walenstein

Други. Как снять накладку-ручку на багажнике (сарай), в которой находятся лампочки для подсветки номера? Одна постоянно заливается водой. Вода течёт в между накладкой и дверью. И накладка эта как-то непрочно сидит на кузове - отгибается. Хочу промазать герметиком. Или в лучшем случае покрепче прикрутить болты. Есть ли какие тонкости? Я так понял, что снимать надо саму внутреннюю карту... А её легко снять?

Так. Как и обещал, отписываю свой эксперимент. Замыкание фишки ДГУР дало только то, что обороты проваливались до 500 и мотор подтраивал. Вчера выкоавырял у коллеги сначала РСМ. Ничего не изменилось. Ему вставили мой РСМ - у него всё зашибись. Сегодня я взял у него его КХХ, проехался. Результат таков. Первые 5 км. наблюдались почти те же провалы на ХХ накатом. Потом нижняя граница поднялась до 750 (ориентировочно) и ниже не спускалась. Что самое интересное. Если на разгоне топтать в пол под 4500-6000, то стрелка падает и как мёртвая ложится в диапазоне 750-1000. А если с пиханиями и поглаживанием педали газа (как в городе) опускается до 700-750, там висит, пока авто не остановится, а в момент остановки обороты резко подпрыгивают до 1000 и падают в 700. Я проехал так около 40 км. Естественно, этого мало для адаптации, но результат есть. Итого: Если РСМа и КХХа - это моё, РСМб и КХХб - это коллеги, А - моё авто, Б - авто коллеги: 1. А(РСМа+КХХа) = падение оборотов 2. Б(РСМб+КХХб) = как положено (сам ездил) 3. Б(РСМа+КХХб) = как положено (сам ездил) 4. А(РСМб+КХХа) = падение оборотов 5. А(РСМа+КХХб) = падение оборотов 6. А(РСМб+КХХб) = после 10 км ни разу не провалились ниже 750 об/мин!!! Чем дальше ехал и чем больше газку на разгоне поддавал - тем выше была граница падения. При выкручивании руля и нажатии на педаль тормоза стрелка не опускалась, как в случаях 1,4,5. Дальше не стал заниматься фигнёй и не выкручивал ДГУР, т.к. возник парадокс на голой почве: Пункты 3 и 5 противоречат друг другу а 2 и 6 утверждают, что эта связка абсолютно рабочая, как и связка 3. Напрашивается вопрос - любой-ли клапан холостого хода предназначен для любого РСМ или мотора или ещё чего-нибудь? Зачем эти штампованные цифры вроде 52-S1, 52-B4, 52-C3 и т.д. на этих клапанах? З.Ы. У меня мозги были 1S7F-XXXXX-KD, у коллеги 1S7F-XXXXX-АСА. З.З.Ы. Предварительно делаю вывод, что виноват КХХ.

ВОВА! ПРОСТИТЕ ВСЕ! Я НЕПРАВИЛЬНО НАПИСАЛ. Я ПЕРЕМКНУЛ ДАТЧИК ГУР!!!! Исправлю по тексту. А при снятии фишки с КХХ двиг глохнет в секунду как вкопанный. З.Ы. Простите за красный шрифт. Как только внесётся ясность - исправлю на как положено. А-то действительно бред написал... (((

