walenstein

1) Ощутимых стуков в педальку нет. Насчёт подшипника: вроде не гудит. За колесо дёргал - диагонального люфта нет. Пока нет. 2) Я когда обслуживал направляющие - почистил все резинки. Смазку забивал TRW PFG110 Break Grease. Надо-ли её забивать ПОД резинку на направляющей? Пыльники очень мягкие и эластичные. Вращаются довольно свободно в пазах скобы и направляющей. 3) Проверял всяк. После того, как отжал поршень - колесо вертиться свободно и долго. Ручником или педалькой подводить - нет разницы. Колесо после 8-10 оборотов останавливается. Если потом пошатать суппорт становится лучше. Специально залез в яму и по-новой отрегулировал тросики. Отпустил так, что бобышки в скобах суппортов нельзя было оттянуть одновременно, но можно свободно шевелить пальцами. А что имеется в виду под (есть подозрение, что зажато)? Тормозные шланги поменяны. Я уж подумывать начал на ГТЦ, который в бачок обратно плохо перепускает. Но тогда все колёса были бы горячими. Или по крайней мере один контур. А так, если брать 100%-ую шкалу, то: - передний левый: 100 - передний правый: 100 - задний левый: 40 - задний правый: 80-90. Заранее спасибо.

Комрады, вопрос вам всем такой есть. Была история. Ехал ночью, в машине завоняло. Вышел посмотреть. Увидел: пар из-под заднего колеса и сквозь это марево диск малиново-оранжевого цвета. В общем 10 км/ч доехал до гаража на аварийке. Утром вернулся выяснять причину. Диск весть фиолетово-чёрный, колесо всё в рыжем порошке каком-то. Снял колесо - заклинила ось ручника. Тросик снял - а солдатик-то и отщёлкнулся. В общем мытарился я нашлась проблема - сломался у меня механизм самонатяжения в ручнике. Заменил всё в сборе от ручника до суппортов. Поменял колодки, перебрали мне суппорт. Синева с диска ушла. За 400 км стал как новый. Но есть одно но. Греется гораздо сильнее левого. Меньше, чем передние, но палец на него фиг положишь. И это при размеренной езде. Свободно вывешенное колесо после сильного рывка рукой делает 7-10 оборотов и останавливается. Крутится пошаркивая. Другое колесо крутится заметно свободнее. При снятых колодках вертится свободно. Самая пиковая температура - на верхней кромке диска, НЕ на полотне. Там где ступица - едва тёплый. По существу: 1) Меняет-ли свои свойства материал диска после такого "пожара"? Стоит-ли диск менять? 2) Как должна ходить верхняя направляющая в суппорте (та, что с резинкой)? У меня она ходит гораздо туже, чем та, что снизу. Заранее спасибо.

Виталий, здравствуйте. Интересует наличие и стоимость шторки-роллета багажника в сарайчик. Чёрный или тёмно-серый цвет (с цельными и непотресканными пластиковыми штырьками). Озвучьте в ЛС, пожалуйста.

Здравствуйте. У вас есть в продаже на мондео-3 такой фиксатор, который надевается на всю длину лобового стекла снизу, а в него в тоненький паз всавляются обе части жабо. Главное, чтоб нигде не был треснут. Заранее спасибо.

Здравствуйте. Обнаружил я причину неплотного прилегания жабо с пассажирской стороны к стеклу. От самого края треснут толи пластик толи алюминий в пластике такой п-образной длинной штуковины. И жабо вылазит из фиксатора этой штуковины от края. Подскажите пожалуйста оригинальный номерочек этой длинной фиксаторной пластинки, что надевается снизу на лобовое стекло и в которую вставлчется жабо. Заранее спасибо. Ford 1327818.... это оно?

А ты по звуку определяешь, что муфта прилипает (или не прилипает) во время движения?

Так не должно быть! У меня было так же. Только муфта компрессора прилипала к шкиву с повизгиванием. То есть - проскальзывала. При оборотах выше 3500 могла и вообще не прилипнуть. Кончилось это всё тем, что полностью слизался компаунд сцепления с муфты. А тут уже никакие замены проставочных шайбочек не помогут. Снимать ремень, смотреть наличие этого слоя на муфте. Если есть - подбирать шайбочку. Если нет - замена муфты.

