technik

Уже закачал Форскан лайт. А подробное описание ошибок где в нём смотреть, как не в разделе ошибок и детализации ошибок? Посмотрю.Сейчас смотрел в полной версии Форскана. После появления джекичана PCM показывал ошибку P2263:73-27, что-то с регулировкой геометриии ТРК. После стирания ошибок и не появления джеки чана, прописывается ошибка Р003А:16-2С, низкое напряжение на модуле. Я ещё местами клапана поменял ЕГР и ТРК. Напряжение на клапан ТРК 6,9В, на ЕГР 7,6В. OBDII показывает ошибку Р2263-С, а ТСМ показывает Р1719:00-27 и U0401:00-27. После сбрасывания ошибок и не появления джекичана, по ТСМ ошибок не показывает.

Что-то дофига ошибок выдаёт. Многие ошибки с незавершённым процессом из за демо версии. По двигателю выдаёт P0234:00-64 и Р003А:16-6С, по АКПП U0401:00-68. С чего начинать искать? Как стереть ошибки, не нашёл. Может быть из за демо версии?

Может и у меня та же фигня?

Системность начинает нарушаться. Теперь и на прогретую может загореться чек. Пока совпадает лишь две точки, где он появляется по пути на работы о обратно. Заказал сканер. Пару раз выскакивало "АКПП требует обслуживания". Это когда чуть дольше проехать с чеком и пары попыток его сбросить перезапуском. После чека всегда отрубает ТРК. В том числе бывает после перезапуска чек не горит, а ТРК не работает. Тогда нужно заглушить напару минут и пару минут на х,х. поработать, всё восстанавливается.

Что-то с переключателем на 1.4 только попадается. На алиэкспрессе в основном версия 2.1. Интересно какая на самом деле.

@Spawn Тогда ещё вопрос, пока выбираю. Хочу с блютусом. Есть вариант с переключателем шин. Нужен ли он? И по версии прошивки, есть 1.4, 1.5, и 2.1 (алиэкспресс). На Алиэкспресс можно брать? Вот вариант рассматриваю не с алиэкспресса http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/ckaneri-po-markam-avto/adapter-ford/elm327-ford?sort=p.price&order=ASC

Какая лучше программа, если есть опыт?

А у меня по симптоматике полные противоречия. При температуре около нуля после заводки как буд-то в одном цилиндре жёсткая работа, как при -20. И если сразу трогаться, то машина сильно дёргается, хочет заглохнуть. При этом чек не выскакивает. При прогреве плавно выравнивается работа движка, как после запуска при -20, только быстрее. Чек появляется если не прогрел и сразу поехал и только после 50-60 км/ч. Вот сегодня на улице +10 и после заводки совсем аленькое троение, почти не прогревал и чека не было. Если чек появился, останавливаюсь, глушу на пару минут, ещё с минуту работаю на х.х. и больше чека нет. Если заглушить и сразу завести, без выжидания, то при 50-60 км/ч опять будет чек. Логично предположить, что после прогрева выравнивается температура по цилиндрам и чек не загорается. Если в одном цилиндре холоднее (хуже воспламенение и горение), то движок работает неравномернее и загорается чек. Поэтому и грешу на одну свечку, в цилиндре которой процесс воспламенения и горения отстаёт, а выравнивается только после небольшого прогрева. И подзарядка АКБ чуток нивелирует проблему. А более заряженная АКБ лучше раскаляет свечи. Я бы с удовольствием, самому хочется узнать. Но особо не напрягает, приспособился к этой проблеме и сейчас при +10 она почти нивелировалась. Жаба пока не позволяет купить сканер или затратиться на диагностику. Тем более надо чтобы проблема была постоянной. Хотя может ошибка и прописалась. Через диагностику на панели приборов я могу ошибку увидеть?

Так оно не по самим свечкам, а по расколбасу.

Если одна свечка не подогревает, то продолжает подколбашивать, пока температура ОЖ не будет градусов 30. Так как подколбас продолжается, мозг видит ошибку и выдаёт чек. Если прогрел движок минуты 3-5 при нулевой температуре, обороты стали ровными, то и чек не появляется.

Наверно так и есть. Здесь не согласен. Свечи работают после пуска до тепературы ОЖ, если не ошибаюсь в 20-30 градусов. И даже летом на холодную они включаются при пуске, не смотря на отсутствие значка об этом. Небольшая подзарядка немного уменьшила проблему. Нужно будет полностью зарядить АКБ. Всё же грешу на одну свечку.

Это понятно. Поэтому и спрашивал по похожей симптоматики. Ибо надо на диагностику записаться или сканер приобрести. Ещё сейчас проверяю версию слабого АКБ, стала появляться надпись. Возможно свечи накаливаются не так, как необходимо. И возможно, что без прогрева движка идёт некоторый расколбас по цилиндрам и выход джеки чана на сцену. А с прогревом, видимо после отключения свечей, всё нормально. Заряжаю АКБ. Сегодня утром после включения зажигания подержал его включёным чуть подольше и расколбас после заводки был меньше, но стало показывать низкое напряжение.

Да, не остывшие полностью. Или я неправильно перевёл. Мультимер показал 130 при установке на минимальный уровень 200 Ом.