Минчанин. Был у него. И коллектор делал, и капиталку делал, и катались мы не единожды со сканером. И косу мы с ним трясли. И мозги от другой машины подкидывали. Собственно, мы исключили отдельные одиночные факторы и теперь походу ясно, что трабл комплексный. И заключён он где-то в цепи ДГУР-РСМ-IAC. Далее. У КХХ, я так понял, нету обратной связи. Т.е. мозги не видят его истинного положения, а степень открытия КХХ определяется косвенно - по степени разряжения во впуске по Т-МАПу к примеру, а на нейтралке в накате вообще пофиг как. ВОВА писал, впрыск регулируется исключительно лямбдой, КХХ в одном положении, форсы льют, как укажет лямбда. У меня она новая. В таком случае при нажиме на сцепу вихлянка должна прекратиться, т.к. включаются другие параметры регулирования (для стоящей машины - по сигналу ДС - он тоже проверен). У меня вихлянка не прекращается хоть продави эту педаль (лягушка заменена на новую). Более того, они плавают и на стоящей машине, только успевают выравниваться. Так вот, сканер должон жеж показывать стационарное положение КХХ во время наката, а у меня график какой-то пилообразный, с провалами. На всех клапанах. Сканер показыват что? Сигнал, который выдаёт на IAC микросхема РСМ? (Сканер VCM-IDS Rotunda - версию софта не знаю). Модераторы, простите за мысли вслух - просто лично для меня - это уже просто принципиально разобратся с этой болячкой. 90% навеса на моторе поменял - толку ноль. Хочу привести мысли в порядок, и авось кто-то что-то стоящее выскажет.

Не имеет. Один товарищ поменял - деньги на ветер. Я тоже менял на донора - не помогло. Сегодня вот просто замкнул фишку скрепкой (чтоб мозг подумал, что я руль ворочаю) и добился только того, что обороты стали проваливаться и плыть. Но датчика-то нет на фишке! Система ГУР вообще в таком случае никак не связана с РСМ! Почему РСМ начинает выдавать кривой сигнал на КХХ при замкнутой цепи на ДГУР просто проводом??? _________________________________________________________________________________________ Короче, завтра день ИКС!!! Договорился с коллегой по работе. Завтра вкидываю себе его РСМ, КХХ и ДГУР. Если всё станет ОК, надену свой КХХ, потом ГУР. Там и станет ясно кто виновник. Если нет, то... (((((????

Издалека начинать не буду. Многие мучаются проблемой, связанной с падением оборотов на ХХ при движении на нейтралке. И у всех разная причина. Несколько лет назад я обнаружил, ЧТО вносит весомый вклад в решение этой проблемы, сдёрнув фишку с ДГУР. С тех пор сделано было многое: изучена коса на предмет плохих контактов, заменена прошивка на самую последнюю, капиталка... всего даже перечислять не буду. Короче, 200 рублей никак не спасают гиганта мысли. Сегодня провёл маленький эксперимент: сдёрнул фишку с ДАТЧИКА ГУР и перемкнул её обыкновенным куском медного провода. Обороты плавают. Выдрал проводок - становятся, как вкопанные. Вопрос: Что в этом виновато? З.Ы. 2 КХХ оригинала, мой старый, чей-то совсем старый и новая ЭРА - со всеми одно и то же. Как только РСМ лишается сигнала от ДГУР - все клапаны работают как новые. З.З.Ы Эксперимент не закончен, т.к. считаю, что надо его провести ещё и таким образом - в снятую фишку воткнуть ещё один ДГУР, чтоб тот показывал давление "0". В зависимости от результатов будет ясно куда копать: 1) если обороты будут проседать и плавать - значит датчик этот не просто "включатель", а в зависимости от нагрузки выдаёт какой-то сигнал. 2) если не будут - ответьте, знатоки, пожалуйста, на вопрос жирным шрифтом. Заранее спасибо.

Вобщем, спасибо Вове за советы. Приехал к ОД и знал досконально, чего мне от них требовать. Мастер-приёмщик начал меня сразу отговаривать от сего мероприятия, мотивируя это тем, что 3 недели назад они уложили мотор такой же... Я на всякий пожарный набрал _АВ_ (нижайшие извинения Лёше, что разбудил так рано), посоветовался с ним, подумал и сказал ОД, что клиент желает - исполнитель делает, а если сделает не так - то в худшем для меня случае это будет наша общая проблема. Пригласили электрика-программиста. И с локтя им выложил в 2 предложениях, что мне надо. Они не стали спорить, а всё сделали. Залили самую последнюю прошивку которая подобная по их словам в 95% случаев спасает ситуацию на С-Мах(ах). Результат по первым 15 км: Обороты плавают, но диапазон провала гораздо уменьшился и происходит такое сравнительно редко - в основном при торможении на нейтралке и заходе в крутой поворот. Стрелка тахометра не падает в накате ниже 750 об/мин. Значок неисправности генератора ещё не загорался. Тем более машина не заглохла. ДГУР, естесственно, надет куда положено. Сейчас я катаю со старым КХХ, который мне на время презентовал _АВ_, если будет плохо - попробую поставить новую ЭРУ, которая в данный момент лежит в бардачке. ОД настоятельно рекомендовал оригинал - я с ним не спорил. )) Короче, суть в том, что новое ПО действительно что-то меняет. Но у меня видать комплексная проблема. Посему немножко ещё позанимаюсь исследованиями.