Знающие и разбиравшие обе части жабо и чистившие эту направляющую, скажите, пожалуйста. Какой длины она должна быть (направляющая)? От края до края по нижнему краю лобового стекла, али как? Я водительскую часть жабо не снимал, но на пассажирской части до пластико-резиновой накладки по боковой стойке от края этой направляющей свободно аж 6-8 см стекла. В принципе вода не протекает, просто сегодня снимал, а грязи под напрявляющую забивается порядочно да и в этом месте кромка жабо отходит от стекла где-то на пол-миллиметра. Заранее спасибо.

Добавлю. Сегодня с утра сделал самодиагностику блока климат-контроля, как в вип-теме описано. Никаких ошибок не выдал - только зарисовал все элементы и жужжали все заслонки. Ещё одно уточнение. Утром у нас на улице была температура всего +12. Ехал до работы 16 км с включённым климатом в режиме авто. Он дул тёпленький воздух (в ноги). Решил посмотреть, как работает сам кондёр. Врубил обороты на максимум, температуру на минимум. Теплый воздух шарашил почти минуту. И очень медленно остывал. Но если выключить и включить кондей сразу - дует холодным. Открыл капот, снял колпачок, очень коротенько нажал на нипель - пшикнуло очень сильно. Вопрос - правильно-ли у меня всё работает?

Друзья. Как часто должна включаться муфта кондиционера? На улице на солнце около 30 и если нажать авто, то муфта срабатывает раз в 30-35 секунд. Если выставить температуру Лоу и максимум оборотов, то отключения муфты я за три минуты так и не дождался, компрессор молотит, а градусник всунутый в дефлектор показывает температуру +6 ÷ +7 °С. Менял кондиционер. Два дня ездил откачаный. Когда вставили новый компрессор (масло с него было слито) залили около 70 грамм масла. Подключили станцию в два вентиля. Вакуумировали. Сам следил за процессом. Аппарат сказал, что тест на вакуум пройден, но давление выросло на 26 мбар. Заправили 820 грамм фреона. Посадили в машину и сказали включить климу на максимум оборотов и минимум температуры. Стрелка на их аппарате на Лоу постоянно скчет туда сюда. Муфта щелкает каждые 20 секунд. Мужик решил, что влили много масла. Поставили все на откачку. Снова вакуумировали. Но давление стало писец как быстро набираться. Тест не проходит и стало быть не закачивает фреон. Поставили снова на вакуум на 10 минут. Закачалось. Стрелка стала держаться на их аппарате стабильнее и скакать меньше, а на машине - как я описал. Чем одинаковее температура выставлемая на климе и в салоне, тем чаще щелкает муфта. Правильно ли это? Заранее спасибо.

Здравствуйте. Я как-то хотел купить у вас, но.... Накладка на бампер сарайчика металлическая ещёимеется? Спасибо.

А я себе поставил оригинал. Месяц прождал, пока приедет и поставил. При заводе матляние и удары в кузов пропали (ну, или почти. стали ЗНАЧИТЕЛЬНО мягче - надо и гидроопору посмотреть), вибрации в руль перестали иметь место, при резком нажатии на педаль газа пропало клацанье на холодную и ушли дёрганья и шлёпанья при переключении передач... А-то я на маховик всё грешил))))) И вообще пропало ощущение, как будто ногами, руками и ушами чувствуешь, что мотор в капоте туда-сюда елозит. Надеюсь, что оригинала хватит надолго.

6470 МЕ-7. Я приезжал. Второе убежище. Хотя сам живу в Уручье. Подозреваю, заинтересовавшийся - владелец чёрного Мондео универсал с серебристыми релингами на крыше, что стоит почти всегда между 4-ым подъездом 36 дома и бабломётом в Постторге)))) Приветствует 2-ой подъезд того же дома!

Добрый день. Интересует пара задних отбойников на Mondeo III сарайчик 1123580 Ford. Заранее спасибо.