Код ошибки пока не считывал. Сперва появлялось реже, теперь чаще. Если машина остыла немного или совсем и после пуска двигателя не прогреть 3-5 минут, то при разгоне загорается джекичан и отрубается ТРК. Лечится остановкой, глушением и прогревом 2-3 минуты. Иногда нужно заглушить минут на 5-ть и после запуска 2-3 минуты прогреть. При учащении данной проблемы на остывшем движке после запуска появилось троение, как буд-то свеча одна не прогревает. Свечи в колодке проверил, сопротивление одинаковое 1,3 кОма. Ещё грешил на топливный фильтр, но его замена ситуацию не изменила. Если у кого было похожее, то в каком направлении искать? Считать код ошибок в планах. Хочу купить сканер ELM 327.

Может микротрещина в бачке выше уровня, после которого перестаёт уменьшаться уровень.

Из этих двух Эксайд. Если бы Варта тоже была на 85 А.ч., то я бы взял Варту. У Варты есть на 85 А.ч., если не ошибаюсь. А вообщем сходные по качеству АКБ.

Если замена плановая, то в принципе промывать не от чего. Достаточно промыть проточной водой. Идеально промыть антифризом, который будет использоваться, в соотношении 30% антифриза концентрата и 70% воды. И так поездить с недельку другую. А так же есть специальные промывочные составы, у того же Кул Стрима.

Нет, этот допуск не для нашего мотора. Это допуск для фольксвагеновского дизельного мотора с дизель насос-форсунками. Такой мотор применялся на Форд Геласки и довольно таки давно.

Если это антифриз с карбоксилатными присадками, то там применяется флюоресцирующий краситель, который имеет эту особенность при разном угле падении и яркости света. Искусственное освещение и естественное тоже дают разную картинку. Внутри бачка и капля на бумаге имеют отличающийся цвет. И к примеру на чёрном пластике капля этого антифриза видится зелёного цвета. Да, с этим антифризом именно так и по цене он как правильный антифриз с карбоксилатными присадками. А ещё сейчас у производителей дешёвого антифриза есть мулька в удешевлении основы, это добавлять глицерин в этиленгликоль. На цвет и вид это не влияет, а СО (радиатор) может быть в "труху" через год.

Даже этиленгликоль имеет разницу не по принципу, а по качеству. Можно взять низкокачественный этиленгликоль, подешевле и выдать продукт на уровне именитого бренда с реальными допусками и одобрениями. С водой тоже можно побаловаться, но тут разница не большая в стоимости на литр. Можно сказать, что в рознице не встретишь. И тут это не основная проблема, а даже совсем не проблема, ибо эти разные присадки почти не влияют друг на друга. Просто теряются оригинальные свойства антифриза. К примеру если карбоксилатный добавить в силикатный, то силикатный не ухудшит свойства, а если наоборот, то свойства карбоксилатного снизятся до силикатного. Просто разные принципы воздействия на поверхность и выработки присадки как таковой. Не говоря уже о плюсах и минусах разного типа присадок. Можно сказать, что силикатные вообще зло. Есть требования под двигатель, где силикатные присадки недопустимы, ибо они ухудшают теплопроводность и т.д. Ну как накипь на электронагревателе. Да, краситель можно применить любой, смысловой нагрузки в нём сегодня почти нет, кроме как у именитых известных брендов, которые придерживаются определённых цветов красителя к определённому типу антифриза. Да и тут по заказу автопроизводителя один и тот же антифриз может быть окрашен в разные цвета. Плюс производитель может поменять тип красителя для лучшей его стойкости и при этом более ранний краситель и последующий могут немного отличаться. Поэтому сегодня везде полно обычного силикатного антифриза типа Тосол, окрашенного в красный, розовый и оранжевый цвет. Так сказать дёшего и сердито. А потребитель думает, что раз "красный" то высокого качества. Правильные же антифриз "красного" цвета с карбоксилатными присадками, недешёвый. Но цена тоже не определяющий показатель. Есть всё те же силикатные антифризы типа Тосол "красного" цвета и в цену настоящего антифриза с силикатными присадками.

G12 спецификация VW/Audi, к тому же уже не поддерживаемая. Не все антифризы со спецификацией VW/Audi имеют спецификацию Форд, хоть это и близкие по свойствам антифризы. Как я уже сказал, ищите продукт со спецификацией Форд и документ от Форд, а не указание в описании, что продукт соответствует этой спецификации.

Э нет, я первокласников не обучаю, для этого полно инфы в интернете. Вот подсказочка правильной информации о мифах и правде об охлаждающей жидкости. http://www.cool-stream.ru/

Первоклассник и то наверно больше про антифриз знает. Или вникните в тему или не пишите эту чушь. Кул Стрим красного цвета тоже имеет различия. Ваш Кл Стрим серии премиум. Аналогичный продукт Тексако Havoline XLC. А вообще нужен антифриз с реальным допуском (документ такой есть) • Ford WSS-M97B44-D.

В сервисе по этому вопросу не компетентные. Нет предпосылок к увеличению вязкости в зависимости от количества лет и пробега. К увеличению вязкости может быть необходимость временного решения проблем с двигателем в части недостаточного давления масла и отчасти увеличенный расход масла (нужно смотреть отчего он). То есть потянуть с ремонтом.

Это давно стандартная опция у современных моторов, не зависимо от вязкости. Только датчик не на температуру масла расчитан, а на температуру антифриза. Стандартная опция для увеличения циркуляции в системе охлаждения при меньшей нагрузке. Чтобы не допустить локального перегрева. Да, периодически меняется код и производитель. Это независимо от того, что ты купил в реальности. Российский дилер перешёл на новый код товара. Не подскажу, правильный ли этот код, но вот ещё один 155D3A.