Спасибо. Только последний маленький вопрос. Перед тем как прошить РСМ IDS выводит на экран версию прошивки самого софта с калибровками (current software version), part number (это видать номер ЭБУ) и название файла. Меняется ли от прошивки к прошивке название этого файла? Или он для всех прошивок одинаков (на один part number разумеется)?

Сегодня, как и обещал, отписываю: Выковырял блок, а на нём написано следующее: PCM - Levanta - Visteon - made in Spain. Далее LBO-110, здоровый штрих-код, под ним такое: 1S7F-12A650-KD ВОВА, если не будет лень, напиши пожалуйста ВСЕ прошивки, которые шли на этот блок и с датами. Ну хотя бы годами. А для последней желательна официальная дата начала доступа для ОД-сервисов с годом и месяцом. Завтра в 9:00 по минскому времени еду к ОД - не хочется, чтоб мне там фигню вливали и в мой мозг и в мозг машины. Заранее огромное спасибо.

Спасибо. Завтра посмотрю. И обязательно отпишу.

Здрасьте. Подниму древнюю тему. Вопрос по прошивке РСМ. При подключении к IDS VCM сканеру (скорее всего китайскому - он читает параметры, стирает ошибки, но перепрошить ничего не может) было увидено следующее: "Для вашего автомобиля есть более новая версия ПО для РСМ. Исправленные параметры: исправление падения оборотов коленчатого вала на ХХ, исправление детонации (дальше не помню)". Ниже в окне указаны версия новой прошивки и та, что опозналась моей. Они отличаются. Недавно делал капиталку. После неё у мотора детонация пропала как класс, а вот плавание оборотов никуда не исчезло. Езжу со снятым ДГУР. Недавно обгаружил, что плавание превратилось в банальное падение. То есть при накате стрелка очень медленно падает вплоть до 500 об/мин и никуда не двигается вплоть до полной остановки. Потом резко подскакивает до 1000-1200 и тут же падает в холостые. Решил попробовать сменить версию ПО. Звоню сегодня ОД (Минск, Атлант-М Боровая). Там мне мужик говорит, что могу подъехать. Но т.к. я к ним приезжал на комп. диагностику 12.03.2011 года у меня должна уже быть последняя прошивка для моего мотора, т.к. они всё время при подключении сканера к авто предлагают владельцам перепрошится. Мне никто ничего тогда не предлагал, а уж шили или нет - я не знаю. Вопрос к владеющим информацией: скажите, пожалуйста, какой номер последней прошиви должен быть у Ford Mondeo Turnier 1798 ccm 92 kW CHBB (движка собрана 09.02.2001). VIN в подписи. И дату выхода прошивки тоже скажите, пожалуйста. Дата очень важна. Заранее спасибо.

ТПС это в смысле троттел позишн сенсор? Так я его уже год как поменял. После этого у меня пропали зависания оборотов. И только. Бывало после тапки в пол висли да же а 5500 и сбрасывались только выключением мотора. Как-то так. Как заменю прошивку (если заменится) отпишусь.

