавание вернулось...Было ремонтировал впускной коллектор (хлопали вихревые заслонки), попутно мастер вымыл мне дроссельный узел - всё чистое, ремонтом доволен, в машине стало гораздо тише. Но всё-равно, снял этот КХХ: грязный он был - это да, но не настолько, чтобы оттудова чернь вытекала, просто тоненький налёт копоти. Тарелка ходит легко, сам не продувается. Может там какой магнитик барахлит, который эту тарелку вверх тягает? Тут вопрос у меня возник: а этот КХХ только в двух положениях бывает - "открыт полностью" и "закрыт полностью" - или он по сигналам ЭБУ способен регулировать величину зазора между тарелкой и впускным отверстием? И есть ли возможность проверить его работу в плавном режиме? Начитавшись мнений на форумах (месяц уже читаю), пришёл к выводу: причина плавания - это всё, что возможно, кроме номерных знаков, магнитолы (хотя чем чёрт не шутит), ну и пепельницы... Решил пойти методом исключения: КХХ, лямбда-зонд (тут хотелось бы услышать мнение действительно знающего), подсос во впускном исключён - при ремонте его проверили, свечи, провода, катушка обследованы в процессе регулировки фаз газораспределения - вердикт: машинке 10 лет, а я перфекционист и ещё какой-то там ист. Сам видел, что двигатель в общем-то в отличном состоянии. Топливный, воздушный, масляный фильтры, свечи, ремень привода генератора и само масло заменены 4 тыс. км назад. У кого-то датчик скорости барахлящий был и ЭБУ не мог понять, едет машина или стоит на месте. В таком случае я думаю, обороты в движении стояли бы просто на 730 как если бы машина стояла, а не прыгали от 0 до 1500, либо прыгали, но в диапазоне 730-1200. В общем - машина супер, кроме чуть треснутого бампера ^_^ГЫ! и вот этих плясок стрелки тахометра. Сегодня беру у коллеги рабочий КХХ, ставлю на машину, смотрю результат, вечером добавлю комментарий.

Здравствуйте совладельцы Мондео! Нужно наверняка и свой коммент оставить в данной теме. Что касается тех симптомов, описанных в первом посте создателем этой дискуссии. То же самое - тарахтение на холостых, какой-то невнятный разгон (под этим имею в виду кучу звуков из под капота), при резком нажатии в тапку - звон и то-ли клёкот, то-ли хлопанье... До этого "Алексей Владимирович" делал мне ремонт впускного коллектора - там вообще грохот стоял. Так все звуки стали отчётливо слышны после ремонта - результат суперский, короче - впускного совсем не слышно. В общем решил я к нему вновь обратиться. Сели, прокатились - советует фазы газораспределения отрегулировать. 4 часа в гараже, снятая клапанная крышка, возня с установкой коленвала. Результат - распредвалы (специальные технологические срезы в торцах распредвалов) ушли на 5-8 градусов. Отрегулировали. Проехались... И детонация при разгоне пропала. Симптомы были такие, что на растянутую цепь вроде как сразу и не подумаешь... Я вот грешил на клапана - ошибался получается. Из-за ЕГР может тоже могут быть такие симптомы, но если пробег у машины за 150 тык., цепь не менялась, фазы не регулировались - так лучше сделать как посоветовал Plantation Daddy. Это гораздо дешевле, чем клапан ЕГР, и лучше всё же сначала убедиться в этом варианте, чем возможно покупать новый клапан взамен рабочего старого. Да и не повредит данная процедура ни авто, ни карману... Кстати, провода, катушка - цельные не так давно меняные. Свечи выкрутили - так кончики изоляторов вообще беленькие - прошли около 5 тык. P.S. Хлопки на холостых - у меня это износ дроссельного узла (мнение мастера). Проявилось после мойки. Если снять крышку с воздухана, немножко потянуть за кулачок дросселя, то при падении оборотов ближе к холостому диапазону слышны как бы хлюпки из патрубка. Для меня не критично. Завёл и поехал! А! И насчёт проехались... Выяснилось: КХХ - на замену. Один косяк в машине остался... Скоро снова буду обращаться к Алексею Владимировичу. Очень-на ТОЛКОВЫЙ мастер!