Народ, подскажите пожалуйста мелочёвку. Интересует номерок зажима, который держит патрубок вентиляции. Торчит в задней части черепахи над клапанной крышкой (не могу найти его в экзисте - зажимчика, соответственно, тоже). Патрубок выходит сзади слева из клапанной крышки и втыкается в гофру воздухана. Зажимчик имеет форму разомкнутого кольца диаметром 2-2,5 см, а к черепахе крепится "ёлочкой". И кто скажет номерок хомутика, который также продевается через такой штырёк-"ёлочку". Идёт в сборе... Такие хомутики встречаются на дверях (ими крепятся тросы замков) или вот под капотом у левой петли, держит провод, который загибается на капот. Заранее спасибо. В автокрепеже у нас - полные .... Я им даже образец принёс - тока как рыбы рот разевают и ничего у себя не нашли...

Вообще-то, все уже давно написали, что измерение наутро - это НЕПРАВИЛЬНО! Основной смысл всего - это: 1) После долгой стоянки почти абсолютно всё масло стекает в поддон; 2) На деталях ДВС ДОЛЖНА присутствовать масляная плёнка; 3) Щуп на мондео входит в поддон картера не так, как на 2101 и ей подобных, а почти горизонтально; 4) + мастера с этого форума, которые разбирали двигателя знают забавную конструкцию поддона и поймать нужный уровень масла при заливке сможет только опытный. 5) из личного опыта. Сделал капиталку: сейчас на щупе масло в норме - открыта только дырка МАХ. Это при измерении через 15 мин после остановки мотора, через ночь простоя, когда масло остыло - и +0,5 см от дырки МАХ и -0,5 см от неё же. Может такой расброс зависит от температуры масла, его густоты, поверхностного натяжения, положения щупа при измерении и ещё черт знает чего... В общем правильно так: Заехал на ровную площадку, заглушил мотор, через 10 минут открыл капот, вытянул щуп, протёр, вставил обратно, приподнял на 1,5 см, вдавил обратно, вытянул, замерил уровень масла.

Ну, если ещё актуально, то вот, что у меня... Ахтунг!!! Это не панацея, а временная колхозная мера! Мой уплотнитель и так в помойку, поэтому мне своего не жалко. Если кто-то не уверен на 1000+100%, что это поможет - лучше не делайте. Зимой не вытекший конденсат будет внутри уплотнителя леденеть. Это временная мера. А посему, лучше покупайте новьё! По всей длине уплотнителя снизу в моём случае передней пассажирской двери сделаны 3 отверстия сверху: ... и такие же 3 отверстия снизу - прямо под дырочками сверху: У меня текло ровно в изгибе - даже след было видно (когда тальком промазал). Сверху вода текла как положено - между уплотнителем снаружи и дверью, но за счёт вот этой деформации в изгибе (уж и не знаю, что на неё повлияло - возможно просто старость и редко пользуемая передняя пассажирская дверь) вода вместе с тальком затекала в салон и переливалась через порог прямо в углубление в полу справа от пассажирского сиденья. Н а фото плохо видно, но на самом деле он там очень сильно сплюснут. Вот фото: Удачи в починках!

Товарищи, кто ещё юзал этот Patron PSE3358? Крантец дуроцена у оригинала. С утра завожу авто после ночной стоянки - так очень сильные пару толчков при схватывании двигла отдают по всей машине. И если еду и периодически отпускать-добавлять газ (не снимая передачу), то в момент нажатия на газ слышиться щелчок, который даже немножко в переднюю панель отдаёт, как будто шарнир какой-то закусывает - в общем чувство, что мотор шатается. Через 10-15 таких "поддаваний газа" эффект почти пропадает (имею в виду "щелчок"), ощущение шатания остаётся. На разгоне в "руль-панель" отдаёт вся "громкость" мотора. Её даже вибрацией назвать сложно. Правильно-ли я определил причину этой симптоматики и мне необходимо менять сию приблуду. Заранее спасибо.

Привет, Алексей. Красиво... Ничего не скажешь. Не то, что у меня ))) А чего мотор тогда разобрал-то, если не сектрет?