Нет не забанили. Завтра поеду. А что тогда толжен показывать сканер на IAC клапан? Я бы внял словам, если бы не видел своими глазами картинку на экране ноута. Может у него обратной связи и нет - я не профан и не знаю, как он реально отрабатывает - но тогда сканер просто показывает, какой сигнал идёт от ЭБУ на IAC. Выходит, что сигнал идёт тогда не совсем вменяемый - с провалами (закрытие клапана) при сбросе газа и прочая ерунда. НО! Характер графиков был разным с разными клапанами при одинаковых режимах движения: разгон на 3-ей с 45 до 60 - нейтралка-накат!! И по приборке: амплитуда провалов стрелки тахометра на поношенном оригинале меньше, чем с новой ЕРОй. На той даже значок "аккум" моргал - так проседали обороты. Это тогда от чего зависит, если обратной связи нету? И как ЭБУ может в таком случае давать разный сигнал КХХ, если из-за отсутствия обратной связи ему реально пофиг, какой стоит клапан? По ТВ-смеси клапан регулирует? С прошивкой всё стремался из-за боязни, что если неисправен ЭБУ - помрёт жеж на половине прошивки и тогда точно капец...

Товарищи одноклубники. Вобщем S.O.S. Предистория такова. Много чего описано в топ-темах в общем форуме в разделе "Двигатель". Плавают обороты в движении накатом. Заменил почти пол подкапотного пространства - толку ноль. Сделана капиталка двигла, ператрахан вдоль и поперёк впускной уже рестайловый коллектор, чистые форсы, новый ВОШ 406 насос, новые датчики ДПДЗ, КХХ (правдв ЕРА), ЕГР, катушка, сцепления, Т-МАР, 1-я лямбда, свечи, отремонтирован гена, новый аккум, проверены провода на осцилле, при скидывании фишки глохнет в секунду. ДС, ДПКВ, ДГУР проверены методом замены на заведомо исправные. Ситуация такова, что обороты перестают вихлять при отключении ДГУР!? Подсосов нету. С А.В. переплели всю проводку - нашли 2 места с кривой склейкой - перепаяли. Прокатились - ничё не изменилось. Машина прёт тихенько и шикарно, только при сбросе газа и движении на нейтралке пытается постоянно заглохнуть. Вопрос вот в чём. Как-то кривовато работает КХХ (ЕРА). В движении и если стоять на ХХ у него не линейный график, а сигнал показывает открытие на разные проценты. Ставили на машину поюзанный с 200 тык. пробега - лучше, чем с этой ЕРОЙ. Но всё равно сигнал кривой. Подсос исключён - остаётся 2 варианта (т.к. лямбда отрабатывает шикарно): неправильная работа КХХ или неправильный сигнал управления на КХХ с РСМ. S.O.S. заключается в следующем - памагите!!! с ЗАВЕДОМО исправным и ТОЛЬКО оригинальным КХХ, те у кого нет такой проблемы с плаванием! Там только снять черепаху и открутить 2 болта. С меня пиво. Если есть сочувствующие - с меня пиво. Будет просто чудесно, если и мотор донора будет 1,8. А если скажете ещё и прошивку, на которой катаетесь - будет вообще великолепно. Пишите мне в ЛС. Подъеду в любое место в Минске в любое удобное для вас время. з.ы. Сканер А.В. указал, что мне необходимо установить обновление прошивки, но нет доступа к диллерским данным. Заранее спасибо.

На МТХ-75. Сальник приводного вала. Кат. номер 1543933. И слева и справа - одинаковые. Если потрёпан с одной стороны - то 200% ёжик придёт и второму. Стоимость около 190000 byr.

РСМ в людях называют "мозги" или модуль управления двигателем. На 1,8 125 пони с МТХ-75 стоит LBO110. Оригинальный номер 1126193. Цена = умопомяшательство. На разборах у вас в РФ стоит около 4500 с ключом (по сведениям ВОВА).

