amdLeNin

Спасибо, почитал: "для проверки вращения замыкаем скрепой силовые контакты 3 и 5 на одном (ближнее к фаре - это будет реле второй скорости или второго винта) потом на втором ( дальнее от фары - это реле первой скорости или первого винта) .. двигатель при проверке можно не заводить даже не обязательно включать зажигание вентилятор должен начать крутиться от АКБ напрямую" --------------- 1) Какое именно реле из двух должно врубать муфту? 2) Контакты на реле пронумерованы? Если нет, то откуда начинать считать и в каком направлении? 3) На какое время можно замыкать контакты при включенном авто, чтобы проверить, что муфта липнет? Чтобы ничего не сгорело.. 4) Как я понимаю, если реле не работает (обрыв например где-то), то муфта не включится никогда. У меня же она сейчас врубается, но быстро отлипает. Через какое то время снова врубается. Вчера вообще мертвая была.. Муфта и должна периодически врубаться-вырубаться, но не так часто. Раньше такого не было

Не думаю, что эта операция сложна. Если бы кто рассказал, то справлюсь. Под реле ты имеешь в виду тот датчик в контуре низкого давления, под правым крылом? Или все таки реле в блоке предохранителей под капотом?

Не шарю в электрике нихера.. Даже нечем напругу померить. Если не сложно, в двух словах - что и как делать? PS Можно в личку, чтобы здесь не мусорить элементарными вещами ))

Прошло 2,5 месяца после ремонта кондея (устранения утечки). И вот вчера вечером - очередной сюрприз от мони.. Врубаю кондей - но холода нет. Я под капот - вентилятор гудит во всю, но муфта стоит мертвая, к шкиву не прилипает. Предохранитель целый. С утра делаю самодиагностику климата - ошибок нет, клима откалибровалась успешно. Завожу машину, врубаю кондей и.. о чудо - заморозило. Но муфта работает плохо. Прилипает и через несколько секунд отлипает. Рассматриваю 2 варианта: 1) Снова утечка, и хладогент потихоньку уходит из системы. НО, в прошлый раз, когда была утечка, при включении кондея не врубался вентилятор. А вчера врубался сразу же, как и должно быть. Если я правильно понимаю, то вентилятор и компрессор врубается от показаний датчика в контуре низкого давления. И раз вентилятор врубился, то давление в контуре нормальное.. Да и вообще, почему вчера муфта была мертва, а сегодня хоть и с горем пополам, но ожила? Естественно, фрион не мог сам собой нарисоваться в системе 2)Известная проблема шайбы в зазоре между муфтой и шкивом. Очень похоже ведет себя муфта в этом случае.. Думаю прежде всего снять муфту и сточить шайбу вполовину. Если не поможет - поеду сдаваться кондейщику.. Одна проблема - у него все расписано почти до конца августа, жесть Кстати, шайбу стачивать можно, или нужно обязательно новую, но потоньше?

О как.. Это интересно. Думаю попробовать и в движок, и в КПП Только вот нигде не могу найти инфу, нужно ли масло в КПП менять через какой-то пробег после использования присадки.. Не очень хочется менять, ибо не так давно это сделал..

Мужики, кто-нить пользовался подобными присадками? http://www.avtostop.by/product1.html Естественно, ооочень сильно преувеличены в описании возможности сего препарата. Но меня интересует - не навредит ли? Каковы возможные последствия

Понял, значит, не заморачиваюсь

У меня летом постоянно такая температура - 110. Первая скорость вентилятора не работает, только вторая, а она включается при более высокой температуре.. И тем не менее прошлым жарким летом никакого угара масла не было..

Каким цветом дымит?

Denis79, можно поподробнее про клапан? Что за он и как себя проявляет? Протекает? Если да, то по идее подтеки должны быть видны.. Хочу у себя проверить ... Нашел уже в инете сам, что за он.. Осталось только найти, где он у меня находится

От 4 тык оборотов расход масла будет повышен. Это очевидно.

Скорее да, чем нет. Учитывая скорости..

Ни разу масло не переливал выше отметки, насколько помню

Думаю, в официальных данных они с запасом учли регулярную езду на больших скоростях (130 например и выше) и на высоких оборотах..

Какой был и какой стал? И что за S-формула? Видел только Ford Formula F и Ford Folmula E

Lavr или Xado.. Субъективно конечно, но отзывы о них слышал только хорошие. У нас в городе я не нашел к сожалению ни того, ни того..

Ну отпишусь и я.. После раскоксовки и замены масла пробег - 1000 км. Трасса - 40%, город 60% Уровень был на max, сейчас на 2/3 Итого: жор масла на тысячу составляет примерно 350-450 гр. А до раскоксовки и замены масла был 750 мл +-50 Раскокс эффект дал судя по всему. Погоняю еще пару тыков и сделаю раскокс еще раз.. Но уже другим, проверенным средством. Если лучшего эффекта не будет, будем ремонтироваться..

Кнехт хорош.

Была такая же мысль. Топливо действительно у нас частенько плохенькое.. Посмотрим, что будет дальше с расходом масла

После замены масла (марку масла тоже сменил) и раскоксовки пробежал 200 км. Уровень не упал ни на миллиметр. Как был на максимуме так и есть. До замены за этот пробег 150 грамм уже нужно было доливать.. Но из выхлопа темный дымок имеет место по-прежнему, при прогазовке на 4-5 тысячах.. Продолжу наблюдения дальше.

У меня нет провалов при переключении, и и обороты откидываются нормально, т-т-т Но бульканье есть - сильнее в момент падения оборотов, когда обороты приближаются к 1000, затем и слабое постоянное на ХХ

У меня бульк несколько по иному звучит.. Не так сильно выраженно. Наверное, это временно

Скорее не скорость а обороты.. На пятой ехать если 120 - уже 3000 оборотов. Естественно будет немного подкушивать, если ехать с 4000 пару часиков без остановки

Плюсану

Сейчас вся синтетика дорогая.. По ценам сопоставима с формулой. И есть варианты даже более дорогие