Короче, к чему все эти эксперименты с жестяночками? Дорога вам к вашему хорошему мастеру, который капиталку делал или другому спецу. ... пока машина может своим ходом. Пусть берёт для начала ноут в руки и диагностирует всё, что только можно. Дальше уже пусть разбирается по железу, что к чему. А ещё лучше посмотреть всё-таки в сторону системы зажигания, раз дёргалка и троение. И не просто свечи-провода-катушка. Приходит-ли нормальный сигнал на рапред. зажигания? Может у тебя с проводом или мозгом не всё в порядке... Всё может быть. И это... сигналки нештатной нету у тебя?

Ну, поставить правильный диагноз сможет только спец, воочию наблюдая и щупая мотор. Интересно то, что, как вы написали, началось всё резко и сразу. Комрессия 17, если честно - это дофига - почти дизельный мотор. Да и тарахтит тачка при очень сильной компрессии как дизель. Такая высокая компрессия может случится из-за уменьшения объёма камеры сгоряния (типа нагар, шлифовка ГБЦ). Масло точно не кушает? И это... газовое оборудование... Ставить газ на Дуратек я бы вот никак не стал. Когда менял цепь, что менял вместе с ней? Надо менять цепь, звёзды распредвалов, натяжитель, успокоитель, напрявляющую. И обязательно правильно выставить относительно ВМТ синхронно фазы на обоих распредвалах. Короче, к ближайшему спецу тебе надо.

Короче ясно, что мотор работает только с железякой между курком и упором в ДЗ. Вот прочитал пред-пред-предыдущий пост. Написано там, что при включении зажигания КХХ открывается и тут же закрывается... Чего-то тут неправильно. По моему он должен быть всё время открыт, пока не запустится мотор и не нажмётся педаль газа (пока ДПДЗ не покажет изменение положения угла ДЗ). И открывается снова по показаниям ДПДЗ. Как бы убедится ещё и в правильности сигнала с РСМ. В какой-то теме у одного товарища была проблема с КХХ. Так вот у него ключ управления сгорел в РСМ. Есть пользователь под ником ВОВА (на аватарке кот-супермен). Вот он описывал метод проверки проводки-клапана мультиметром. К сожалению не смог найти. Суть в том, что ты прокладкой сделал искусственный подсос во впускной коллектор. Уберёшь жестянку - воздух перестанет поступать для образования смеси. Напрашивается всё-таки вывод на неисправность цепи КХХ (необязательно самого КХХ). З.Ы. Маленький вопрос: а что это на видео у тебя за 4 бобины над топливной рампой накручены? Что это такое? З.З.Ы. Про газ дочитал - понял...

Ты вот про стрёкот поподробнее опиши или лучше запись видео сделай. Если стрёкот воспринимать как детонацию и учесть год производства машинки... Систему ГРМ хоть раз инспектировал? Натяг цепи проверял? По датчикам ошибки какие смотрел?

Тебе нужна прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) или клапанной крышки? Если ГБЦ, то она одна бывает (для 2 литра, естественно) - вот такая Ford 1124372, с 15.10.2000, 2.0L Duratec HE SEFI (145PS). На сегодня кажет ещё и аналог-заменитель Ford 1129043. Если клапанной крышки, то сначала идёшь к капоту, открываешь его, снимаешь черепаху и смотришь на клапанную крышку (по которой свечные провода проложены). Чёрная - пластик. Серая и металлическая - алюминий. Удачи.

Лень было новую тему создавать... Появился некий одиночный то-ли стучок, то-ли рывок, когда при вывернутых колёсах нажать на газ (бывает и на невывернутых, но только когда машинка только поехала - после 5-6 поворотов на невывернутых пропадает)... То есть: я к примеру качусь 20 км/ч к повороту (правому-левому-пофиг). Подъехав включаю 2-ю передачу начинаю крутить руль вправо-влево, поддаю газку, а в руль слегка отдаёт щелчок. На стоящей машинке - даже с выключенным мотором - если быстро подёргать руль влево-вправо на 10-20 град., есть люфт и чего-то щёлкает: влево - один щелчок, потом вправо - тоже один щелчок. С чего начать? Заранее спасибо.