Маленький вопросик. А обороты на нейтралке или при торможении педалькой не плавают? Я пару раз ковыряясь под капотом сообразил, откуда у меня травит (не мог понять почему машина глохнет при движении задом и резком нажатии на педаль тормоза) - там, где в вакуумник вставляется вакуумная трубка с каким-то клапанчиком. Если его чутка пошевелить - хоть пальцем тронуть - сразу шипит и то-ли втягивает, то-ли выпускает воздух... ((( У меня тоже тормозит - колодки новые, жижа полностью заменена, АБСка работает на ура. Только шипит, если резко притормозить двигаясь задом (плавают обороты, может даже заглохнуть!) и сканер не определяет нажатой педали тормоза, хотя стопаки загораются.

У меня вот НИФИГА не через стекло. Могу дать 95%-ый правильный ответ. ... авно уплотнитель пассажирсской двери. Не знаю почему, но именно он в районе где бардачок - только снизу - перед тем как изогнуться на порог - как-то сильно примят и неплотно прилегает к двери при её закрытии. И дождевая вода стекает не между ним и дверью, а дорожкой, по нему и в салон. Как проверил: берёшь мел, муку, ещё какую белую мелкодисперсную хрень и мажешь ей уплотнитель. Пройдёт дождик или сам со шланчиком или лейкой постоишь - результат увидишь. Хотел я его поменять - но у него крантец дуро-цена. Судя по теме б/у покупать тоже смысла нет. Так я просто прорезал отверстия сверху и снизу этой резинки (по всему порогу пассажирской передней двери) и уже 2 год езжу без лужи. Видно, что вода затекает через уплотнитель, но стекает через дырочки. З.Ы. И никакой это не салонный фильтр и не уплотнитель на стекле. Хотя в форде всё может быть.

Т.к. багажник в универсале - это считается 5-я дверь, то задам вопрос в этой теме. Господа, кто колхозил с ответным штырьком, который торчит из скобы прикрученной к кузову и за который зацепляется сам собсна замок багажной двери? Так вот под шляпкой на этом штырьке была намотана-наклеена-насажена некоторая очень прочная и тонкая пластиковая лента. На самом штырьке есть ещё насечки, чтоб она не вертелась и не слазила. У меня эта лента растрескалась и я её отодрал (по глупости). Вот теперь езжу, багажник при малейшей неровности или резком повороте мерзко скрипит. Всякие изоленты не помогают - быстро протираются. Пробовал термоусадку - но мешает шляпка на штырьке. Необходимый диаметр не пролезет вокруг неё, если через силу напялить - после нагрева не обжимает штырёк. Лучший вариант - это палочка от Чупа-Чупса, но она отклеивается. Короче, как кустарно это победить? Заранее спасибо.

1071403. Я брал pierburg. Мне попался оригинал с затёртыми надписями-кодами. Надёжней всего проверить заменой на заведомо рабочий донор. Там 2 болта открутить только.

Прошу прощения за вроде лишнее сообщение, но результат отпишу. Короче, решился я рискнуть своим здоровьем. Полез под машину, нашёл остатки капельки, взял на палец и в рот. Вывод: на вкус - как прививка от полиомиелита - 200% антифриз. Для пущей убедительности попробовал ещё и то, что в расширительном бачке. Я не дегустатор, но приобретённый рефлекс на розовый цвет я приобрёл в довольно сжатые сроки. Ужасный цвет, я вам скажу.. ))))) Только какой-то довольно густой этот антифриз. Приехал к себе в гараж, вынул фару, снял черепаху, лазил с фонариком сверху и снизу - в общем, так и не понял - откуда же он тёк. Проблема в том, что на улице потеплело и течь как-то уменьшилась можно сказать почти пропала. А там такое место, что течь может только из 2 девайсов. Наверху шкив от помпы, а чуть впереди - рядом с помпой - термостат с трубками. Но всё абсолютно сухое. А вот компрессор весь в какой-то жирной пыли. И я начинаю думать, что вероятнее всего за шкивом помпы сопливит. И сопливит так, что забрызгало весь компрессор. Вот только откуда? В помпе есть прокладка. Но место стыка с помпой - сухое. Есть вал шкива - заглянуть не представляется возможным - последний мешает. А ещё в помпе есть какая-то заглушка с дырочкой маленькой (на рисунке видел) - скажите - что это? Заранее спасибо.

Здравствуйте, комрады. Суть такова. Течёт масло. Приехал на работу, машинка постояла на стоянке, а когда через 7 часов я собрался ехать обратно - увидел под машиной лужицу где-то 250 см^2. Может чуть меньше. Капает сразу заметил, где стык 2 болтов под шкивом копрессора кондиционера: нижнего переднего болта передней крышки двигателя и левого переднего поддона картера. В течение 2 дней снова не капало. Потом снова лужа. Жижа довольно густая нежно-розового цвета. Такого цвета у меня в моторе - 2 штуки. Антифриз и жидкость ГУР. Эта, которая течёт - вообще ничем не пахнет. ГУРовская-то воняет за километр... В общем сегодня снова закапало. Снял я черепаху, вынул фару и полез сразу смотреть трубки к бачку ГУРа. Они конечно грязные, в пыли... но сухие, как пустыня Атакама! Даже тот пресловутый сальник снизу бачка ГУРа нормально всё держит... И тут меня осенило - каждый раз когда капает - я еду с включенным климатом... Это может быть какая-нить жижа из компрессора или из этой области? Или может при включении климата термос открывается и начинает сопливить откуда-то из термостата?? Вот зафоткал для сравнения жижу ГУР (пальцем прямо в бачок) и ту капельку, которую пальцем смазал с поддона картера (судя по подтёкам на поддоне - вылилось дофига)... ((((( Хотя для охлаждайки она какая-то маслянистая и густая. А в теме про ремонт компрессора вроде кто-то написал, что капли зелёные. У меня с первого взгляда показались они рыжевато-зелёными, а вот взяв на палец - я увидел такой радужный цвет... Фото: Жижа ГУР сразу пропитала всю лощёную бумажку и цвет у ней такой светло-вишнёвый. А эта довольно густая и слабо впитывается. И на цвет - реально, как яркая женская розовая губная помада. Комрады - прав ли я в своих догадках? Если да, то: 1) Попал-ли я на компрессор - сколько в нём вообще масла и где в этом узле оно вообще может быть? 2) Как критично ему без масла? 3) Во сколько ориентировочно становиться ремонт сей приблуды? Дополню. В теме "Климат-контроль" я как-то жаловался на то, что у меня 1 раз не хотел включаться - не хотел дуть холодный воздух. А муфта последнее время стала слипаться с каким-то визгливым лязгом... Мог-ли я угробить компрессор? )))) Заранее спасибо.

300-400 мл на тысячу... Наверное если бы даже и колпачка не стояло, то столько не жрало бы. Про прокладку вроде правильно написал. Не дымит и не коптит - это наврное потому, что катализатор ещё рабочий. Мне помогла замена колец, короче...

Товарищи, хочу задать вопрос - может немножко идиотский... Климата (кондиционера) мне кажется он вполне касается. Вобщем ехал я довольно долго с включённой климой. Обычно за минут 5 до остановки мотора я его отключаю, а в этот раз запамятовал. В общем глушу машину, вырубаю и климу, вылажу из неё и слышу, из-под капота звук, будто яичницу кто-то жарит или на плите чего-то выкипает. Причём звук реально громкий! Метрах в 5 от машины всё слышно. ((( Открываю капот (думаю - ну всё - попадос!!!) - визуально всё нормально. Тычу голову на звук и вижу такое дело: И с них здоровенными каплями течёт конденсат и падает в районе гофры выпуска или чего-то подобного - в общем на горячую железяку. Это нормально или мне стоит побеспокоиться?

Да я тоже выбирал меж этих двух... В теме "Лямбда-зонд" просто пару отзывов и мнений не очень "впечатлённых" результатами прочитал. Посему и приобрёл 599ую. Плавание накатом на нейтрали осталось, равно как и провал при изменении нагрузки на мотор (сброс газа). Походу у меня причина - это что-то несвойственное и уникальное. (((